Précision de la mesure de la tempréature des bains
19 réponses
Sebastien MEDARD
Hello,
Je me disais que pour être un tantinet plus précis au niveau de la
mesure de la température de mes bains de dev films, je pourrais utiliser
un thermomètre électronique. Je suis donc allé jeter un oeil (sur le
site de Conrad.fr) sur la précision de ces thermomètres et ceux-ci
affichent certes une résolution de O,1° ce qui convient très bien, mais
ils ont une précision de l'ordre de +/- 1° ce qui est bcp moins
intéressant (et apparemment le prix n'influencerait pas cette précision).
Je ne fais que du noir et blanc, du coup, je me demande si ça vaut
vraiment le coup (hors rapidité de la mesure) de délaisser mon
thermomètre à alcool. A ce propos, quelle est la précision courante des
thermomètres à alcool (la résolution du mien est au demi-degré) ?
La température est-elle aussi importante pour le papier ?
Merci, Vincent. Oui !
En dessous de 18 °C les révélos ont un moins bon rendement, au dessus de 25 °C une activité débordante. Mais, ici aussi, la constance est importante. Pas la valeur de la température. Donc, si tu as un labo "raisonablement chauffé" et une cuve de 4 à 5 litres, tu vas tenir la durée de ta scéance sans pb...
La température est-elle aussi importante pour le papier ?
Merci,
Vincent.
Oui !
En dessous de 18 °C les révélos ont un moins bon rendement, au dessus de
25 °C une activité débordante.
Mais, ici aussi, la constance est importante. Pas la valeur de la
température. Donc, si tu as un labo "raisonablement chauffé" et une cuve
de 4 à 5 litres, tu vas tenir la durée de ta scéance sans pb...
La température est-elle aussi importante pour le papier ?
Merci, Vincent. Oui !
En dessous de 18 °C les révélos ont un moins bon rendement, au dessus de 25 °C une activité débordante. Mais, ici aussi, la constance est importante. Pas la valeur de la température. Donc, si tu as un labo "raisonablement chauffé" et une cuve de 4 à 5 litres, tu vas tenir la durée de ta scéance sans pb...
Georges Giralt
Daniel Rocha wrote:
Christophe wrote:
2) le maintient du bain en temperature...
En été cela se complique très sérieusement...
Quand il fait plus de 35°C, le révélo doit monter en température ipso facto.
C'est sur, le froid est bien plus difficile a generer que le chauds... en general quand il fait tres chaud, je stocke les films a developper au congelo et j'attends des temp plus clemente ;o))
@+
Christophe
Il vaut mieux les dev. le plus tot possible. Révise tes temps pour
traiter à 24 °C ou un peu plus, et dev. quand même. Tu ne verras pas la différence. Enfin, si tu emploie un bain marie, met de l'eau à 24 ° (du robinet) des glaçons "permanents" et une résistance et regles le tout pour tes 20 °C Tu verras c'est nickel ! Les glaçons vont descendre la temp à 10~12 °C et la résistance remonter le tout à 20°C Ca marche aussi avec une Jobo !
Daniel Rocha wrote:
Christophe wrote:
2) le maintient du bain en temperature...
En été cela se complique très sérieusement...
Quand il fait plus de 35°C, le révélo doit monter
en température ipso facto.
C'est sur, le froid est bien plus difficile a generer que le chauds...
en general quand il fait tres chaud, je stocke les films a developper
au congelo et j'attends des temp plus clemente ;o))
@+
Christophe
Il vaut mieux les dev. le plus tot possible. Révise tes temps pour
traiter à 24 °C ou un peu plus, et dev. quand même. Tu ne verras pas la
différence.
Enfin, si tu emploie un bain marie, met de l'eau à 24 ° (du robinet) des
glaçons "permanents" et une résistance et regles le tout pour tes 20 °C
Tu verras c'est nickel !
Les glaçons vont descendre la temp à 10~12 °C et la résistance remonter
le tout à 20°C Ca marche aussi avec une Jobo !
Quand il fait plus de 35°C, le révélo doit monter en température ipso facto.
C'est sur, le froid est bien plus difficile a generer que le chauds... en general quand il fait tres chaud, je stocke les films a developper au congelo et j'attends des temp plus clemente ;o))
@+
Christophe
Il vaut mieux les dev. le plus tot possible. Révise tes temps pour
traiter à 24 °C ou un peu plus, et dev. quand même. Tu ne verras pas la différence. Enfin, si tu emploie un bain marie, met de l'eau à 24 ° (du robinet) des glaçons "permanents" et une résistance et regles le tout pour tes 20 °C Tu verras c'est nickel ! Les glaçons vont descendre la temp à 10~12 °C et la résistance remonter le tout à 20°C Ca marche aussi avec une Jobo !
Franck Yvonnet
Ainsi Parlait Christophe
C'est sur, le froid est bien plus difficile a generer que le chauds... en general quand il fait tres chaud, je stocke les films a developper au congelo et j'attends des temp plus clemente ;o))
Pour ma part je descend à la cave (on dépasse pas le 19°C en plein été) et je fais mon dev à genoux sur le ciment en me relevant toute les deux minutes pour rallumer la minuterie. C'est là qu'on se dit que le numérique c'est bien..... jusqu'à se qu'on s'apperçoive que le materiel aussi supporte mal la chaleur :-)
-- Franck Yvonnet "Are you sure that a floor cannot also be a ceiling? Are you absolutely certain that you go up when you walk up a staircase?" - M.C. Esher
Ainsi Parlait Christophe <cfrot@wanadoo.fr>
C'est sur, le froid est bien plus difficile a generer que le chauds...
en general quand il fait tres chaud, je stocke les films a developper
au congelo et j'attends des temp plus clemente ;o))
Pour ma part je descend à la cave (on dépasse pas le 19°C en plein été)
et je fais mon dev à genoux sur le ciment en me relevant toute les deux
minutes pour rallumer la minuterie.
C'est là qu'on se dit que le numérique c'est bien..... jusqu'à se qu'on
s'apperçoive que le materiel aussi supporte mal la chaleur :-)
--
Franck Yvonnet <fyvonnet@gmail.com>
"Are you sure that a floor cannot also be a ceiling? Are you absolutely
certain that you go up when you walk up a staircase?"
- M.C. Esher
C'est sur, le froid est bien plus difficile a generer que le chauds... en general quand il fait tres chaud, je stocke les films a developper au congelo et j'attends des temp plus clemente ;o))
Pour ma part je descend à la cave (on dépasse pas le 19°C en plein été) et je fais mon dev à genoux sur le ciment en me relevant toute les deux minutes pour rallumer la minuterie. C'est là qu'on se dit que le numérique c'est bien..... jusqu'à se qu'on s'apperçoive que le materiel aussi supporte mal la chaleur :-)
-- Franck Yvonnet "Are you sure that a floor cannot also be a ceiling? Are you absolutely certain that you go up when you walk up a staircase?" - M.C. Esher
Pierre A
Georges Giralt wrote:
Salut ! Achetes un thermomètre, un seul, et utilises toujours lui. La température on s'en fout. Ce qu'il faut c'est avoir toujours la même ! Tu ajusteras tes temps de dev. un petit peu si tu es loin des 20 °C en fonction de tes résultats. (la situation est différente en couleur car tu risques des dérives colorimétriques si tu est écarté des 38° C normalisés) Donc, il te faut un thermomètre fiable. Pas nécéssairement précis.
Si je me rapelle bien mes cours de métrologie, cela s'apelle un thermomètre fidele. Pour tester, prends un peu d'eau et plein de glaçons, et attends un peu. Tu mesures (on devrait trouver 0°, mais ce n'est pas l'important) tu notes la valeur. puis tu réchauffes (mets le dans ta poche) et tu recommences plusieurs fois. Au bout d'une vingtaine de fois, tu devrais avoir une petite idée de sa fidélité.
-- Pierre AUSSAGUEL ACHROME photographies : http://achrome.fr.vu/
"Linux, cause rebooting is for adding new hardware"
Georges Giralt wrote:
Salut !
Achetes un thermomètre, un seul, et utilises toujours lui. La
température on s'en fout. Ce qu'il faut c'est avoir toujours la même !
Tu ajusteras tes temps de dev. un petit peu si tu es loin des 20 °C en
fonction de tes résultats. (la situation est différente en couleur car
tu risques des dérives colorimétriques si tu est écarté des 38° C
normalisés)
Donc, il te faut un thermomètre fiable. Pas nécéssairement précis.
Si je me rapelle bien mes cours de métrologie, cela s'apelle un
thermomètre fidele.
Pour tester, prends un peu d'eau et plein de glaçons, et attends un peu.
Tu mesures (on devrait trouver 0°, mais ce n'est pas l'important) tu
notes la valeur. puis tu réchauffes (mets le dans ta poche) et tu
recommences plusieurs fois.
Au bout d'une vingtaine de fois, tu devrais avoir une petite idée de sa
fidélité.
--
Pierre AUSSAGUEL
ACHROME photographies : http://achrome.fr.vu/
"Linux, cause rebooting is for adding new hardware"
Salut ! Achetes un thermomètre, un seul, et utilises toujours lui. La température on s'en fout. Ce qu'il faut c'est avoir toujours la même ! Tu ajusteras tes temps de dev. un petit peu si tu es loin des 20 °C en fonction de tes résultats. (la situation est différente en couleur car tu risques des dérives colorimétriques si tu est écarté des 38° C normalisés) Donc, il te faut un thermomètre fiable. Pas nécéssairement précis.
Si je me rapelle bien mes cours de métrologie, cela s'apelle un thermomètre fidele. Pour tester, prends un peu d'eau et plein de glaçons, et attends un peu. Tu mesures (on devrait trouver 0°, mais ce n'est pas l'important) tu notes la valeur. puis tu réchauffes (mets le dans ta poche) et tu recommences plusieurs fois. Au bout d'une vingtaine de fois, tu devrais avoir une petite idée de sa fidélité.
-- Pierre AUSSAGUEL ACHROME photographies : http://achrome.fr.vu/
"Linux, cause rebooting is for adding new hardware"
Pierre A
Sebastien MEDARD wrote:
Certes. Mais les processeurs de type Jobo sont encore trop recherchés pour m'intéresser en occasion.
Ca viendra peut-être ...
Seb.
J'ai pensé en bricoler un avec une résistance d'aquarium. Mais celles que j'ai étudiées ne montaient pas à 38° (je veux essayer la couleur)
Quelqu'un a-t-il essayé ? Quelle variation de T° génèrent les thermostats d'aquarium ?
-- Pierre AUSSAGUEL ACHROME photographies : http://achrome.fr.vu/
"Linux, cause rebooting is for adding new hardware"
Sebastien MEDARD wrote:
Certes. Mais les processeurs de type Jobo sont encore trop recherchés
pour m'intéresser en occasion.
Ca viendra peut-être ...
Seb.
J'ai pensé en bricoler un avec une résistance d'aquarium. Mais celles
que j'ai étudiées ne montaient pas à 38° (je veux essayer la couleur)
Quelqu'un a-t-il essayé ?
Quelle variation de T° génèrent les thermostats d'aquarium ?
--
Pierre AUSSAGUEL
ACHROME photographies : http://achrome.fr.vu/
"Linux, cause rebooting is for adding new hardware"
Certes. Mais les processeurs de type Jobo sont encore trop recherchés pour m'intéresser en occasion.
Ca viendra peut-être ...
Seb.
J'ai pensé en bricoler un avec une résistance d'aquarium. Mais celles que j'ai étudiées ne montaient pas à 38° (je veux essayer la couleur)
Quelqu'un a-t-il essayé ? Quelle variation de T° génèrent les thermostats d'aquarium ?
-- Pierre AUSSAGUEL ACHROME photographies : http://achrome.fr.vu/
"Linux, cause rebooting is for adding new hardware"
Claudio Bonavolta
Sebastien MEDARD wrote:
Certes. Mais les processeurs de type Jobo sont encore trop recherchés pour m'intéresser en occasion.
Ca viendra peut-être ...
Seb.
J'ai pensé en bricoler un avec une résistance d'aquarium. Mais celles que j'ai étudiées ne montaient pas à 38° (je veux essayer la couleur)
Quelqu'un a-t-il essayé ? Quelle variation de T° génèrent les thermostats d'aquarium ?
La plupart des résistances d'acquarium sont bridées autour de 30°C, vu qu'à priori, un acquarium est censé contenir des poissons vivants et non à les bouillir ...
J'utilise, pour un usage non-photographique, un modèle (Rena, fabriquant français, www.rena.net) de 300W (ça existe à partir de 25W je crois) que j'ai bidouillé au niveau du thermostat. La précision indiquée est de 0.5°C.
Ils indiquent sur les emballages (et sur le site web aussi si je me rappelle bien) un tableau du choix de la puissance en fonction du volume de l'acquarium. Il faut tenir compte du fait que l'écart de température, et donc la déperdition, est plus importante avec les 38°C et que, contrairement à un acquarium, un bain-marie photo va être chauffé complètement chaque fois, il faut donc plus d'énergie que pour simplement maintenir une température stabilisée.
Le thermostat est un bilame dont la tension entre les lames, et donc la valeur de déclenchement, est réglée par un pointeau que l'on peut visser/dévisser. Une molette externe permet de l'ajuster jusqu'à 32°C. Pour monter au-delà, il suffit de sortir l'embout qui maintient la molette sur la vis en nylon actionnant le pointeau et dévisser cette vis nylon (sur mon modèle 1/2 tour = 8°C).
Bon, je suis moyennement convaincu par la précision du tout: le thermostat au 1/2 degré, c'est juste et le corps de chauffe inséré dans un tube en verre a une certaine inertie thermique. Mais rien n'empêche d'y adjoindre un thermostat électronique plus réactif. Et d'un autre côté, la précision de la température est surtout importante pour le premier révélateur en E-6 ou le révélateur en C-41, après, la tolérance est plus large. Donc on peut imaginer ne démarrer le développement qu'au moment où la température est ok.
Pour la couleur, tu peux t'inspirer de ma procédure d'étalonnage de mon CPA-2. Rien de bien particulier, c'est la mesure de la température du bain à l'intérieur de la cuve pendant le traitement: http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/photo/cpa2.htm Et là, je te recommande un vrai thermomètre précis à 0.1°C, ça simplifie bien la vie.
A+, Claudio Bonavolta http://www.bonavolta.ch
Sebastien MEDARD wrote:
Certes. Mais les processeurs de type Jobo sont encore trop recherchés
pour m'intéresser en occasion.
Ca viendra peut-être ...
Seb.
J'ai pensé en bricoler un avec une résistance d'aquarium. Mais celles
que j'ai étudiées ne montaient pas à 38° (je veux essayer la couleur)
Quelqu'un a-t-il essayé ?
Quelle variation de T° génèrent les thermostats d'aquarium ?
La plupart des résistances d'acquarium sont bridées autour de 30°C, vu
qu'à priori, un acquarium est censé contenir des poissons vivants et non
à les bouillir ...
J'utilise, pour un usage non-photographique, un modèle (Rena, fabriquant
français, www.rena.net) de 300W (ça existe à partir de 25W je crois) que
j'ai bidouillé au niveau du thermostat. La précision indiquée est de 0.5°C.
Ils indiquent sur les emballages (et sur le site web aussi si je me
rappelle bien) un tableau du choix de la puissance en fonction du volume
de l'acquarium.
Il faut tenir compte du fait que l'écart de température, et donc la
déperdition, est plus importante avec les 38°C et que, contrairement à
un acquarium, un bain-marie photo va être chauffé complètement chaque
fois, il faut donc plus d'énergie que pour simplement maintenir une
température stabilisée.
Le thermostat est un bilame dont la tension entre les lames, et donc la
valeur de déclenchement, est réglée par un pointeau que l'on peut
visser/dévisser. Une molette externe permet de l'ajuster jusqu'à 32°C.
Pour monter au-delà, il suffit de sortir l'embout qui maintient la
molette sur la vis en nylon actionnant le pointeau et dévisser cette vis
nylon (sur mon modèle 1/2 tour = 8°C).
Bon, je suis moyennement convaincu par la précision du tout: le
thermostat au 1/2 degré, c'est juste et le corps de chauffe inséré dans
un tube en verre a une certaine inertie thermique.
Mais rien n'empêche d'y adjoindre un thermostat électronique plus réactif.
Et d'un autre côté, la précision de la température est surtout
importante pour le premier révélateur en E-6 ou le révélateur en C-41,
après, la tolérance est plus large. Donc on peut imaginer ne démarrer le
développement qu'au moment où la température est ok.
Pour la couleur, tu peux t'inspirer de ma procédure d'étalonnage de mon
CPA-2. Rien de bien particulier, c'est la mesure de la température du
bain à l'intérieur de la cuve pendant le traitement:
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/photo/cpa2.htm
Et là, je te recommande un vrai thermomètre précis à 0.1°C, ça simplifie
bien la vie.
Certes. Mais les processeurs de type Jobo sont encore trop recherchés pour m'intéresser en occasion.
Ca viendra peut-être ...
Seb.
J'ai pensé en bricoler un avec une résistance d'aquarium. Mais celles que j'ai étudiées ne montaient pas à 38° (je veux essayer la couleur)
Quelqu'un a-t-il essayé ? Quelle variation de T° génèrent les thermostats d'aquarium ?
La plupart des résistances d'acquarium sont bridées autour de 30°C, vu qu'à priori, un acquarium est censé contenir des poissons vivants et non à les bouillir ...
J'utilise, pour un usage non-photographique, un modèle (Rena, fabriquant français, www.rena.net) de 300W (ça existe à partir de 25W je crois) que j'ai bidouillé au niveau du thermostat. La précision indiquée est de 0.5°C.
Ils indiquent sur les emballages (et sur le site web aussi si je me rappelle bien) un tableau du choix de la puissance en fonction du volume de l'acquarium. Il faut tenir compte du fait que l'écart de température, et donc la déperdition, est plus importante avec les 38°C et que, contrairement à un acquarium, un bain-marie photo va être chauffé complètement chaque fois, il faut donc plus d'énergie que pour simplement maintenir une température stabilisée.
Le thermostat est un bilame dont la tension entre les lames, et donc la valeur de déclenchement, est réglée par un pointeau que l'on peut visser/dévisser. Une molette externe permet de l'ajuster jusqu'à 32°C. Pour monter au-delà, il suffit de sortir l'embout qui maintient la molette sur la vis en nylon actionnant le pointeau et dévisser cette vis nylon (sur mon modèle 1/2 tour = 8°C).
Bon, je suis moyennement convaincu par la précision du tout: le thermostat au 1/2 degré, c'est juste et le corps de chauffe inséré dans un tube en verre a une certaine inertie thermique. Mais rien n'empêche d'y adjoindre un thermostat électronique plus réactif. Et d'un autre côté, la précision de la température est surtout importante pour le premier révélateur en E-6 ou le révélateur en C-41, après, la tolérance est plus large. Donc on peut imaginer ne démarrer le développement qu'au moment où la température est ok.
Pour la couleur, tu peux t'inspirer de ma procédure d'étalonnage de mon CPA-2. Rien de bien particulier, c'est la mesure de la température du bain à l'intérieur de la cuve pendant le traitement: http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/photo/cpa2.htm Et là, je te recommande un vrai thermomètre précis à 0.1°C, ça simplifie bien la vie.
A+, Claudio Bonavolta http://www.bonavolta.ch
Claudio Bonavolta
Hello Georges
Georges Giralt wrote:
Achetes un thermomètre, un seul, et utilises toujours lui. La température on s'en fout. Ce qu'il faut c'est avoir toujours la même !
Je vais suivre ce conseil. Le seul hic c'est de savoir s'il est fiable d'une mesure à l'autre ou pas.
Seb.
Ca, en principe, ils le sont. Ils te donneront un résultat avec la même marge d'erreur d'une mesure à l'autre.
A+, Claudio Bonavolta http://www.bonavolta.ch
Hello Georges
Georges Giralt wrote:
Achetes un thermomètre, un seul, et utilises toujours lui. La
température on s'en fout. Ce qu'il faut c'est avoir toujours la même !
Je vais suivre ce conseil. Le seul hic c'est de savoir s'il est fiable
d'une mesure à l'autre ou pas.
Seb.
Ca, en principe, ils le sont. Ils te donneront un résultat avec la même
marge d'erreur d'une mesure à l'autre.
Achetes un thermomètre, un seul, et utilises toujours lui. La température on s'en fout. Ce qu'il faut c'est avoir toujours la même !
Je vais suivre ce conseil. Le seul hic c'est de savoir s'il est fiable d'une mesure à l'autre ou pas.
Seb.
Ca, en principe, ils le sont. Ils te donneront un résultat avec la même marge d'erreur d'une mesure à l'autre.
A+, Claudio Bonavolta http://www.bonavolta.ch
Pierre A
Claudio Bonavolta wrote:
La plupart des résistances d'acquarium sont bridées autour de 30°C, vu qu'à priori, un acquarium est censé contenir des poissons vivants et non à les bouillir ...
J'utilise, pour un usage non-photographique, un modèle (Rena, fabriquant français, www.rena.net) de 300W (ça existe à partir de 25W je crois) que j'ai bidouillé au niveau du thermostat. La précision indiquée est de 0.5°C.
Ils indiquent sur les emballages (et sur le site web aussi si je me rappelle bien) un tableau du choix de la puissance en fonction du volume de l'acquarium. Il faut tenir compte du fait que l'écart de température, et donc la déperdition, est plus importante avec les 38°C et que, contrairement à un acquarium, un bain-marie photo va être chauffé complètement chaque fois, il faut donc plus d'énergie que pour simplement maintenir une température stabilisée.
Le thermostat est un bilame dont la tension entre les lames, et donc la valeur de déclenchement, est réglée par un pointeau que l'on peut visser/dévisser. Une molette externe permet de l'ajuster jusqu'à 32°C. Pour monter au-delà, il suffit de sortir l'embout qui maintient la molette sur la vis en nylon actionnant le pointeau et dévisser cette vis nylon (sur mon modèle 1/2 tour = 8°C).
Bon, je suis moyennement convaincu par la précision du tout: le thermostat au 1/2 degré, c'est juste et le corps de chauffe inséré dans un tube en verre a une certaine inertie thermique. Mais rien n'empêche d'y adjoindre un thermostat électronique plus réactif. Et d'un autre côté, la précision de la température est surtout importante pour le premier révélateur en E-6 ou le révélateur en C-41, après, la tolérance est plus large. Donc on peut imaginer ne démarrer le développement qu'au moment où la température est ok.
Pour la couleur, tu peux t'inspirer de ma procédure d'étalonnage de mon CPA-2. Rien de bien particulier, c'est la mesure de la température du bain à l'intérieur de la cuve pendant le traitement: http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/photo/cpa2.htm Et là, je te recommande un vrai thermomètre précis à 0.1°C, ça simplifie bien la vie.
Merci pour tes précieux conseils. Je vais y réfléchir.
-- Pierre AUSSAGUEL ACHROME photographies : http://achrome.fr.vu/
"Linux, cause rebooting is for adding new hardware"
Claudio Bonavolta wrote:
La plupart des résistances d'acquarium sont bridées autour de 30°C, vu
qu'à priori, un acquarium est censé contenir des poissons vivants et non
à les bouillir ...
J'utilise, pour un usage non-photographique, un modèle (Rena, fabriquant
français, www.rena.net) de 300W (ça existe à partir de 25W je crois) que
j'ai bidouillé au niveau du thermostat. La précision indiquée est de 0.5°C.
Ils indiquent sur les emballages (et sur le site web aussi si je me
rappelle bien) un tableau du choix de la puissance en fonction du volume
de l'acquarium.
Il faut tenir compte du fait que l'écart de température, et donc la
déperdition, est plus importante avec les 38°C et que, contrairement à
un acquarium, un bain-marie photo va être chauffé complètement chaque
fois, il faut donc plus d'énergie que pour simplement maintenir une
température stabilisée.
Le thermostat est un bilame dont la tension entre les lames, et donc la
valeur de déclenchement, est réglée par un pointeau que l'on peut
visser/dévisser. Une molette externe permet de l'ajuster jusqu'à 32°C.
Pour monter au-delà, il suffit de sortir l'embout qui maintient la
molette sur la vis en nylon actionnant le pointeau et dévisser cette vis
nylon (sur mon modèle 1/2 tour = 8°C).
Bon, je suis moyennement convaincu par la précision du tout: le
thermostat au 1/2 degré, c'est juste et le corps de chauffe inséré dans
un tube en verre a une certaine inertie thermique.
Mais rien n'empêche d'y adjoindre un thermostat électronique plus réactif.
Et d'un autre côté, la précision de la température est surtout
importante pour le premier révélateur en E-6 ou le révélateur en C-41,
après, la tolérance est plus large. Donc on peut imaginer ne démarrer le
développement qu'au moment où la température est ok.
Pour la couleur, tu peux t'inspirer de ma procédure d'étalonnage de mon
CPA-2. Rien de bien particulier, c'est la mesure de la température du
bain à l'intérieur de la cuve pendant le traitement:
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/photo/cpa2.htm
Et là, je te recommande un vrai thermomètre précis à 0.1°C, ça simplifie
bien la vie.
Merci pour tes précieux conseils. Je vais y réfléchir.
--
Pierre AUSSAGUEL
ACHROME photographies : http://achrome.fr.vu/
"Linux, cause rebooting is for adding new hardware"
La plupart des résistances d'acquarium sont bridées autour de 30°C, vu qu'à priori, un acquarium est censé contenir des poissons vivants et non à les bouillir ...
J'utilise, pour un usage non-photographique, un modèle (Rena, fabriquant français, www.rena.net) de 300W (ça existe à partir de 25W je crois) que j'ai bidouillé au niveau du thermostat. La précision indiquée est de 0.5°C.
Ils indiquent sur les emballages (et sur le site web aussi si je me rappelle bien) un tableau du choix de la puissance en fonction du volume de l'acquarium. Il faut tenir compte du fait que l'écart de température, et donc la déperdition, est plus importante avec les 38°C et que, contrairement à un acquarium, un bain-marie photo va être chauffé complètement chaque fois, il faut donc plus d'énergie que pour simplement maintenir une température stabilisée.
Le thermostat est un bilame dont la tension entre les lames, et donc la valeur de déclenchement, est réglée par un pointeau que l'on peut visser/dévisser. Une molette externe permet de l'ajuster jusqu'à 32°C. Pour monter au-delà, il suffit de sortir l'embout qui maintient la molette sur la vis en nylon actionnant le pointeau et dévisser cette vis nylon (sur mon modèle 1/2 tour = 8°C).
Bon, je suis moyennement convaincu par la précision du tout: le thermostat au 1/2 degré, c'est juste et le corps de chauffe inséré dans un tube en verre a une certaine inertie thermique. Mais rien n'empêche d'y adjoindre un thermostat électronique plus réactif. Et d'un autre côté, la précision de la température est surtout importante pour le premier révélateur en E-6 ou le révélateur en C-41, après, la tolérance est plus large. Donc on peut imaginer ne démarrer le développement qu'au moment où la température est ok.
Pour la couleur, tu peux t'inspirer de ma procédure d'étalonnage de mon CPA-2. Rien de bien particulier, c'est la mesure de la température du bain à l'intérieur de la cuve pendant le traitement: http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/photo/cpa2.htm Et là, je te recommande un vrai thermomètre précis à 0.1°C, ça simplifie bien la vie.
Merci pour tes précieux conseils. Je vais y réfléchir.
-- Pierre AUSSAGUEL ACHROME photographies : http://achrome.fr.vu/
"Linux, cause rebooting is for adding new hardware"
Sebastien MEDARD
Pierre A wrote:
Georges Giralt wrote: Si je me rapelle bien mes cours de métrologie, cela s'apelle un thermomètre fidele. Pour tester, prends un peu d'eau et plein de glaçons, et attends un peu. Tu mesures (on devrait trouver 0°, mais ce n'est pas l'important) tu notes la valeur. puis tu réchauffes (mets le dans ta poche) et tu recommences plusieurs fois. Au bout d'une vingtaine de fois, tu devrais avoir une petite idée de sa fidélité.
Merci pour ce conseil !
Seb.
Pierre A wrote:
Georges Giralt wrote:
Si je me rapelle bien mes cours de métrologie, cela s'apelle un
thermomètre fidele.
Pour tester, prends un peu d'eau et plein de glaçons, et attends un peu.
Tu mesures (on devrait trouver 0°, mais ce n'est pas l'important) tu
notes la valeur. puis tu réchauffes (mets le dans ta poche) et tu
recommences plusieurs fois.
Au bout d'une vingtaine de fois, tu devrais avoir une petite idée de sa
fidélité.
Georges Giralt wrote: Si je me rapelle bien mes cours de métrologie, cela s'apelle un thermomètre fidele. Pour tester, prends un peu d'eau et plein de glaçons, et attends un peu. Tu mesures (on devrait trouver 0°, mais ce n'est pas l'important) tu notes la valeur. puis tu réchauffes (mets le dans ta poche) et tu recommences plusieurs fois. Au bout d'une vingtaine de fois, tu devrais avoir une petite idée de sa fidélité.
