Je voudrais faire des photos immobilières en HDR assez simples... Les
résolutions finales utilisées seront de l'ordre de 1Méga pixels, pas plus...
Essentiellement de la visualisation écran...
Je recherche donc un appareil numérique qui puisse faire du bracketing, de
la vidéo et globalement répondre à ce besoin...
J'ai lancé un post il y a quelques temps sur ce sujet merci ;-)
Je me demande si pour faire de la HDR, il faut absolument un pied ou si le
brackketing est assez rapide pour ne pas en avoir besoin??? Ca dépend peut
être justement des appareils et ça pourrait devenir un critère de choix???
Je recherche donc un appareil numérique qui puisse faire du bracketing, de la vidéo et globalement répondre à ce besoin...
le bracketting est classique sur les boitiers reflex. la vidéo sur les caméras (une vidéo n'est pas une photo).
je ne connais aucun boitier faisant la combinaison HDR tout seul, par contre la dynamique de leur mode RAW (à 12, 14 ou 16 bits) est meilleur que le JPG (8 bits) cela peut, dans certain cas, permettre de se passer de HDR, si le HDR reste requis, vos critères de choix devraient inclure une suite logicielle pertinente pour traiter les RAW (dont certains propriétaires).
la prise se fait évidemment sur un pied et un manuel ou bracketting auto si le boitier propose des écarts importants (bcp n'offre que des pas de 1/3 ou 1/2 d'IL, ici il vous faudra des pas de 1 à 2 IL - d'où le pied car vous aurez des prises lentes: en architecture ou immobilier, vous travaillerez à diaph. constant imposé par la scène, d'où des vitesses de v / 4 à 4 * v si 2 pas de 1 IL).
au final, un boitier pas trop mal choisi entre 500 et 2000 euros fera l'affaire, l'essentiel du discriminant étant le travail à l'ordi.
Sylvain.
Flap wrote on 02/05/2008 00:12:
Je recherche donc un appareil numérique qui puisse faire du bracketing, de
la vidéo et globalement répondre à ce besoin...
le bracketting est classique sur les boitiers reflex.
la vidéo sur les caméras (une vidéo n'est pas une photo).
je ne connais aucun boitier faisant la combinaison HDR tout seul, par
contre la dynamique de leur mode RAW (à 12, 14 ou 16 bits) est meilleur
que le JPG (8 bits) cela peut, dans certain cas, permettre de se passer
de HDR, si le HDR reste requis, vos critères de choix devraient inclure
une suite logicielle pertinente pour traiter les RAW (dont certains
propriétaires).
la prise se fait évidemment sur un pied et un manuel ou bracketting auto
si le boitier propose des écarts importants (bcp n'offre que des pas de
1/3 ou 1/2 d'IL, ici il vous faudra des pas de 1 à 2 IL - d'où le pied
car vous aurez des prises lentes: en architecture ou immobilier, vous
travaillerez à diaph. constant imposé par la scène, d'où des vitesses
de v / 4 à 4 * v si 2 pas de 1 IL).
au final, un boitier pas trop mal choisi entre 500 et 2000 euros fera
l'affaire, l'essentiel du discriminant étant le travail à l'ordi.
Je recherche donc un appareil numérique qui puisse faire du bracketing, de la vidéo et globalement répondre à ce besoin...
le bracketting est classique sur les boitiers reflex. la vidéo sur les caméras (une vidéo n'est pas une photo).
je ne connais aucun boitier faisant la combinaison HDR tout seul, par contre la dynamique de leur mode RAW (à 12, 14 ou 16 bits) est meilleur que le JPG (8 bits) cela peut, dans certain cas, permettre de se passer de HDR, si le HDR reste requis, vos critères de choix devraient inclure une suite logicielle pertinente pour traiter les RAW (dont certains propriétaires).
la prise se fait évidemment sur un pied et un manuel ou bracketting auto si le boitier propose des écarts importants (bcp n'offre que des pas de 1/3 ou 1/2 d'IL, ici il vous faudra des pas de 1 à 2 IL - d'où le pied car vous aurez des prises lentes: en architecture ou immobilier, vous travaillerez à diaph. constant imposé par la scène, d'où des vitesses de v / 4 à 4 * v si 2 pas de 1 IL).
au final, un boitier pas trop mal choisi entre 500 et 2000 euros fera l'affaire, l'essentiel du discriminant étant le travail à l'ordi.
Sylvain.
MELMOTH
Ce cher mammifère du nom de Sylvain SF nous susurrait, le vendredi 02/05/2008, dans nos oreilles grandes ouvertes mais un peu sales quand même, et dans le message <481a4f2c$0$875$, les doux mélismes suivants :
le bracketting est classique sur les boitiers reflex.
Pas de bracketting sur le D60... Forcément...
-- Car avec beaucoup de science, il y a beaucoup de chagrin ; et celui qui accroît sa science, accroît sa douleur. [Ecclésiaste, 1-18] MELMOTH - souffrant
Ce cher mammifère du nom de Sylvain SF nous susurrait, le vendredi
02/05/2008, dans nos oreilles grandes ouvertes mais un peu sales quand
même, et dans le message <481a4f2c$0$875$ba4acef3@news.orange.fr>, les
doux mélismes suivants :
le bracketting est classique sur les boitiers reflex.
Pas de bracketting sur le D60...
Forcément...
--
Car avec beaucoup de science, il y a beaucoup de chagrin ; et celui qui
accroît sa science, accroît sa douleur.
[Ecclésiaste, 1-18]
MELMOTH - souffrant
Ce cher mammifère du nom de Sylvain SF nous susurrait, le vendredi 02/05/2008, dans nos oreilles grandes ouvertes mais un peu sales quand même, et dans le message <481a4f2c$0$875$, les doux mélismes suivants :
le bracketting est classique sur les boitiers reflex.
Pas de bracketting sur le D60... Forcément...
-- Car avec beaucoup de science, il y a beaucoup de chagrin ; et celui qui accroît sa science, accroît sa douleur. [Ecclésiaste, 1-18] MELMOTH - souffrant
LG
"MELMOTH" a écrit dans le message de news:
Ce cher mammifère du nom de Sylvain SF nous susurrait, le vendredi 02/05/2008, dans nos oreilles grandes ouvertes mais un peu sales quand même, et dans le message <481a4f2c$0$875$, les doux mélismes suivants :
le bracketting est classique sur les boitiers reflex.
Pas de bracketting sur le D60... Forcément...
-- Car avec beaucoup de science, il y a beaucoup de chagrin ; et celui qui accroît sa science, accroît sa douleur. [Ecclésiaste, 1-18] MELMOTH - souffrant
Réponse, un pied et stable. Certains appareils donnent la possibilité de
surimpression d'image (Nikon). Cela donne la possibilité, par exemple dans une église: première image, MAP sur la nef centrale au tiers de la profondeur de celle-ci. deuxième image, MAP sur les vitraux derrière l'autel. Évidement, sans bouger le dit appareil, uniquement le spot de MAP. Enfin, réunion des deux images en une seule. Effet garantis, la nouvelle image aura la netteté et la clarté de la nef centrale et le détail du vitrail. Lg Lg
"MELMOTH" <theo@free.fr> a écrit dans le message de news:
mn.11cf7d8508f06755.12355@free.fr...
Ce cher mammifère du nom de Sylvain SF nous susurrait, le vendredi
02/05/2008, dans nos oreilles grandes ouvertes mais un peu sales quand
même, et dans le message <481a4f2c$0$875$ba4acef3@news.orange.fr>, les
doux mélismes suivants :
le bracketting est classique sur les boitiers reflex.
Pas de bracketting sur le D60...
Forcément...
--
Car avec beaucoup de science, il y a beaucoup de chagrin ; et celui
qui accroît sa science, accroît sa douleur.
[Ecclésiaste, 1-18]
MELMOTH - souffrant
Réponse, un pied et stable. Certains appareils donnent la possibilité de
surimpression d'image (Nikon).
Cela donne la possibilité, par exemple dans une église:
première image, MAP sur la nef centrale au tiers de la profondeur de
celle-ci.
deuxième image, MAP sur les vitraux derrière l'autel. Évidement,
sans bouger le dit appareil, uniquement le spot de MAP.
Enfin, réunion des deux images en une seule. Effet garantis, la
nouvelle image aura la netteté et la clarté de la nef centrale
et le détail du vitrail.
Lg
Lg
Ce cher mammifère du nom de Sylvain SF nous susurrait, le vendredi 02/05/2008, dans nos oreilles grandes ouvertes mais un peu sales quand même, et dans le message <481a4f2c$0$875$, les doux mélismes suivants :
le bracketting est classique sur les boitiers reflex.
Pas de bracketting sur le D60... Forcément...
-- Car avec beaucoup de science, il y a beaucoup de chagrin ; et celui qui accroît sa science, accroît sa douleur. [Ecclésiaste, 1-18] MELMOTH - souffrant
Réponse, un pied et stable. Certains appareils donnent la possibilité de
surimpression d'image (Nikon). Cela donne la possibilité, par exemple dans une église: première image, MAP sur la nef centrale au tiers de la profondeur de celle-ci. deuxième image, MAP sur les vitraux derrière l'autel. Évidement, sans bouger le dit appareil, uniquement le spot de MAP. Enfin, réunion des deux images en une seule. Effet garantis, la nouvelle image aura la netteté et la clarté de la nef centrale et le détail du vitrail. Lg Lg
Ghost Rider
Ce cher Sylvain SF nous susurrait,
le bracketting est classique sur les boitiers reflex.
Pas de bracketting sur le D60... Forcément...
Alors que j'ai le bracquettage auto sur mon Olympus E10 acheté en 2001. ..
GR
Ce cher Sylvain SF nous susurrait,
le bracketting est classique sur les boitiers reflex.
Pas de bracketting sur le D60...
Forcément...
Alors que j'ai le bracquettage auto sur mon Olympus E10 acheté en 2001. ..
le bracketting est classique sur les boitiers reflex.
Pas de bracketting sur le D60... Forcément...
Alors que j'ai le bracquettage auto sur mon Olympus E10 acheté en 2001. ..
GR
anneleguennec
LG wrote:
Enfin, réunion des deux images en une seule. Effet garantis, la nouvelle image aura la netteté et la clarté de la nef centrale et le détail du vitrail.
Ca ressemble à du bracketting qui n'en aurait pas le nom ?
LG <lg@busmail.net> wrote:
Enfin, réunion des deux images en une seule. Effet garantis, la
nouvelle image aura la netteté et la clarté de la nef centrale
et le détail du vitrail.
Ca ressemble à du bracketting qui n'en aurait pas le nom ?
Enfin, réunion des deux images en une seule. Effet garantis, la nouvelle image aura la netteté et la clarté de la nef centrale et le détail du vitrail.
Ca ressemble à du bracketting qui n'en aurait pas le nom ?
Denis Gadenne
"Ghost Rider" a écrit dans le message de news: 481abfc4$0$887$
Ce cher Sylvain SF nous susurrait,
le bracketting est classique sur les boitiers reflex.
Pas de bracketting sur le D60... Forcément...
Alors que j'ai le bracquettage auto sur mon Olympus E10 acheté en 2001...
GR
Si on n'a pas de pied, une petite règle simple pour éviter un bougé à la prise de vue avec un objectif de : 150 mm ne pas faire d'expo en dessus du 1/150ème 100 mm ne pas faire d'expo en dessus du 1/100ème 50 mm ne pas faire d'expo en dessus du 1/50ème 15 mm ne pas faire d'expo en dessus du 1/15ème
Donc il vaut mieux privilégier les grands angles mais attention aux déformations. Bien avec un stabilisateur, un pied, des expositions multiples, et du temps passé sur l'ordi on peut pallier à ma petite règle.
Denis Gadenne: qui se souviens des trucs simples de la vieille époque de la photo argentique.
"Ghost Rider" <Ghost-Rider@compuserve.com> a écrit dans le message de news:
481abfc4$0$887$ba4acef3@news.orange.fr...
Ce cher Sylvain SF nous susurrait,
le bracketting est classique sur les boitiers reflex.
Pas de bracketting sur le D60...
Forcément...
Alors que j'ai le bracquettage auto sur mon Olympus E10 acheté en 2001...
GR
Si on n'a pas de pied, une petite règle simple pour éviter un bougé à la
prise de vue avec un objectif de :
150 mm ne pas faire d'expo en dessus du 1/150ème
100 mm ne pas faire d'expo en dessus du 1/100ème
50 mm ne pas faire d'expo en dessus du 1/50ème
15 mm ne pas faire d'expo en dessus du 1/15ème
Donc il vaut mieux privilégier les grands angles mais attention aux
déformations.
Bien avec un stabilisateur, un pied, des expositions multiples, et du temps
passé sur l'ordi on peut pallier à ma petite règle.
Denis Gadenne: qui se souviens des trucs simples de la vieille époque de la
photo argentique.
"Ghost Rider" a écrit dans le message de news: 481abfc4$0$887$
Ce cher Sylvain SF nous susurrait,
le bracketting est classique sur les boitiers reflex.
Pas de bracketting sur le D60... Forcément...
Alors que j'ai le bracquettage auto sur mon Olympus E10 acheté en 2001...
GR
Si on n'a pas de pied, une petite règle simple pour éviter un bougé à la prise de vue avec un objectif de : 150 mm ne pas faire d'expo en dessus du 1/150ème 100 mm ne pas faire d'expo en dessus du 1/100ème 50 mm ne pas faire d'expo en dessus du 1/50ème 15 mm ne pas faire d'expo en dessus du 1/15ème
Donc il vaut mieux privilégier les grands angles mais attention aux déformations. Bien avec un stabilisateur, un pied, des expositions multiples, et du temps passé sur l'ordi on peut pallier à ma petite règle.
Denis Gadenne: qui se souviens des trucs simples de la vieille époque de la photo argentique.
Ghost Rider
Denis Gadenne: qui se souviens des trucs simples de la vieille époque de la photo argentique.
Trucs de vieux pro pour photographier dans les églises: appuyer sa tê te contre un pilier, ou bloquer l'appareil contre ledit pilier, ou poser l'appareil sur l'accoudoir d'un prie-dieu, ou poser l'appareil par terre en l'orientant vers le haut en glissant son portefeuille dessous. Le pied le plus léger et le moins cher: une ficele tendue entre l'appareil et son pied (à soi).
Ghost Rider
Denis Gadenne: qui se souviens des trucs simples de la vieille époque de la
photo argentique.
Trucs de vieux pro pour photographier dans les églises: appuyer sa tê te
contre un pilier, ou bloquer l'appareil contre ledit pilier, ou poser
l'appareil sur l'accoudoir d'un prie-dieu, ou poser l'appareil par terre
en l'orientant vers le haut en glissant son portefeuille dessous.
Le pied le plus léger et le moins cher: une ficele tendue entre
l'appareil et son pied (à soi).
Denis Gadenne: qui se souviens des trucs simples de la vieille époque de la photo argentique.
Trucs de vieux pro pour photographier dans les églises: appuyer sa tê te contre un pilier, ou bloquer l'appareil contre ledit pilier, ou poser l'appareil sur l'accoudoir d'un prie-dieu, ou poser l'appareil par terre en l'orientant vers le haut en glissant son portefeuille dessous. Le pied le plus léger et le moins cher: une ficele tendue entre l'appareil et son pied (à soi).
Ghost Rider
Sylvain SF
le bracketting est classique sur les boitiers reflex. Pas de bracketting sur le D60...
le bracketting était dans la question du PO, j'ai indiqué que l'on pouvait faire avec mais que le mode manuel était préférable.
peut-être cela demande plus de détails, allons-y.
pour réaliser l'assemblage menant à un HDR (haut interval dynamique):
* il est indispensable que les cliqués se superposent parfaitement, toutes les astuces données pour faire *une* photo à main lévée sont bonnes, mais aucune ne marchera pour faire une série de 3, 5 ou 7 photos consécutives (voila pour le pied qui est indispensable).
* les différentes expositions doivent garantir une exposition correcte de chacune des zones très fortement ou très faiblement éclairées. se reposer sur un bracketting auto - même s'il accepte des pas élevès - est une mauvaise idée; en effet ce bracketting sera symétrique (dans la plupart des cas) par rapport à la valeur moyenne d'exposition calculée par le boitier, or cette valeur moyenne est (généralement) calculée en prenant en compte à la fois les luminosités et les surfaces relatives de ces zones; en HDR on doit avoir une exposition correcte pour chaque zone-lumière, quelque soit sa taille relative.
on préférera donc mesurer à la cellule ou en mode spot la bonne expo. pour les zones extrèmes de la scène, soit ayant fixé le diaph., les vitesses min. et max. que l'appareil (ou une cellule) propose pour ces zones, on déclenchera alors *en manuel* sur cette gamme de vitesse. (voila pour le boitier qui peut ne pas offrir un bracketting auto.)
reste la lumière, une composition HDR n'est indispensable que si l'écart des constrates lumineux est important et ne peux pas être corrigé in situ, ceci est vrai pour une photo prise en pleine nature ou pour un très grand batiment (la cathédrale de l'exemple).
pour une petite scène (au pif 100m^3) de "photo immobilière" (soit un intérieur) on est dans des conditions de studio et il est beaucoup plus efficace, simple et pertinent de simplement éclairer correctement cette scène via 2 ou 3 gamelles 1000 à 5000 Watts et des réflecteurs (parapluies).
Sylvain.
le bracketting est classique sur les boitiers reflex.
Pas de bracketting sur le D60...
le bracketting était dans la question du PO, j'ai indiqué que l'on
pouvait faire avec mais que le mode manuel était préférable.
peut-être cela demande plus de détails, allons-y.
pour réaliser l'assemblage menant à un HDR (haut interval dynamique):
* il est indispensable que les cliqués se superposent parfaitement,
toutes les astuces données pour faire *une* photo à main lévée sont
bonnes, mais aucune ne marchera pour faire une série de 3, 5 ou 7
photos consécutives (voila pour le pied qui est indispensable).
* les différentes expositions doivent garantir une exposition correcte
de chacune des zones très fortement ou très faiblement éclairées.
se reposer sur un bracketting auto - même s'il accepte des pas élevès -
est une mauvaise idée; en effet ce bracketting sera symétrique (dans la
plupart des cas) par rapport à la valeur moyenne d'exposition calculée
par le boitier, or cette valeur moyenne est (généralement) calculée en
prenant en compte à la fois les luminosités et les surfaces relatives
de ces zones; en HDR on doit avoir une exposition correcte pour chaque
zone-lumière, quelque soit sa taille relative.
on préférera donc mesurer à la cellule ou en mode spot la bonne expo.
pour les zones extrèmes de la scène, soit ayant fixé le diaph., les
vitesses min. et max. que l'appareil (ou une cellule) propose pour
ces zones, on déclenchera alors *en manuel* sur cette gamme de vitesse.
(voila pour le boitier qui peut ne pas offrir un bracketting auto.)
reste la lumière, une composition HDR n'est indispensable que si
l'écart des constrates lumineux est important et ne peux pas être
corrigé in situ, ceci est vrai pour une photo prise en pleine
nature ou pour un très grand batiment (la cathédrale de l'exemple).
pour une petite scène (au pif 100m^3) de "photo immobilière"
(soit un intérieur) on est dans des conditions de studio et il est
beaucoup plus efficace, simple et pertinent de simplement éclairer
correctement cette scène via 2 ou 3 gamelles 1000 à 5000 Watts et
des réflecteurs (parapluies).
le bracketting est classique sur les boitiers reflex. Pas de bracketting sur le D60...
le bracketting était dans la question du PO, j'ai indiqué que l'on pouvait faire avec mais que le mode manuel était préférable.
peut-être cela demande plus de détails, allons-y.
pour réaliser l'assemblage menant à un HDR (haut interval dynamique):
* il est indispensable que les cliqués se superposent parfaitement, toutes les astuces données pour faire *une* photo à main lévée sont bonnes, mais aucune ne marchera pour faire une série de 3, 5 ou 7 photos consécutives (voila pour le pied qui est indispensable).
* les différentes expositions doivent garantir une exposition correcte de chacune des zones très fortement ou très faiblement éclairées. se reposer sur un bracketting auto - même s'il accepte des pas élevès - est une mauvaise idée; en effet ce bracketting sera symétrique (dans la plupart des cas) par rapport à la valeur moyenne d'exposition calculée par le boitier, or cette valeur moyenne est (généralement) calculée en prenant en compte à la fois les luminosités et les surfaces relatives de ces zones; en HDR on doit avoir une exposition correcte pour chaque zone-lumière, quelque soit sa taille relative.
on préférera donc mesurer à la cellule ou en mode spot la bonne expo. pour les zones extrèmes de la scène, soit ayant fixé le diaph., les vitesses min. et max. que l'appareil (ou une cellule) propose pour ces zones, on déclenchera alors *en manuel* sur cette gamme de vitesse. (voila pour le boitier qui peut ne pas offrir un bracketting auto.)
reste la lumière, une composition HDR n'est indispensable que si l'écart des constrates lumineux est important et ne peux pas être corrigé in situ, ceci est vrai pour une photo prise en pleine nature ou pour un très grand batiment (la cathédrale de l'exemple).
pour une petite scène (au pif 100m^3) de "photo immobilière" (soit un intérieur) on est dans des conditions de studio et il est beaucoup plus efficace, simple et pertinent de simplement éclairer correctement cette scène via 2 ou 3 gamelles 1000 à 5000 Watts et des réflecteurs (parapluies).
Sylvain.
Denis Gadenne
"Sylvain SF" a écrit dans le message de news: 481b52a4$0$832$
le bracketting est classique sur les boitiers reflex. Pas de bracketting sur le D60...
le bracketting était dans la question du PO, j'ai indiqué que l'on pouvait faire avec mais que le mode manuel était préférable.
peut-être cela demande plus de détails, allons-y.
pour réaliser l'assemblage menant à un HDR (haut interval dynamique):
* il est indispensable que les cliqués se superposent parfaitement, toutes les astuces données pour faire *une* photo à main lévée sont bonnes, mais aucune ne marchera pour faire une série de 3, 5 ou 7 photos consécutives (voila pour le pied qui est indispensable).
* les différentes expositions doivent garantir une exposition correcte de chacune des zones très fortement ou très faiblement éclairées. se reposer sur un bracketting auto - même s'il accepte des pas élevès - est une mauvaise idée; en effet ce bracketting sera symétrique (dans la plupart des cas) par rapport à la valeur moyenne d'exposition calculée par le boitier, or cette valeur moyenne est (généralement) calculée en prenant en compte à la fois les luminosités et les surfaces relatives de ces zones; en HDR on doit avoir une exposition correcte pour chaque zone-lumière, quelque soit sa taille relative.
on préférera donc mesurer à la cellule ou en mode spot la bonne expo. pour les zones extrèmes de la scène, soit ayant fixé le diaph., les vitesses min. et max. que l'appareil (ou une cellule) propose pour ces zones, on déclenchera alors *en manuel* sur cette gamme de vitesse. (voila pour le boitier qui peut ne pas offrir un bracketting auto.)
reste la lumière, une composition HDR n'est indispensable que si l'écart des constrates lumineux est important et ne peux pas être corrigé in situ, ceci est vrai pour une photo prise en pleine nature ou pour un très grand batiment (la cathédrale de l'exemple).
pour une petite scène (au pif 100m^3) de "photo immobilière" (soit un intérieur) on est dans des conditions de studio et il est beaucoup plus efficace, simple et pertinent de simplement éclairer correctement cette scène via 2 ou 3 gamelles 1000 à 5000 Watts et des réflecteurs (parapluies).
Sylvain.
Ce qui me semble important c'est de savoir quel écart de contraste le boitier peut encaisser sachant que sur certain boîtier l'on peut régler sa propre courbe. Il y a Quelques années j'avais tester l'écart de contraste enregistrable avec un D2X et un 60 macro de mémoire ce doit être de l'ordre de 9 diaph. Mais cela ne résous pas le problème de flou bougé à mon humble avis ?
Denis Gadenne (qui ne connaissait le coup de la ficelle)
"Sylvain SF" <sylvain@boiteaspam.info> a écrit dans le message de news:
481b52a4$0$832$ba4acef3@news.orange.fr...
le bracketting est classique sur les boitiers reflex.
Pas de bracketting sur le D60...
le bracketting était dans la question du PO, j'ai indiqué que l'on
pouvait faire avec mais que le mode manuel était préférable.
peut-être cela demande plus de détails, allons-y.
pour réaliser l'assemblage menant à un HDR (haut interval dynamique):
* il est indispensable que les cliqués se superposent parfaitement,
toutes les astuces données pour faire *une* photo à main lévée sont
bonnes, mais aucune ne marchera pour faire une série de 3, 5 ou 7
photos consécutives (voila pour le pied qui est indispensable).
* les différentes expositions doivent garantir une exposition correcte
de chacune des zones très fortement ou très faiblement éclairées.
se reposer sur un bracketting auto - même s'il accepte des pas élevès -
est une mauvaise idée; en effet ce bracketting sera symétrique (dans la
plupart des cas) par rapport à la valeur moyenne d'exposition calculée
par le boitier, or cette valeur moyenne est (généralement) calculée en
prenant en compte à la fois les luminosités et les surfaces relatives
de ces zones; en HDR on doit avoir une exposition correcte pour chaque
zone-lumière, quelque soit sa taille relative.
on préférera donc mesurer à la cellule ou en mode spot la bonne expo.
pour les zones extrèmes de la scène, soit ayant fixé le diaph., les
vitesses min. et max. que l'appareil (ou une cellule) propose pour
ces zones, on déclenchera alors *en manuel* sur cette gamme de vitesse.
(voila pour le boitier qui peut ne pas offrir un bracketting auto.)
reste la lumière, une composition HDR n'est indispensable que si
l'écart des constrates lumineux est important et ne peux pas être
corrigé in situ, ceci est vrai pour une photo prise en pleine
nature ou pour un très grand batiment (la cathédrale de l'exemple).
pour une petite scène (au pif 100m^3) de "photo immobilière"
(soit un intérieur) on est dans des conditions de studio et il est
beaucoup plus efficace, simple et pertinent de simplement éclairer
correctement cette scène via 2 ou 3 gamelles 1000 à 5000 Watts et
des réflecteurs (parapluies).
Sylvain.
Ce qui me semble important c'est de savoir quel écart de contraste le
boitier peut encaisser sachant que sur certain boîtier l'on peut régler sa
propre courbe.
Il y a Quelques années j'avais tester l'écart de contraste enregistrable
avec un D2X et un 60 macro de mémoire ce doit être de l'ordre de 9 diaph.
Mais cela ne résous pas le problème de flou bougé à mon humble avis ?
Denis Gadenne
(qui ne connaissait le coup de la ficelle)
"Sylvain SF" a écrit dans le message de news: 481b52a4$0$832$
le bracketting est classique sur les boitiers reflex. Pas de bracketting sur le D60...
le bracketting était dans la question du PO, j'ai indiqué que l'on pouvait faire avec mais que le mode manuel était préférable.
peut-être cela demande plus de détails, allons-y.
pour réaliser l'assemblage menant à un HDR (haut interval dynamique):
* il est indispensable que les cliqués se superposent parfaitement, toutes les astuces données pour faire *une* photo à main lévée sont bonnes, mais aucune ne marchera pour faire une série de 3, 5 ou 7 photos consécutives (voila pour le pied qui est indispensable).
* les différentes expositions doivent garantir une exposition correcte de chacune des zones très fortement ou très faiblement éclairées. se reposer sur un bracketting auto - même s'il accepte des pas élevès - est une mauvaise idée; en effet ce bracketting sera symétrique (dans la plupart des cas) par rapport à la valeur moyenne d'exposition calculée par le boitier, or cette valeur moyenne est (généralement) calculée en prenant en compte à la fois les luminosités et les surfaces relatives de ces zones; en HDR on doit avoir une exposition correcte pour chaque zone-lumière, quelque soit sa taille relative.
on préférera donc mesurer à la cellule ou en mode spot la bonne expo. pour les zones extrèmes de la scène, soit ayant fixé le diaph., les vitesses min. et max. que l'appareil (ou une cellule) propose pour ces zones, on déclenchera alors *en manuel* sur cette gamme de vitesse. (voila pour le boitier qui peut ne pas offrir un bracketting auto.)
reste la lumière, une composition HDR n'est indispensable que si l'écart des constrates lumineux est important et ne peux pas être corrigé in situ, ceci est vrai pour une photo prise en pleine nature ou pour un très grand batiment (la cathédrale de l'exemple).
pour une petite scène (au pif 100m^3) de "photo immobilière" (soit un intérieur) on est dans des conditions de studio et il est beaucoup plus efficace, simple et pertinent de simplement éclairer correctement cette scène via 2 ou 3 gamelles 1000 à 5000 Watts et des réflecteurs (parapluies).
Sylvain.
Ce qui me semble important c'est de savoir quel écart de contraste le boitier peut encaisser sachant que sur certain boîtier l'on peut régler sa propre courbe. Il y a Quelques années j'avais tester l'écart de contraste enregistrable avec un D2X et un 60 macro de mémoire ce doit être de l'ordre de 9 diaph. Mais cela ne résous pas le problème de flou bougé à mon humble avis ?
Denis Gadenne (qui ne connaissait le coup de la ficelle)
