J'ai vraiment envie de m'acheter un posemètre qui me permette de
mesurer la lumière incidente. Les photos de plage sont une horreur si on
se fie à la cellule de l'appareil.
J'ai regardé sur le net d'ebay au bon coin en passant par des sites
spécialisés en matériel photo et les prix vont de 20 à quelques
centaines d'euros alors je suis à la recherche de conseils.
L'autre façon de faire serait d'avoir une feuille imprimé en gris
moyen, le fameux 18% sur lequel on lit tout et son contraire. Est-ce
réalisable soi-même (ouvrir photoshop, remplir l'image de ce fameux gris
avec le RVB qui va bien) et faire imprimer sur un site photo avec une
Kodak Q60 en même temps comme souvenir.
D'avance merci
--
"La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La
pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et
personne ne sait pourquoi !" [ Albert Einstein ]
J'ai vraiment envie de m'acheter un posemètre qui me permette de mesurer la lumière incidente. Les photos de plage sont une horreur si on se fie à la cellule de l'appareil.
J'ai regardé sur le net d'ebay au bon coin en passant par des sites spécialisés en matériel photo et les prix vont de 20 à quelques centaines d'euros alors je suis à la recherche de conseils.
L'autre façon de faire serait d'avoir une feuille imprimé en gris moyen, le fameux 18% sur lequel on lit tout et son contraire. Est-ce réalisable soi-même (ouvrir photoshop, remplir l'image de ce fameux gris avec le RVB qui va bien) et faire imprimer sur un site photo avec une Kodak Q60 en même temps comme souvenir.
D'avance merci
Il serait bien étonnant qu'un APN capable de cerner une différence n'ait pas dans son menu un moyen de la faire lui-même...
Et pour l'avoir expérimenté ça se connait au résultat en général a la volé on vise un objet blanc ou gris très clair non ensoleillé...
Le 01/07/2014 11:53, Benoit a écrit :
Bonjour,
J'ai vraiment envie de m'acheter un posemètre qui me permette de
mesurer la lumière incidente. Les photos de plage sont une horreur si on
se fie à la cellule de l'appareil.
J'ai regardé sur le net d'ebay au bon coin en passant par des sites
spécialisés en matériel photo et les prix vont de 20 à quelques
centaines d'euros alors je suis à la recherche de conseils.
L'autre façon de faire serait d'avoir une feuille imprimé en gris
moyen, le fameux 18% sur lequel on lit tout et son contraire. Est-ce
réalisable soi-même (ouvrir photoshop, remplir l'image de ce fameux gris
avec le RVB qui va bien) et faire imprimer sur un site photo avec une
Kodak Q60 en même temps comme souvenir.
D'avance merci
Il serait bien étonnant qu'un APN capable de cerner une différence n'ait
pas dans son menu un moyen de la faire lui-même...
Et pour l'avoir expérimenté ça se connait au résultat en général a la
volé on vise un objet blanc ou gris très clair non ensoleillé...
J'ai vraiment envie de m'acheter un posemètre qui me permette de mesurer la lumière incidente. Les photos de plage sont une horreur si on se fie à la cellule de l'appareil.
J'ai regardé sur le net d'ebay au bon coin en passant par des sites spécialisés en matériel photo et les prix vont de 20 à quelques centaines d'euros alors je suis à la recherche de conseils.
L'autre façon de faire serait d'avoir une feuille imprimé en gris moyen, le fameux 18% sur lequel on lit tout et son contraire. Est-ce réalisable soi-même (ouvrir photoshop, remplir l'image de ce fameux gris avec le RVB qui va bien) et faire imprimer sur un site photo avec une Kodak Q60 en même temps comme souvenir.
D'avance merci
Il serait bien étonnant qu'un APN capable de cerner une différence n'ait pas dans son menu un moyen de la faire lui-même...
Et pour l'avoir expérimenté ça se connait au résultat en général a la volé on vise un objet blanc ou gris très clair non ensoleillé...
Philippe
Le Tue, 01 Jul 2014 11:53:16 +0200, Benoit a écrit :
J'ai vraiment envie de m'acheter un posemètre qui me permette de mesurer la lumière incidente. Les photos de plage sont une horreur si on se fie à la cellule de l'appareil.
La possibilité de surexposer ou bien de sous exposer existe dans le menu de bien des appareils. Il faut en user et même en abuser pour tester jusqu'à trouver ce qui convient. La possibilité de «bracketing» permet de voir plus vite ce qui convient en encadrant le réglage de base avec une (ou des) photo(s) sur et sous exposées.
Bien sur, je pars du principe qu'il s'agit d'un appareil numérique.
-- http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/jaures/discours/responsables-guerre_25071914.asp https://www.youtube.com/watch?v=EUoxRR5aRlI Philippe Vessaire Ò¿Ó¬
Le Tue, 01 Jul 2014 11:53:16 +0200, Benoit a écrit :
J'ai vraiment envie de m'acheter un posemètre qui me permette de
mesurer la lumière incidente. Les photos de plage sont une horreur si on
se fie à la cellule de l'appareil.
La possibilité de surexposer ou bien de sous exposer existe dans le menu
de bien des appareils. Il faut en user et même en abuser pour tester
jusqu'à trouver ce qui convient.
La possibilité de «bracketing» permet de voir plus vite ce qui convient
en encadrant le réglage de base avec une (ou des) photo(s) sur et sous
exposées.
Le Tue, 01 Jul 2014 11:53:16 +0200, Benoit a écrit :
J'ai vraiment envie de m'acheter un posemètre qui me permette de mesurer la lumière incidente. Les photos de plage sont une horreur si on se fie à la cellule de l'appareil.
La possibilité de surexposer ou bien de sous exposer existe dans le menu de bien des appareils. Il faut en user et même en abuser pour tester jusqu'à trouver ce qui convient. La possibilité de «bracketing» permet de voir plus vite ce qui convient en encadrant le réglage de base avec une (ou des) photo(s) sur et sous exposées.
Bien sur, je pars du principe qu'il s'agit d'un appareil numérique.
-- http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/jaures/discours/responsables-guerre_25071914.asp https://www.youtube.com/watch?v=EUoxRR5aRlI Philippe Vessaire Ò¿Ó¬
Solanar
Benoit a émis l'idée suivante :
Bonjour,
J'ai vraiment envie de m'acheter un posemètre qui me permette de mesurer la lumière incidente. Les photos de plage sont une horreur si on se fie à la cellule de l'appareil.
J'ai regardé sur le net d'ebay au bon coin en passant par des sites spécialisés en matériel photo et les prix vont de 20 à quelques centaines d'euros alors je suis à la recherche de conseils.
L'autre façon de faire serait d'avoir une feuille imprimé en gris moyen, le fameux 18% sur lequel on lit tout et son contraire. Est-ce réalisable soi-même (ouvrir photoshop, remplir l'image de ce fameux gris avec le RVB qui va bien) et faire imprimer sur un site photo avec une Kodak Q60 en même temps comme souvenir.
D'avance merci
Avec les appareils modernes, acheter un posemetre c'est un peu comme acheter un décamètre pour régler la mise au point. Tout est dedans
--
Etre libre c'est n'avoir rien à perdre
Benoit a émis l'idée suivante :
Bonjour,
J'ai vraiment envie de m'acheter un posemètre qui me permette de
mesurer la lumière incidente. Les photos de plage sont une horreur si on
se fie à la cellule de l'appareil.
J'ai regardé sur le net d'ebay au bon coin en passant par des sites
spécialisés en matériel photo et les prix vont de 20 à quelques
centaines d'euros alors je suis à la recherche de conseils.
L'autre façon de faire serait d'avoir une feuille imprimé en gris
moyen, le fameux 18% sur lequel on lit tout et son contraire. Est-ce
réalisable soi-même (ouvrir photoshop, remplir l'image de ce fameux gris
avec le RVB qui va bien) et faire imprimer sur un site photo avec une
Kodak Q60 en même temps comme souvenir.
D'avance merci
Avec les appareils modernes, acheter un posemetre c'est un peu comme
acheter un décamètre pour régler la mise au point.
Tout est dedans
J'ai vraiment envie de m'acheter un posemètre qui me permette de mesurer la lumière incidente. Les photos de plage sont une horreur si on se fie à la cellule de l'appareil.
J'ai regardé sur le net d'ebay au bon coin en passant par des sites spécialisés en matériel photo et les prix vont de 20 à quelques centaines d'euros alors je suis à la recherche de conseils.
L'autre façon de faire serait d'avoir une feuille imprimé en gris moyen, le fameux 18% sur lequel on lit tout et son contraire. Est-ce réalisable soi-même (ouvrir photoshop, remplir l'image de ce fameux gris avec le RVB qui va bien) et faire imprimer sur un site photo avec une Kodak Q60 en même temps comme souvenir.
D'avance merci
Avec les appareils modernes, acheter un posemetre c'est un peu comme acheter un décamètre pour régler la mise au point. Tout est dedans
--
Etre libre c'est n'avoir rien à perdre
benoit
Philippe wrote:
La possibilité de surexposer ou bien de sous exposer existe dans le menu de bien des appareils. Il faut en user et même en abuser pour tester jusqu'à trouver ce qui convient.
Oui mais non.
Les écrans sur les appareils sont bons pour vérifier le cadrage mais pas la luminosité ou la balance des couleurs ; sauf quand on va trop loin bien sûr. Et encore, quand tu es en plein soleil l'écran de l'appareil est tout juste bon pour lire les menus de paramètrage en mettant sa luminosité à fond.
La possibilité de «bracketing» permet de voir plus vite ce qui convient en encadrant le réglage de base avec une (ou des) photo(s) sur et sous exposées.
C'est sûr que si on peut bracketer de +5 à -5 par demi-diaph on a de très fortes chances d'avoir une bonne image. Maintenant si derrière ça tu as un pano en vue et des gens qui ne restent pas vraiment en place sur la plage... Tu fais un mix HDR - pano qui doit valoir son pesant d'or.
http://apprendre-la-photo.fr/
Ça part d'un bon sentiment, mais j'ai pas mal utilisé le moyen format avant de basculer dans le numérique. Et avec du 120 tu bracketes souvent, histoire d'être sûr d'avoir un résultat correct quand tu récupères tes films plusieurs jours après ;-)
Dans le genre besoin d'un posemètre avec incidence ou une feuille grise, j'ai essayé de photographier un corbeau mort sur un fond blanc. Je dis bien essayer car quasiment tout est parti à la poubelle (sauf l'appareil bien sûr).
En parlant d'appareil, le Sony A7 R me tente bigrement avec son piqué qui profite d'absence de filtre anti-moiré. Par contre côté optiques... il n'y a pas grand choses pour le moment avec le format FE.
-- "La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !" [ Albert Einstein ]
Philippe <Spam@Ailleurs.net.invalid> wrote:
La possibilité de surexposer ou bien de sous exposer existe dans le menu
de bien des appareils. Il faut en user et même en abuser pour tester
jusqu'à trouver ce qui convient.
Oui mais non.
Les écrans sur les appareils sont bons pour vérifier le cadrage mais
pas la luminosité ou la balance des couleurs ; sauf quand on va trop
loin bien sûr. Et encore, quand tu es en plein soleil l'écran de
l'appareil est tout juste bon pour lire les menus de paramètrage en
mettant sa luminosité à fond.
La possibilité de «bracketing» permet de voir plus vite ce qui convient
en encadrant le réglage de base avec une (ou des) photo(s) sur et sous
exposées.
C'est sûr que si on peut bracketer de +5 à -5 par demi-diaph on a de
très fortes chances d'avoir une bonne image. Maintenant si derrière ça
tu as un pano en vue et des gens qui ne restent pas vraiment en place
sur la plage... Tu fais un mix HDR - pano qui doit valoir son pesant
d'or.
http://apprendre-la-photo.fr/
Ça part d'un bon sentiment, mais j'ai pas mal utilisé le moyen
format avant de basculer dans le numérique. Et avec du 120 tu bracketes
souvent, histoire d'être sûr d'avoir un résultat correct quand tu
récupères tes films plusieurs jours après ;-)
Dans le genre besoin d'un posemètre avec incidence ou une feuille
grise, j'ai essayé de photographier un corbeau mort sur un fond blanc.
Je dis bien essayer car quasiment tout est parti à la poubelle (sauf
l'appareil bien sûr).
En parlant d'appareil, le Sony A7 R me tente bigrement avec son
piqué qui profite d'absence de filtre anti-moiré. Par contre côté
optiques... il n'y a pas grand choses pour le moment avec le format FE.
--
"La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La
pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et
personne ne sait pourquoi !" [ Albert Einstein ]
La possibilité de surexposer ou bien de sous exposer existe dans le menu de bien des appareils. Il faut en user et même en abuser pour tester jusqu'à trouver ce qui convient.
Oui mais non.
Les écrans sur les appareils sont bons pour vérifier le cadrage mais pas la luminosité ou la balance des couleurs ; sauf quand on va trop loin bien sûr. Et encore, quand tu es en plein soleil l'écran de l'appareil est tout juste bon pour lire les menus de paramètrage en mettant sa luminosité à fond.
La possibilité de «bracketing» permet de voir plus vite ce qui convient en encadrant le réglage de base avec une (ou des) photo(s) sur et sous exposées.
C'est sûr que si on peut bracketer de +5 à -5 par demi-diaph on a de très fortes chances d'avoir une bonne image. Maintenant si derrière ça tu as un pano en vue et des gens qui ne restent pas vraiment en place sur la plage... Tu fais un mix HDR - pano qui doit valoir son pesant d'or.
http://apprendre-la-photo.fr/
Ça part d'un bon sentiment, mais j'ai pas mal utilisé le moyen format avant de basculer dans le numérique. Et avec du 120 tu bracketes souvent, histoire d'être sûr d'avoir un résultat correct quand tu récupères tes films plusieurs jours après ;-)
Dans le genre besoin d'un posemètre avec incidence ou une feuille grise, j'ai essayé de photographier un corbeau mort sur un fond blanc. Je dis bien essayer car quasiment tout est parti à la poubelle (sauf l'appareil bien sûr).
En parlant d'appareil, le Sony A7 R me tente bigrement avec son piqué qui profite d'absence de filtre anti-moiré. Par contre côté optiques... il n'y a pas grand choses pour le moment avec le format FE.
-- "La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !" [ Albert Einstein ]
benoit
Aegidius wrote:
Et pour l'avoir expérimenté ça se connait au résultat en général a la volé on vise un objet blanc ou gris très clair non ensoleillé...
D'où l'idée d'avoir le carton gris avec moi.
-- "La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !" [ Albert Einstein ]
Aegidius <aegidius@live.fr> wrote:
Et pour l'avoir expérimenté ça se connait au résultat en général a la
volé on vise un objet blanc ou gris très clair non ensoleillé...
D'où l'idée d'avoir le carton gris avec moi.
--
"La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La
pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et
personne ne sait pourquoi !" [ Albert Einstein ]
Et pour l'avoir expérimenté ça se connait au résultat en général a la volé on vise un objet blanc ou gris très clair non ensoleillé...
D'où l'idée d'avoir le carton gris avec moi.
-- "La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !" [ Albert Einstein ]
benoit
Nul wrote:
ne ferais tu pas confusion entre cellule et flash metre (plusieurs centaines ¤) pour la charte de gris, je te vois mal sur une plage à faire des essais avec le carton. Quant a la cellule, son utilité est discutable, choisi plutôt un endroit de la scène à photographier bien éclairé et fait ta mesure de lumière que tu pourras mettre avec une priorité A
Non non, Je parle de cellule pour mesurer la lumière incidente et pas la lumière réfléchie. Pour certaines photos que je fais, j'ai de la plage avec du monde dessus (pas de premier plan) et en dehors de ça il y a l'eau qui va du vert clair au bleu/gris suivant la position du soleil et la présence ou non de nuages. Je n'ai donc aucun point de repère, d'où l'idée de la feuille grise.
-- "La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !" [ Albert Einstein ]
Nul <l.ggvg2249@gmail.com> wrote:
ne ferais tu pas confusion entre cellule et flash metre (plusieurs
centaines ¤) pour la charte de gris, je te vois mal sur une plage à faire
des essais avec le carton. Quant a la cellule, son utilité est discutable,
choisi plutôt un endroit de la scène à photographier bien éclairé et fait
ta mesure de lumière que tu pourras mettre avec une priorité A
Non non, Je parle de cellule pour mesurer la lumière incidente et
pas la lumière réfléchie. Pour certaines photos que je fais, j'ai de la
plage avec du monde dessus (pas de premier plan) et en dehors de ça il y
a l'eau qui va du vert clair au bleu/gris suivant la position du soleil
et la présence ou non de nuages. Je n'ai donc aucun point de repère,
d'où l'idée de la feuille grise.
-- "La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La
pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et
personne ne sait pourquoi !" [ Albert Einstein ]
ne ferais tu pas confusion entre cellule et flash metre (plusieurs centaines ¤) pour la charte de gris, je te vois mal sur une plage à faire des essais avec le carton. Quant a la cellule, son utilité est discutable, choisi plutôt un endroit de la scène à photographier bien éclairé et fait ta mesure de lumière que tu pourras mettre avec une priorité A
Non non, Je parle de cellule pour mesurer la lumière incidente et pas la lumière réfléchie. Pour certaines photos que je fais, j'ai de la plage avec du monde dessus (pas de premier plan) et en dehors de ça il y a l'eau qui va du vert clair au bleu/gris suivant la position du soleil et la présence ou non de nuages. Je n'ai donc aucun point de repère, d'où l'idée de la feuille grise.
-- "La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !" [ Albert Einstein ]
Philippe
Le Tue, 01 Jul 2014 13:16:43 +0200, Benoit a écrit :
La possibilité de surexposer ou bien de sous exposer existe dans le menu de bien des appareils. Il faut en user et même en abuser pour tester jusqu'à trouver ce qui convient.
Oui mais non.
Les écrans sur les appareils sont bons pour vérifier le cadrage mais pas la luminosité ou la balance des couleurs ; sauf quand on va trop loin bien sûr. Et encore, quand tu es en plein soleil l'écran de l'appareil est tout juste bon pour lire les menus de paramètrage en mettant sa luminosité à fond.
Ce n'est pas comme ça qu'il faut le voir: si l'exposition que donne ton automatisme ne te convient pas, tu corriges en verrouillant les paramètres pour que ce soit convenable. L'écran n'intervient pas.
La possibilité de «bracketing» permet de voir plus vite ce qui convient en encadrant le réglage de base avec une (ou des) photo(s) sur et sous exposées.
C'est sûr que si on peut bracketer de +5 à -5 par demi-diaph on a de très fortes chances d'avoir une bonne image. Maintenant si derrière ça tu as un pano en vue et des gens qui ne restent pas vraiment en place sur la plage... Tu fais un mix HDR - pano qui doit valoir son pesant d'or.
C'est une autre question. Mais tu peux quand même commencer ton pano avec des paramètres manuels.
-- http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/jaures/discours/responsables- guerre_25071914.asp https://www.youtube.com/watch?v=EUoxRR5aRlI Philippe Vessaire Ò¿Ó¬
Le Tue, 01 Jul 2014 13:16:43 +0200, Benoit a écrit :
La possibilité de surexposer ou bien de sous exposer existe dans le
menu de bien des appareils. Il faut en user et même en abuser pour
tester jusqu'à trouver ce qui convient.
Oui mais non.
Les écrans sur les appareils sont bons pour vérifier le cadrage mais
pas la luminosité ou la balance des couleurs ; sauf quand on va trop
loin bien sûr. Et encore, quand tu es en plein soleil l'écran de
l'appareil est tout juste bon pour lire les menus de paramètrage en
mettant sa luminosité à fond.
Ce n'est pas comme ça qu'il faut le voir: si l'exposition que donne ton
automatisme ne te convient pas, tu corriges en verrouillant les
paramètres pour que ce soit convenable. L'écran n'intervient pas.
La possibilité de «bracketing» permet de voir plus vite ce qui
convient en encadrant le réglage de base avec une (ou des) photo(s) sur
et sous exposées.
C'est sûr que si on peut bracketer de +5 à -5 par demi-diaph on a de
très fortes chances d'avoir une bonne image. Maintenant si derrière ça
tu as un pano en vue et des gens qui ne restent pas vraiment en place
sur la plage... Tu fais un mix HDR - pano qui doit valoir son pesant
d'or.
C'est une autre question. Mais tu peux quand même commencer ton pano avec
des paramètres manuels.
--
http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/jaures/discours/responsables-
guerre_25071914.asp
https://www.youtube.com/watch?v=EUoxRR5aRlI
Philippe Vessaire Ò¿Ó¬
Le Tue, 01 Jul 2014 13:16:43 +0200, Benoit a écrit :
La possibilité de surexposer ou bien de sous exposer existe dans le menu de bien des appareils. Il faut en user et même en abuser pour tester jusqu'à trouver ce qui convient.
Oui mais non.
Les écrans sur les appareils sont bons pour vérifier le cadrage mais pas la luminosité ou la balance des couleurs ; sauf quand on va trop loin bien sûr. Et encore, quand tu es en plein soleil l'écran de l'appareil est tout juste bon pour lire les menus de paramètrage en mettant sa luminosité à fond.
Ce n'est pas comme ça qu'il faut le voir: si l'exposition que donne ton automatisme ne te convient pas, tu corriges en verrouillant les paramètres pour que ce soit convenable. L'écran n'intervient pas.
La possibilité de «bracketing» permet de voir plus vite ce qui convient en encadrant le réglage de base avec une (ou des) photo(s) sur et sous exposées.
C'est sûr que si on peut bracketer de +5 à -5 par demi-diaph on a de très fortes chances d'avoir une bonne image. Maintenant si derrière ça tu as un pano en vue et des gens qui ne restent pas vraiment en place sur la plage... Tu fais un mix HDR - pano qui doit valoir son pesant d'or.
C'est une autre question. Mais tu peux quand même commencer ton pano avec des paramètres manuels.
-- http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/jaures/discours/responsables- guerre_25071914.asp https://www.youtube.com/watch?v=EUoxRR5aRlI Philippe Vessaire Ò¿Ó¬
Jean-Pierre Roche
Le 01/07/2014 13:04, Solanar a écrit :
Avec les appareils modernes, acheter un posemetre c'est un peu comme acheter un décamètre pour régler la mise au point. Tout est dedans
Faut pas décourager les gens qui aiment se compliquer la vie... Autrefois on achetait ses chartes Kodak (par trois !) mais, en dehors du studio, on ne s'en servait pas non plus...
-- Jean-Pierre Roche
enlever sanspub pour m'écrire...
Le 01/07/2014 13:04, Solanar a écrit :
Avec les appareils modernes, acheter un posemetre c'est un
peu comme acheter un décamètre pour régler la mise au point.
Tout est dedans
Faut pas décourager les gens qui aiment se compliquer la vie...
Autrefois on achetait ses chartes Kodak (par trois !) mais,
en dehors du studio, on ne s'en servait pas non plus...
--
Jean-Pierre Roche
jproche@sanspubnumericable.com
enlever sanspub pour m'écrire...
Avec les appareils modernes, acheter un posemetre c'est un peu comme acheter un décamètre pour régler la mise au point. Tout est dedans
Faut pas décourager les gens qui aiment se compliquer la vie... Autrefois on achetait ses chartes Kodak (par trois !) mais, en dehors du studio, on ne s'en servait pas non plus...
