Le labo c'est bô!

Daniel ROCHA

19/11/2004 à 23:44

Ouaip de la a laisser + de 12h avant de laver, sécher.
Ca amha ca donne pas du "bon" baryté.

J'ai pas dit que je ferais ce qu'il a fait...
J'ai dit que ca demande du travail...

--
<> Daniel Rocha - Photographie <>
http://www.monochromatique.com

Nikon F2

20/11/2004 à 00:00

"Daniel ROCHA" a écrit dans le message de
news:

Ouaip de la a laisser + de 12h avant de laver, sécher.
Ca amha ca donne pas du "bon" baryté.

J'ai pas dit que je ferais ce qu'il a fait...
J'ai dit que ca demande du travail...

Bon, Daniel, je n'ai pas non plus dis que tu le disais.
Je dis que c'est pas bon pour du bromure.

Maintenant je peux rechercher ou tu as dis que tu le faisais (tu te rappel
au tout début, dans ta chambre ou sdb...).
Mais ce n'était pas mon propos et ce n'étaient peut-être pas des bromures
mais des RC).
Donc, si je le trouve pas dans google group faudra pas m'en vouloir.

Mais, quand je lis ces réponses je suis attéré que personne ne réagisse!
Doit on en conclure que ne pas laver un bromure rapidement est-une solution?
Perso je le crois pas mais bon...

--
@+
Eric
http://nikonf2.free.fr/
Attention c'est pas optimisé pour le rtc ;-)

Nicolas C.

20/11/2004 à 13:39

Nikon F2 wrote:

Mais, quand je lis ces réponses je suis attéré que personne ne
réagisse! Doit on en conclure que ne pas laver un bromure rapidement
est-une solution? Perso je le crois pas mais bon...

Bah écoute, fais l'essai, une fois séché moi je constate aucune
différence entre un barythé qui a baigné 24h et un qui a baigné 30min....

Nicolas
--
http://www.lecamembertmagique.net/

"Somehow, I think I saw this before somewhere (it's taken by some random
dude i never heard about nor will anyone else).. Well, I think it looks
cool anyways..."

Nicolas C.

20/11/2004 à 13:43

Vincent Becker wrote:

Ouais bah c'est un peu crevant aussi... ;) Hier soir j'ai du me
faire violence pour faire des tirages de 18h => 00h15, et encore
j'ai pas eu le courage de laver, virer et sécher, ça attendra ce
soir...

L'erreur funeste consistant à se faire une "petite séance" le
dimanche soir... Semaine ruinée garantie!

Au fait, tu les conserves comment d'un jour sur l'autre tes tirages?
Dans un seau?

Oui, je change l'eau de temps en temps... La phase de lavage / séchage
dure assez longtemps (genre 1h30/2h). Ce que je fais souvent c'est une
journée complète de tirage, le lendemain 1/2 journée de tirage après
lavage + séchange de tous les tirages...

Nicolas (qui risque de passer son dimanche dans le noir :)
--
http://www.lecamembertmagique.net/

"Somehow, I think I saw this before somewhere (it's taken by some random
dude i never heard about nor will anyone else).. Well, I think it looks
cool anyways..."

eric valentin

20/11/2004 à 15:59

Bah écoute, fais l'essai, une fois séché moi je constate aucune
différence entre un barythé qui a baigné 24h et un qui a baigné 30min....

__ c'est evident, le lavage ca ne se voit pas, c'est dans quelques années
que ca peut faire une difference, que ce soit du baryté ( mais pour le
barythé je ne sais pas ) en revanche le rc, ca se voit assez rapidement,
parfois au bout de quelques mois
Eric
A+

Nikon F2

20/11/2004 à 16:41

"eric valentin" a écrit dans le message de
news:cnnm85$lch$

Bah écoute, fais l'essai, une fois séché moi je constate aucune
différence entre un barythé qui a baigné 24h et un qui a baigné
30min....

__ c'est evident, le lavage ca ne se voit pas, c'est dans quelques années
que ca peut faire une difference, que ce soit du baryté ( mais pour le
barythé je ne sais pas ) en revanche le rc, ca se voit assez rapidement,
parfois au bout de quelques mois

Merci Eric.

En effet le baryté a aussi comme qualité de ce conserver très longtemps (je
crois + de 50 ans) s'il a été traité correctement.
Avec un lavage trop long amha les caractéristique du support se modifie,
l'eau pénaitre trop profondemment dans le papier et amha ca va bien jaunir
et de manière non uniforme (une horreur donc) mème s'il ne l'expose pas a la
lumière.

--
@+
Eric
http://nikonf2.free.fr/
Attention c'est pas optimisé pour le rtc ;-)

Vincent Becker

20/11/2004 à 17:06

Oui, je change l'eau de temps en temps... La phase de lavage / séchage
dure assez longtemps (genre 1h30/2h). Ce que je fais souvent c'est une
journée complète de tirage, le lendemain 1/2 journée de tirage après
lavage + séchange de tous les tirages...

Comme NikonF2 je n'aimerais as laisser mes tirages mariner 12h, sans
trop pouvoir dire pourquoi... Mais c'est vrai que la "rallonge séchage"
en fin de séance est assez fastidieuse.

--
Vincent Becker
Photographie et appareils anciens - Photography and classic cameras
http://www.lumieresenboite.com
Contact direct : http://www.lumieresenboite.com/contact.php

Vincent Becker

20/11/2004 à 17:07

Avec un lavage trop long

A combien se situerait le "trop long"? Perso c'est 1h de rinçage en eau
courante, même si la notice dit plutôt 30 minutes.

--
Vincent Becker
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http://www.lumieresenboite.com
Contact direct : http://www.lumieresenboite.com/contact.php

Nikon F2

20/11/2004 à 19:35

"Vincent Becker" a écrit dans le message de
news:419f6bc9$0$8438$

Avec un lavage trop long

A combien se situerait le "trop long"? Perso c'est 1h de rinçage en eau
courante, même si la notice dit plutôt 30 minutes.

Si la notice dit 30 min c'est 30 min... Amha 1h c'est pas grave par contre >
a 12h c'est délire.

Après on peu mettre toutes les réserves! Si tu a fixé ou développé au dela
des temps préconnisés (pour pousser une zone etc...) tu peux être ammené a
laver plus longtemps.
Mais bon c'est comme le Pastis ;-) Pas trop d'eau et pas trop de glaçon :-)
Et surtout consommer de suite!

Quand tu vois exposé des tirages de HCB fait main y a 70 ans... Amha il
lavait pas comme un goret... Tout a des limites... Ou sont-elles?
La connerie en est une.

--
@+
Eric
http://nikonf2.free.fr/
Attention c'est pas optimisé pour le rtc ;-)

Claudio Bonavolta

20/11/2004 à 22:51

"Vincent Becker" wrote in message news:419f6bc9$0$8438$

Avec un lavage trop long

A combien se situerait le "trop long"? Perso c'est 1h de rinçage en eau
courante, même si la notice dit plutôt 30 minutes.

--
Vincent Becker
Photographie et appareils anciens - Photography and classic cameras
http://www.lumieresenboite.com
Contact direct : http://www.lumieresenboite.com/contact.php

Plusieurs remarques en vrac:

- La durée de vie d'un baryté, correctement traité et hors agression extérieure exceptionnelle,
dépasse largement le siècle

- Je ne conseille pas de laisser traîner un papier baryté aussi longtemps dans l'eau, il pourrait
finir par se désagréger (décollement de gélatine, baryta et/ou des fibres du papier, ...).
Même s'il doit probablement tenir plus de 24h sans dégâts.

- Hormis le fixateur qui se trouve en surface du tirage lorsqu'on le sort de la cuvette et qu'un
simple rinçage enlève,
le reste du fixateur sort du tirage (gélatine et fibres du papier) par diffusion. Une fois la teneur
en fixateur
égale dans l'eau environnante et dans le papier, le processus s'arrête et tout le temps qu'on
continue à laisser
le tirage dans l'eau ne le lave pas plus. Il faut renouveler l'eau pour que le processus de lavage
recommence. Il faut à peu près 5 minutes pour que la concentration s'équilibre dans une cuvette
classique sans renouvellement de l'eau.
La vitesse de diffusion dépend de la différence de concentration entre l'eau et le tirage plus
quelques autres facteurs décrits plus bas.

- Il ne sert à rien de laver avec une eau courante trop fortement, la diffusion du fixateur ne va
pas
s'accélérer pour autant et l'excédent d'eau part directement à l'égoût pour rien.

- Le fixateur n'est pas plus lourd que l'eau et il ne stagne pas au fond des cuvettes, c'est une
vieille idée reçue (à laquelle, je croyais aussi), la diffusion fait qu'il se dilue de manière
homogène.
Donc, une cuvette qui déborde lave tout aussi bien qu'un système sophystiqué avec extraction au fond
de la cuvette.

- Le baryté s'imbibe complètement de la chimie durant son traitement. D'abord le révélateur qui
prénétre jusqu'au plus profond des fibres (si on fait de nombreux tirages barytés durant une
session,
on voit le niveau de la cuvette de révélateur baisser rapidement alors que le bain d'arrêt ou le
fixateur ne
bougent presque pas). Pour les chimies suivantes, ça dépend du temps qu'on laisse le tirage à
l'intérieur.
Le bain d'arrêt ne doit pas pénétrer bien profondément, la gélatine, bien sûr, et la couche externe
du papier.
Pour le fixateur, on a intérêt à ne pas s'éterniser, pour, justement, éviter qu'il pénètre trop
profondément dans les fibres du papier,
donc, c'est plutôt fixateur rapide (concentration film) en bon état et, idéalement en deux bains,
chacun pour la moitié du temps préconisé par le fabriquant, pas plus.

- Eviter d'utiliser les bains d'arrêt et fixateur des films pour les papiers. Les films perdent dans
les bains toute une série de produits qui n'ont pas grand-chose à faire dans des tirages barytés.

- La durée du lavage peut être grandement réduite avec l'utilisation d'un additif (Ilford Washaid,
Kodak Hypo Clearing, ... perso, c'est juste un bain de 20gr/l de sulfite de sodium, une version
simplifiée). Après, le fixateur, on fait un lavage rapide (5') puis on laisse tremper le tirage dans
l'additif durant 5'. Il rend le pH basique (au lieu d'acide) et le sulfite de sodium a une action
qui empêche le fixateur de "coller" aux fibres du papier. Le lavage final se réduit à 20'. Certains
utilisent une séquence uniquement basique dans leur traitement (pas de bain d'arrêt acide, juste un
rinçage et un fixateur non-acide), ça revient à peu de choses près au même.
Kodak a une formule appelée Hypo Eliminator HE-1 à base d'eau oxygénée et d'ammoniaque qui détruit
les restes de fixateur.
Seul inconvénient, une fois préparée, la solution ne se conserve que l'espace d'une heure ...

- L'eau de lavage a son importance. Si elle plutôt calcaire (basique), le lavage est accéléré.
A l'inverse, une eau douce (plus acide) lave moins bien. L'eau de mer est connue pour laver plus
rapidement (perso, je la filtrerai pour enlever tous les micro-organismes ...).
Une eau chaude lave plus facilement, la diffusion étant plus rapide.
Attention à ne pas exagérer, la gélatine peut se décoller plus rapidement aussi.

- Des traces de fixateur dans le papier ont, d'après certains, des propriétés bénéfiques sur la
durée de vie du tirage. Mais de là à quantifier précisément ces traces ...

- Certains virages partiels/complets protègent le tirage. Il semblerait que le virage au sélénium
peu concentré (genre 1+19) ne soit finalement pas si efficace qu'on a pû le croire (notamment dans
les faibles densités), il faudrait utiliser une
concentration bien plus élevée (1+3), par contre, le changement de couleur peut être plus important.
Le virage au sulfure (Agfa Viradon, Kodak Brown Toner, Poly-Toner, ...) est plus efficace (l'odeur
est une infection, oeufs pourris).
Il y a aussi des virages à l'or et certaines solutions de protection (Kodak GP-1 également à l'or).
Perso, le changement de couleur trop prononcé m'agaçant passablement, je reste au sélénium 1+19
(changement de couleur
faible avec le multigrade Ilford et le Bergger Neutre et, surtout, augmentation de densité
maximale=5' à 1+19),
au risque d'une permanence moins bonne.
Je ne sais si un bain supplémentaire, après le sélénium, d'Agfa Sistan peut améliorer les choses, je
vais essayer
et vous donnerai des infos d'ici un siècle ou deux ...
Plus d'infos sur les virages dans la bible: "The Photographer's Toning Book - The Definitive Guide"
par Tim Rudman ISBN 0-8174-5465-9
La plupart des formules Kodak se trouvaient dans un fascicule référencé "J-1" qui ne doit plus être
disponible (j'ai une version datant de la fin des années 70 vendue au prix de ... 1.95$). Un petit
fascicule mais une vraie mine d'infos, faudra que je me décide à le scanner et le mettre en ligne
...

- Une laveuse originale, (qu'on doit pouvoir se fabriquer, c'est pour ça que je la mentionne) et
économisant l'eau:
http://www.summitek.com/cascade.html

- Pour le RC, c'est très différent, le papier n'absorbant pas l'eau (hormis par la tranche), la
chimie n'intervient que dans la couche de gélatine et le lavage est très rapide. Il est très
conseillé de ne pas laisser traîner le RC dans l'eau car, pénétrant par la tranche, elle décolle les
bords du tirage et il faut ensuite les couper pour qu'ils soient nets.

A+,
--
Claudio Bonavolta
http://www.bonavolta.ch

"Vincent Becker" <no.address@no.spam> wrote in message news:419f6bc9$0$8438$626a14ce@news.free.fr...

Avec un lavage trop long

A combien se situerait le "trop long"? Perso c'est 1h de rinçage en eau
courante, même si la notice dit plutôt 30 minutes.

--
Vincent Becker
Photographie et appareils anciens - Photography and classic cameras
http://www.lumieresenboite.com
Contact direct : http://www.lumieresenboite.com/contact.php

Plusieurs remarques en vrac:

- La durée de vie d'un baryté, correctement traité et hors agression extérieure exceptionnelle,
dépasse largement le siècle

- Je ne conseille pas de laisser traîner un papier baryté aussi longtemps dans l'eau, il pourrait
finir par se désagréger (décollement de gélatine, baryta et/ou des fibres du papier, ...).
Même s'il doit probablement tenir plus de 24h sans dégâts.

- Hormis le fixateur qui se trouve en surface du tirage lorsqu'on le sort de la cuvette et qu'un
simple rinçage enlève,
le reste du fixateur sort du tirage (gélatine et fibres du papier) par diffusion. Une fois la teneur
en fixateur
égale dans l'eau environnante et dans le papier, le processus s'arrête et tout le temps qu'on
continue à laisser
le tirage dans l'eau ne le lave pas plus. Il faut renouveler l'eau pour que le processus de lavage
recommence. Il faut à peu près 5 minutes pour que la concentration s'équilibre dans une cuvette
classique sans renouvellement de l'eau.
La vitesse de diffusion dépend de la différence de concentration entre l'eau et le tirage plus
quelques autres facteurs décrits plus bas.

- Il ne sert à rien de laver avec une eau courante trop fortement, la diffusion du fixateur ne va
pas
s'accélérer pour autant et l'excédent d'eau part directement à l'égoût pour rien.

- Le fixateur n'est pas plus lourd que l'eau et il ne stagne pas au fond des cuvettes, c'est une
vieille idée reçue (à laquelle, je croyais aussi), la diffusion fait qu'il se dilue de manière
homogène.
Donc, une cuvette qui déborde lave tout aussi bien qu'un système sophystiqué avec extraction au fond
de la cuvette.

- Le baryté s'imbibe complètement de la chimie durant son traitement. D'abord le révélateur qui
prénétre jusqu'au plus profond des fibres (si on fait de nombreux tirages barytés durant une
session,
on voit le niveau de la cuvette de révélateur baisser rapidement alors que le bain d'arrêt ou le
fixateur ne
bougent presque pas). Pour les chimies suivantes, ça dépend du temps qu'on laisse le tirage à
l'intérieur.
Le bain d'arrêt ne doit pas pénétrer bien profondément, la gélatine, bien sûr, et la couche externe
du papier.
Pour le fixateur, on a intérêt à ne pas s'éterniser, pour, justement, éviter qu'il pénètre trop
profondément dans les fibres du papier,
donc, c'est plutôt fixateur rapide (concentration film) en bon état et, idéalement en deux bains,
chacun pour la moitié du temps préconisé par le fabriquant, pas plus.

- Eviter d'utiliser les bains d'arrêt et fixateur des films pour les papiers. Les films perdent dans
les bains toute une série de produits qui n'ont pas grand-chose à faire dans des tirages barytés.

- La durée du lavage peut être grandement réduite avec l'utilisation d'un additif (Ilford Washaid,
Kodak Hypo Clearing, ... perso, c'est juste un bain de 20gr/l de sulfite de sodium, une version
simplifiée). Après, le fixateur, on fait un lavage rapide (5') puis on laisse tremper le tirage dans
l'additif durant 5'. Il rend le pH basique (au lieu d'acide) et le sulfite de sodium a une action
qui empêche le fixateur de "coller" aux fibres du papier. Le lavage final se réduit à 20'. Certains
utilisent une séquence uniquement basique dans leur traitement (pas de bain d'arrêt acide, juste un
rinçage et un fixateur non-acide), ça revient à peu de choses près au même.
Kodak a une formule appelée Hypo Eliminator HE-1 à base d'eau oxygénée et d'ammoniaque qui détruit
les restes de fixateur.
Seul inconvénient, une fois préparée, la solution ne se conserve que l'espace d'une heure ...

- L'eau de lavage a son importance. Si elle plutôt calcaire (basique), le lavage est accéléré.
A l'inverse, une eau douce (plus acide) lave moins bien. L'eau de mer est connue pour laver plus
rapidement (perso, je la filtrerai pour enlever tous les micro-organismes ...).
Une eau chaude lave plus facilement, la diffusion étant plus rapide.
Attention à ne pas exagérer, la gélatine peut se décoller plus rapidement aussi.

- Des traces de fixateur dans le papier ont, d'après certains, des propriétés bénéfiques sur la
durée de vie du tirage. Mais de là à quantifier précisément ces traces ...

- Certains virages partiels/complets protègent le tirage. Il semblerait que le virage au sélénium
peu concentré (genre 1+19) ne soit finalement pas si efficace qu'on a pû le croire (notamment dans
les faibles densités), il faudrait utiliser une
concentration bien plus élevée (1+3), par contre, le changement de couleur peut être plus important.
Le virage au sulfure (Agfa Viradon, Kodak Brown Toner, Poly-Toner, ...) est plus efficace (l'odeur
est une infection, oeufs pourris).
Il y a aussi des virages à l'or et certaines solutions de protection (Kodak GP-1 également à l'or).
Perso, le changement de couleur trop prononcé m'agaçant passablement, je reste au sélénium 1+19
(changement de couleur
faible avec le multigrade Ilford et le Bergger Neutre et, surtout, augmentation de densité
maximale=5' à 1+19),
au risque d'une permanence moins bonne.
Je ne sais si un bain supplémentaire, après le sélénium, d'Agfa Sistan peut améliorer les choses, je
vais essayer
et vous donnerai des infos d'ici un siècle ou deux ...
Plus d'infos sur les virages dans la bible: "The Photographer's Toning Book - The Definitive Guide"
par Tim Rudman ISBN 0-8174-5465-9
La plupart des formules Kodak se trouvaient dans un fascicule référencé "J-1" qui ne doit plus être
disponible (j'ai une version datant de la fin des années 70 vendue au prix de ... 1.95$). Un petit
fascicule mais une vraie mine d'infos, faudra que je me décide à le scanner et le mettre en ligne
...

- Une laveuse originale, (qu'on doit pouvoir se fabriquer, c'est pour ça que je la mentionne) et
économisant l'eau:
http://www.summitek.com/cascade.html

- Pour le RC, c'est très différent, le papier n'absorbant pas l'eau (hormis par la tranche), la
chimie n'intervient que dans la couche de gélatine et le lavage est très rapide. Il est très
conseillé de ne pas laisser traîner le RC dans l'eau car, pénétrant par la tranche, elle décolle les
bords du tirage et il faut ensuite les couper pour qu'ils soient nets.

A+,
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Claudio Bonavolta
http://www.bonavolta.ch

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"Vincent Becker" wrote in message news:419f6bc9$0$8438$

Avec un lavage trop long

A combien se situerait le "trop long"? Perso c'est 1h de rinçage en eau
courante, même si la notice dit plutôt 30 minutes.

--
Vincent Becker
Photographie et appareils anciens - Photography and classic cameras
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- La durée de vie d'un baryté, correctement traité et hors agression extérieure exceptionnelle,
dépasse largement le siècle

- Je ne conseille pas de laisser traîner un papier baryté aussi longtemps dans l'eau, il pourrait
finir par se désagréger (décollement de gélatine, baryta et/ou des fibres du papier, ...).
Même s'il doit probablement tenir plus de 24h sans dégâts.

- Hormis le fixateur qui se trouve en surface du tirage lorsqu'on le sort de la cuvette et qu'un
simple rinçage enlève,
le reste du fixateur sort du tirage (gélatine et fibres du papier) par diffusion. Une fois la teneur
en fixateur
égale dans l'eau environnante et dans le papier, le processus s'arrête et tout le temps qu'on
continue à laisser
le tirage dans l'eau ne le lave pas plus. Il faut renouveler l'eau pour que le processus de lavage
recommence. Il faut à peu près 5 minutes pour que la concentration s'équilibre dans une cuvette
classique sans renouvellement de l'eau.
La vitesse de diffusion dépend de la différence de concentration entre l'eau et le tirage plus
quelques autres facteurs décrits plus bas.

- Il ne sert à rien de laver avec une eau courante trop fortement, la diffusion du fixateur ne va
pas
s'accélérer pour autant et l'excédent d'eau part directement à l'égoût pour rien.

- Le fixateur n'est pas plus lourd que l'eau et il ne stagne pas au fond des cuvettes, c'est une
vieille idée reçue (à laquelle, je croyais aussi), la diffusion fait qu'il se dilue de manière
homogène.
Donc, une cuvette qui déborde lave tout aussi bien qu'un système sophystiqué avec extraction au fond
de la cuvette.

- Le baryté s'imbibe complètement de la chimie durant son traitement. D'abord le révélateur qui
prénétre jusqu'au plus profond des fibres (si on fait de nombreux tirages barytés durant une
session,
on voit le niveau de la cuvette de révélateur baisser rapidement alors que le bain d'arrêt ou le
fixateur ne
bougent presque pas). Pour les chimies suivantes, ça dépend du temps qu'on laisse le tirage à
l'intérieur.
Le bain d'arrêt ne doit pas pénétrer bien profondément, la gélatine, bien sûr, et la couche externe
du papier.
Pour le fixateur, on a intérêt à ne pas s'éterniser, pour, justement, éviter qu'il pénètre trop
profondément dans les fibres du papier,
donc, c'est plutôt fixateur rapide (concentration film) en bon état et, idéalement en deux bains,
chacun pour la moitié du temps préconisé par le fabriquant, pas plus.

- Eviter d'utiliser les bains d'arrêt et fixateur des films pour les papiers. Les films perdent dans
les bains toute une série de produits qui n'ont pas grand-chose à faire dans des tirages barytés.

- La durée du lavage peut être grandement réduite avec l'utilisation d'un additif (Ilford Washaid,
Kodak Hypo Clearing, ... perso, c'est juste un bain de 20gr/l de sulfite de sodium, une version
simplifiée). Après, le fixateur, on fait un lavage rapide (5') puis on laisse tremper le tirage dans
l'additif durant 5'. Il rend le pH basique (au lieu d'acide) et le sulfite de sodium a une action
qui empêche le fixateur de "coller" aux fibres du papier. Le lavage final se réduit à 20'. Certains
utilisent une séquence uniquement basique dans leur traitement (pas de bain d'arrêt acide, juste un
rinçage et un fixateur non-acide), ça revient à peu de choses près au même.
Kodak a une formule appelée Hypo Eliminator HE-1 à base d'eau oxygénée et d'ammoniaque qui détruit
les restes de fixateur.
Seul inconvénient, une fois préparée, la solution ne se conserve que l'espace d'une heure ...

- L'eau de lavage a son importance. Si elle plutôt calcaire (basique), le lavage est accéléré.
A l'inverse, une eau douce (plus acide) lave moins bien. L'eau de mer est connue pour laver plus
rapidement (perso, je la filtrerai pour enlever tous les micro-organismes ...).
Une eau chaude lave plus facilement, la diffusion étant plus rapide.
Attention à ne pas exagérer, la gélatine peut se décoller plus rapidement aussi.

- Des traces de fixateur dans le papier ont, d'après certains, des propriétés bénéfiques sur la
durée de vie du tirage. Mais de là à quantifier précisément ces traces ...

- Certains virages partiels/complets protègent le tirage. Il semblerait que le virage au sélénium
peu concentré (genre 1+19) ne soit finalement pas si efficace qu'on a pû le croire (notamment dans
les faibles densités), il faudrait utiliser une
concentration bien plus élevée (1+3), par contre, le changement de couleur peut être plus important.
Le virage au sulfure (Agfa Viradon, Kodak Brown Toner, Poly-Toner, ...) est plus efficace (l'odeur
est une infection, oeufs pourris).
Il y a aussi des virages à l'or et certaines solutions de protection (Kodak GP-1 également à l'or).
Perso, le changement de couleur trop prononcé m'agaçant passablement, je reste au sélénium 1+19
(changement de couleur
faible avec le multigrade Ilford et le Bergger Neutre et, surtout, augmentation de densité
maximale=5' à 1+19),
au risque d'une permanence moins bonne.
Je ne sais si un bain supplémentaire, après le sélénium, d'Agfa Sistan peut améliorer les choses, je
vais essayer
et vous donnerai des infos d'ici un siècle ou deux ...
Plus d'infos sur les virages dans la bible: "The Photographer's Toning Book - The Definitive Guide"
par Tim Rudman ISBN 0-8174-5465-9
La plupart des formules Kodak se trouvaient dans un fascicule référencé "J-1" qui ne doit plus être
disponible (j'ai une version datant de la fin des années 70 vendue au prix de ... 1.95$). Un petit
fascicule mais une vraie mine d'infos, faudra que je me décide à le scanner et le mettre en ligne
...

- Une laveuse originale, (qu'on doit pouvoir se fabriquer, c'est pour ça que je la mentionne) et
économisant l'eau:
http://www.summitek.com/cascade.html

- Pour le RC, c'est très différent, le papier n'absorbant pas l'eau (hormis par la tranche), la
chimie n'intervient que dans la couche de gélatine et le lavage est très rapide. Il est très
conseillé de ne pas laisser traîner le RC dans l'eau car, pénétrant par la tranche, elle décolle les
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Claudio Bonavolta
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