Prise de vue la nuit et systeme des zones

Sebastien MEDARD

03/10/2006 à 17:22

Hello,

Je ne suis qu'un pauvre amateur, et du zone système je n'en connais que
la surface.

PierreM wrote:

Bonjour à tous,

Est-il intéressant, pour de la photo de nuit en négatif (24x36) N&B, de
surexposer (un peu) à la prise de vue et de sous-développer le film ?

Si je peux me permettre, à moins que tu utilises une cellule à main
(exemple sous un lampadaire), ou mieux un spotmètre, c'est la cellule de
ton appareil qui va faire la mesure. Celle-ci (comme les deux autres
appareils cités plus haut) va calculer l'exposition (le mode de calcul
peut différer d'un appareil à l'autre) de sorte qu'elle arrive à une
moyenne de gris de 18%.

Cela veut dire que si tu ne touches à rien, si tu laisses la cellule de
ton appareil photo interprêter ce qu'elle reçoit (pas de correction), tu
devrais a priori déjà être en surexposition de 1, 2 voire 3 diaphragmes.

Pour t'en convaincre : prend en photo un truc tout noir et prend en
photo un truc tout blanc, si tu ne fais rien au niveau de l'appareil, ni
au niveau du tirage, la photo apparaîtra grise.

Pour être à peu près sûr de ce que tu veux, il faudrait que tu mesures
avec un spotmètre (ou un mode spotmètre si ton appareil en possède un)
une partie de ta scène que tu souhaiterais voir noir sur le tirage final
(une ombre dans la nuit :)) et sous-exposer de 4 diaphragmes* pour
obtenir le temps nécessaire pour obtenir le noir (presque noir) sur ta
photo. Ensuite, mesurer ce qui devrait te sembler blanc ou proche du
blanc et sur-exposer d'environ 4 diaphs pour avoir le temps du blanc
(complètement blanc, cramé). Si la différence de contraste entre le noir
et le blanc dépasse 9 diaphragmes (c'est la mesure pour le noir qui est
fiable, un film supportant la sur-exposition - moins bien la sous-ex -
si tu veux garder des détail dans les ombres) alors tu risques d'avoir
en effet besoin de sous développer. Si ce n'est pas le cas, alors ce
n'est pas nécessaire.

Evidemment, cela sous-entend que tu as au préalable étalonné la
véritable sensibilité de ton film par rapport au matos utilisé (appareil
photo et agrandisseur).

Je laisse le soins aux autres de corriger mes approximations et le
manque de précision de mes propos.

Sébastien.

* C'est une méthode assez rapide que l'on appelle Yob System.

Hello,

Je ne suis qu'un pauvre amateur, et du zone système je n'en connais que
la surface.

PierreM wrote:

Bonjour à tous,

Est-il intéressant, pour de la photo de nuit en négatif (24x36) N&B, de
surexposer (un peu) à la prise de vue et de sous-développer le film ?

Si je peux me permettre, à moins que tu utilises une cellule à main
(exemple sous un lampadaire), ou mieux un spotmètre, c'est la cellule de
ton appareil qui va faire la mesure. Celle-ci (comme les deux autres
appareils cités plus haut) va calculer l'exposition (le mode de calcul
peut différer d'un appareil à l'autre) de sorte qu'elle arrive à une
moyenne de gris de 18%.

Cela veut dire que si tu ne touches à rien, si tu laisses la cellule de
ton appareil photo interprêter ce qu'elle reçoit (pas de correction), tu
devrais a priori déjà être en surexposition de 1, 2 voire 3 diaphragmes.

Pour t'en convaincre : prend en photo un truc tout noir et prend en
photo un truc tout blanc, si tu ne fais rien au niveau de l'appareil, ni
au niveau du tirage, la photo apparaîtra grise.

Pour être à peu près sûr de ce que tu veux, il faudrait que tu mesures
avec un spotmètre (ou un mode spotmètre si ton appareil en possède un)
une partie de ta scène que tu souhaiterais voir noir sur le tirage final
(une ombre dans la nuit :)) et sous-exposer de 4 diaphragmes* pour
obtenir le temps nécessaire pour obtenir le noir (presque noir) sur ta
photo. Ensuite, mesurer ce qui devrait te sembler blanc ou proche du
blanc et sur-exposer d'environ 4 diaphs pour avoir le temps du blanc
(complètement blanc, cramé). Si la différence de contraste entre le noir
et le blanc dépasse 9 diaphragmes (c'est la mesure pour le noir qui est
fiable, un film supportant la sur-exposition - moins bien la sous-ex -
si tu veux garder des détail dans les ombres) alors tu risques d'avoir
en effet besoin de sous développer. Si ce n'est pas le cas, alors ce
n'est pas nécessaire.

Evidemment, cela sous-entend que tu as au préalable étalonné la
véritable sensibilité de ton film par rapport au matos utilisé (appareil
photo et agrandisseur).

Je laisse le soins aux autres de corriger mes approximations et le
manque de précision de mes propos.

Sébastien.

* C'est une méthode assez rapide que l'on appelle Yob System.

Vous avez filtré cet utilisateur ! Consultez son message

Hello,

Je ne suis qu'un pauvre amateur, et du zone système je n'en connais que
la surface.

PierreM wrote:

Bonjour à tous,

Est-il intéressant, pour de la photo de nuit en négatif (24x36) N&B, de
surexposer (un peu) à la prise de vue et de sous-développer le film ?

Si je peux me permettre, à moins que tu utilises une cellule à main
(exemple sous un lampadaire), ou mieux un spotmètre, c'est la cellule de
ton appareil qui va faire la mesure. Celle-ci (comme les deux autres
appareils cités plus haut) va calculer l'exposition (le mode de calcul
peut différer d'un appareil à l'autre) de sorte qu'elle arrive à une
moyenne de gris de 18%.

Cela veut dire que si tu ne touches à rien, si tu laisses la cellule de
ton appareil photo interprêter ce qu'elle reçoit (pas de correction), tu
devrais a priori déjà être en surexposition de 1, 2 voire 3 diaphragmes.

Pour t'en convaincre : prend en photo un truc tout noir et prend en
photo un truc tout blanc, si tu ne fais rien au niveau de l'appareil, ni
au niveau du tirage, la photo apparaîtra grise.

Pour être à peu près sûr de ce que tu veux, il faudrait que tu mesures
avec un spotmètre (ou un mode spotmètre si ton appareil en possède un)
une partie de ta scène que tu souhaiterais voir noir sur le tirage final
(une ombre dans la nuit :)) et sous-exposer de 4 diaphragmes* pour
obtenir le temps nécessaire pour obtenir le noir (presque noir) sur ta
photo. Ensuite, mesurer ce qui devrait te sembler blanc ou proche du
blanc et sur-exposer d'environ 4 diaphs pour avoir le temps du blanc
(complètement blanc, cramé). Si la différence de contraste entre le noir
et le blanc dépasse 9 diaphragmes (c'est la mesure pour le noir qui est
fiable, un film supportant la sur-exposition - moins bien la sous-ex -
si tu veux garder des détail dans les ombres) alors tu risques d'avoir
en effet besoin de sous développer. Si ce n'est pas le cas, alors ce
n'est pas nécessaire.

Evidemment, cela sous-entend que tu as au préalable étalonné la
véritable sensibilité de ton film par rapport au matos utilisé (appareil
photo et agrandisseur).

Je laisse le soins aux autres de corriger mes approximations et le
manque de précision de mes propos.

Sébastien.

* C'est une méthode assez rapide que l'on appelle Yob System.

franeric

03/10/2006 à 21:04

"Sebastien MEDARD" a écrit dans le message de
news: efu0ia$j6j$

Hello,

Je ne suis qu'un pauvre amateur, et du zone système je n'en connais que la
surface.

PierreM wrote:
Bonjour à tous,

Est-il intéressant, pour de la photo de nuit en négatif (24x36) N&B, de
surexposer (un peu) à la prise de vue et de sous-développer le film ?

Si je peux me permettre, à moins que tu utilises une cellule à main
(exemple sous un lampadaire), ou mieux un spotmètre, c'est la cellule de
ton appareil qui va faire la mesure. Celle-ci (comme les deux autres
appareils cités plus haut) va calculer l'exposition (le mode de calcul
peut différer d'un appareil à l'autre) de sorte qu'elle arrive à une
moyenne de gris de 18%.

Cela veut dire que si tu ne touches à rien, si tu laisses la cellule de
ton appareil photo interprêter ce qu'elle reçoit (pas de correction), tu
devrais a priori déjà être en surexposition de 1, 2 voire 3 diaphragmes.

Pour t'en convaincre : prend en photo un truc tout noir et prend en photo
un truc tout blanc, si tu ne fais rien au niveau de l'appareil, ni au
niveau du tirage, la photo apparaîtra grise.

Pour être à peu près sûr de ce que tu veux, il faudrait que tu mesures
avec un spotmètre (ou un mode spotmètre si ton appareil en possède un) une
partie de ta scène que tu souhaiterais voir noir sur le tirage final (une
ombre dans la nuit :)) et sous-exposer de 4 diaphragmes* pour obtenir le
temps nécessaire pour obtenir le noir (presque noir) sur ta photo.
Ensuite, mesurer ce qui devrait te sembler blanc ou proche du blanc et
sur-exposer d'environ 4 diaphs pour avoir le temps du blanc (complètement
blanc, cramé). Si la différence de contraste entre le noir et le blanc
dépasse 9 diaphragmes (c'est la mesure pour le noir qui est fiable, un
film supportant la sur-exposition - moins bien la sous-ex - si tu veux
garder des détail dans les ombres) alors tu risques d'avoir en effet
besoin de sous développer. Si ce n'est pas le cas, alors ce n'est pas
nécessaire.

Evidemment, cela sous-entend que tu as au préalable étalonné la véritable
sensibilité de ton film par rapport au matos utilisé (appareil photo et
agrandisseur).

Je laisse le soins aux autres de corriger mes approximations et le manque
de précision de mes propos.

Sébastien.

* C'est une méthode assez rapide que l'on appelle Yob System.
on ne peut pas dire qu il y a beaucoup a corriger, au contraire, le zonz

system est basé sur le principe que le developpement commence toujours au
même moment quelle que soit l'exposition, ta démo sur la cellule et son
interprétation est juste, en fait par rapport a la cellule il est vrai qu il
faut sous exposer par rapport a ses indications et vice versa
maintenant le zone system, ca me semble plutot un truc pour chambre 4 x 5 "
normalement tu n'as pas a modifier le developpement puisque justement la
théorie se base sur le seuil ou ca commence a developper
a +
Eric

"Sebastien MEDARD" <smedard_NO_SP_AM@free.fr> a écrit dans le message de
news: efu0ia$j6j$1@news1.completel.net...

Hello,

Je ne suis qu'un pauvre amateur, et du zone système je n'en connais que la
surface.

PierreM wrote:

Bonjour à tous,

Est-il intéressant, pour de la photo de nuit en négatif (24x36) N&B, de
surexposer (un peu) à la prise de vue et de sous-développer le film ?

Si je peux me permettre, à moins que tu utilises une cellule à main
(exemple sous un lampadaire), ou mieux un spotmètre, c'est la cellule de
ton appareil qui va faire la mesure. Celle-ci (comme les deux autres
appareils cités plus haut) va calculer l'exposition (le mode de calcul
peut différer d'un appareil à l'autre) de sorte qu'elle arrive à une
moyenne de gris de 18%.

Cela veut dire que si tu ne touches à rien, si tu laisses la cellule de
ton appareil photo interprêter ce qu'elle reçoit (pas de correction), tu
devrais a priori déjà être en surexposition de 1, 2 voire 3 diaphragmes.

Pour t'en convaincre : prend en photo un truc tout noir et prend en photo
un truc tout blanc, si tu ne fais rien au niveau de l'appareil, ni au
niveau du tirage, la photo apparaîtra grise.

Pour être à peu près sûr de ce que tu veux, il faudrait que tu mesures
avec un spotmètre (ou un mode spotmètre si ton appareil en possède un) une
partie de ta scène que tu souhaiterais voir noir sur le tirage final (une
ombre dans la nuit :)) et sous-exposer de 4 diaphragmes* pour obtenir le
temps nécessaire pour obtenir le noir (presque noir) sur ta photo.
Ensuite, mesurer ce qui devrait te sembler blanc ou proche du blanc et
sur-exposer d'environ 4 diaphs pour avoir le temps du blanc (complètement
blanc, cramé). Si la différence de contraste entre le noir et le blanc
dépasse 9 diaphragmes (c'est la mesure pour le noir qui est fiable, un
film supportant la sur-exposition - moins bien la sous-ex - si tu veux
garder des détail dans les ombres) alors tu risques d'avoir en effet
besoin de sous développer. Si ce n'est pas le cas, alors ce n'est pas
nécessaire.

Evidemment, cela sous-entend que tu as au préalable étalonné la véritable
sensibilité de ton film par rapport au matos utilisé (appareil photo et
agrandisseur).

Je laisse le soins aux autres de corriger mes approximations et le manque
de précision de mes propos.

Sébastien.

* C'est une méthode assez rapide que l'on appelle Yob System.
on ne peut pas dire qu il y a beaucoup a corriger, au contraire, le zonz

system est basé sur le principe que le developpement commence toujours au
même moment quelle que soit l'exposition, ta démo sur la cellule et son
interprétation est juste, en fait par rapport a la cellule il est vrai qu il
faut sous exposer par rapport a ses indications et vice versa
maintenant le zone system, ca me semble plutot un truc pour chambre 4 x 5 "
normalement tu n'as pas a modifier le developpement puisque justement la
théorie se base sur le seuil ou ca commence a developper
a +
Eric

Vous avez filtré cet utilisateur ! Consultez son message

"Sebastien MEDARD" a écrit dans le message de
news: efu0ia$j6j$

Hello,

Je ne suis qu'un pauvre amateur, et du zone système je n'en connais que la
surface.

PierreM wrote:
Bonjour à tous,

Est-il intéressant, pour de la photo de nuit en négatif (24x36) N&B, de
surexposer (un peu) à la prise de vue et de sous-développer le film ?

Si je peux me permettre, à moins que tu utilises une cellule à main
(exemple sous un lampadaire), ou mieux un spotmètre, c'est la cellule de
ton appareil qui va faire la mesure. Celle-ci (comme les deux autres
appareils cités plus haut) va calculer l'exposition (le mode de calcul
peut différer d'un appareil à l'autre) de sorte qu'elle arrive à une
moyenne de gris de 18%.

Cela veut dire que si tu ne touches à rien, si tu laisses la cellule de
ton appareil photo interprêter ce qu'elle reçoit (pas de correction), tu
devrais a priori déjà être en surexposition de 1, 2 voire 3 diaphragmes.

Pour t'en convaincre : prend en photo un truc tout noir et prend en photo
un truc tout blanc, si tu ne fais rien au niveau de l'appareil, ni au
niveau du tirage, la photo apparaîtra grise.

Pour être à peu près sûr de ce que tu veux, il faudrait que tu mesures
avec un spotmètre (ou un mode spotmètre si ton appareil en possède un) une
partie de ta scène que tu souhaiterais voir noir sur le tirage final (une
ombre dans la nuit :)) et sous-exposer de 4 diaphragmes* pour obtenir le
temps nécessaire pour obtenir le noir (presque noir) sur ta photo.
Ensuite, mesurer ce qui devrait te sembler blanc ou proche du blanc et
sur-exposer d'environ 4 diaphs pour avoir le temps du blanc (complètement
blanc, cramé). Si la différence de contraste entre le noir et le blanc
dépasse 9 diaphragmes (c'est la mesure pour le noir qui est fiable, un
film supportant la sur-exposition - moins bien la sous-ex - si tu veux
garder des détail dans les ombres) alors tu risques d'avoir en effet
besoin de sous développer. Si ce n'est pas le cas, alors ce n'est pas
nécessaire.

Evidemment, cela sous-entend que tu as au préalable étalonné la véritable
sensibilité de ton film par rapport au matos utilisé (appareil photo et
agrandisseur).

Je laisse le soins aux autres de corriger mes approximations et le manque
de précision de mes propos.

Sébastien.

* C'est une méthode assez rapide que l'on appelle Yob System.
on ne peut pas dire qu il y a beaucoup a corriger, au contraire, le zonz

system est basé sur le principe que le developpement commence toujours au
même moment quelle que soit l'exposition, ta démo sur la cellule et son
interprétation est juste, en fait par rapport a la cellule il est vrai qu il
faut sous exposer par rapport a ses indications et vice versa
maintenant le zone system, ca me semble plutot un truc pour chambre 4 x 5 "
normalement tu n'as pas a modifier le developpement puisque justement la
théorie se base sur le seuil ou ca commence a developper
a +
Eric

Claudio Bonavolta

03/10/2006 à 23:54

Bonjour à tous,

Est-il intéressant, pour de la photo de nuit en négatif (24x36) N&B, de
surexposer (un peu) à la prise de vue et de sous-développer le film ? Vu
qu’il s’agit de scènes avec de grands contrastes, les principes du
système des zones privilégient ce traitement il me semble.

Quelle est votre expérience à ce sujet ? Avez-vous des exemples concrets ?
J’aimerai réussir au mieux des prises de vue la nuit et obtenir des
négatifs faciles à tirer.

Merci,
Pierre.

Comme j'ai rien compris aux explications de mes petits copains (il se
fait tard), v'là en quelques mots la mienne :-)

D'abord, la photo de nuit n'implique pas forcément de forts contrastes.
S'il n'y a pas de source lumineuse directement dans le champ, le
contraste peut même être assez faible.

Le Zone System est simplement l'adaptation du développement du négatif
en fonction du contraste de la scène pour arriver à un négatif utilisant
tout son contraste utile pour la scène.
C'est vrai dans les deux sens: fort contraste à "calmer" et faible
contraste à "doper".
En 35mm, et à moins d'avoir une série d'images présentant les mêmes
contrastes, il faut avoir plusieurs boîtiers selon le type de
développement qui suivra, vu qu'on ne peut pas développer le film par
tronçons.
Avec les pellicules modernes, genre films à grains T (T-Max, Delta,
Acros), l'intérêt du zone system a, à mon avis (et tu trouveras
forcément quelqu'un qui te dira tout le contraire), un intérêt bien
moindre qu'au temps d'Ansel Adams & Co.
Ces pellicules ont une faculté absolument remarquable à encaisser les
fortes lumières sans saturer ni que le grain explose, ce qui permet, en
gros, de s'assurer que les ombres reçoivent une exposition suffisante,
le film se chargeant d'encaisser tout le reste.

Mon expérience avec des boîtiers à mesure pondérée se résume à mesurer
sur les ombres où je souhaite qu'il y ait une certaine densité et
appliquer au vu de mon expérience particulièrement étendue (les
mauvaises langues disent "au pif") une augmentation de l'exposition pour
compenser l'effet Schwarzschild.
J'ai eu fait, dans un temps éloigné, ce genre de plaisanterie avec du
Kodachrome 25, en expo automatique et une mesure pondérée sur les ombres
et 2 diaphs de surex, pour une exposition totale dépassant l'heure.
Plus récemment, avec du 100 ISO en dia, des poses de 20-30sec. en
automatique et mesure matricielle sans retouche.
Je ne te conseille pas trop la mesure matricielle à moins d'avoir de
l'expérience sur son comportement dans ce genre de cas.

Brackette un peu au début, puis avec l'expérience, tu apprendras vite où
mesurer l'expo, c'est le point clé.

Certaines pelloches, notamment la Fuji Acros, sont étonnament peu
sensibles à l'effet Schwarzschild, à tel point qu'en pose longue, elle
finissent par donner des temps aussi courts qu'une 400ISO classique, et
comme c'est une pellicule excellente, c'est un très bon choix pour ce
genre d'exercice.

Je ne peux donc que te conseiller d'éviter toute sous-exposition, très
facile à obtenir s'il y a des sources lumineuses dans le champ, et même
avec un néga N/B, y aller franco en surexposant vraiment.

Quelques exemples, malheureusement pas ceux cités plus haut, mais tous
faits avec une mesure sur les ombres en automatique (les scans datent
d'une dizaine d'années et sont assez pouraves):
- du 400iso (sur pied): http://www.bonavolta.ch/hobby/en/photo/scanwin1.htm
- toujours en 400iso (main levée + appui):
http://www.bonavolta.ch/hobby/images/photo/brazil/img0044.jpg
http://www.bonavolta.ch/hobby/images/photo/new_zealand/img0048.jpg
- et quelques-unes plus récentes au 100iso (main levée, lumière ambiante
ou mixte ambiante/flash):
http://www.swissparades.ch/files/page0405.jpg
http://www.swissparades.ch/files/page2627.jpg
http://www.swissparades.ch/files/page1011.jpg

Un dernier point si tu travailles sur trépied, attention à l'entrée de
lumière par l'oculaire du viseur qui peut fausser la mesure. Si tu as un
volet d'oculaire, utilise-le ou masque-le au début du déclenchement.
L'hiver arrivant, n'oublie pas de t'habiller correctement, une pose
d'une heure, c'est long, très long, surtout quand on a froid et besoin
de pisser ...

Oualà, reste plus qu'à te lancer à l'eau ...
Claudio Bonavolta
http://www.bonavolta.ch

Bonjour à tous,

Est-il intéressant, pour de la photo de nuit en négatif (24x36) N&B, de
surexposer (un peu) à la prise de vue et de sous-développer le film ? Vu
qu’il s’agit de scènes avec de grands contrastes, les principes du
système des zones privilégient ce traitement il me semble.

Quelle est votre expérience à ce sujet ? Avez-vous des exemples concrets ?
J’aimerai réussir au mieux des prises de vue la nuit et obtenir des
négatifs faciles à tirer.

Merci,
Pierre.

Comme j'ai rien compris aux explications de mes petits copains (il se
fait tard), v'là en quelques mots la mienne :-)

D'abord, la photo de nuit n'implique pas forcément de forts contrastes.
S'il n'y a pas de source lumineuse directement dans le champ, le
contraste peut même être assez faible.

Le Zone System est simplement l'adaptation du développement du négatif
en fonction du contraste de la scène pour arriver à un négatif utilisant
tout son contraste utile pour la scène.
C'est vrai dans les deux sens: fort contraste à "calmer" et faible
contraste à "doper".
En 35mm, et à moins d'avoir une série d'images présentant les mêmes
contrastes, il faut avoir plusieurs boîtiers selon le type de
développement qui suivra, vu qu'on ne peut pas développer le film par
tronçons.
Avec les pellicules modernes, genre films à grains T (T-Max, Delta,
Acros), l'intérêt du zone system a, à mon avis (et tu trouveras
forcément quelqu'un qui te dira tout le contraire), un intérêt bien
moindre qu'au temps d'Ansel Adams & Co.
Ces pellicules ont une faculté absolument remarquable à encaisser les
fortes lumières sans saturer ni que le grain explose, ce qui permet, en
gros, de s'assurer que les ombres reçoivent une exposition suffisante,
le film se chargeant d'encaisser tout le reste.

Mon expérience avec des boîtiers à mesure pondérée se résume à mesurer
sur les ombres où je souhaite qu'il y ait une certaine densité et
appliquer au vu de mon expérience particulièrement étendue (les
mauvaises langues disent "au pif") une augmentation de l'exposition pour
compenser l'effet Schwarzschild.
J'ai eu fait, dans un temps éloigné, ce genre de plaisanterie avec du
Kodachrome 25, en expo automatique et une mesure pondérée sur les ombres
et 2 diaphs de surex, pour une exposition totale dépassant l'heure.
Plus récemment, avec du 100 ISO en dia, des poses de 20-30sec. en
automatique et mesure matricielle sans retouche.
Je ne te conseille pas trop la mesure matricielle à moins d'avoir de
l'expérience sur son comportement dans ce genre de cas.

Brackette un peu au début, puis avec l'expérience, tu apprendras vite où
mesurer l'expo, c'est le point clé.

Certaines pelloches, notamment la Fuji Acros, sont étonnament peu
sensibles à l'effet Schwarzschild, à tel point qu'en pose longue, elle
finissent par donner des temps aussi courts qu'une 400ISO classique, et
comme c'est une pellicule excellente, c'est un très bon choix pour ce
genre d'exercice.

Je ne peux donc que te conseiller d'éviter toute sous-exposition, très
facile à obtenir s'il y a des sources lumineuses dans le champ, et même
avec un néga N/B, y aller franco en surexposant vraiment.

Quelques exemples, malheureusement pas ceux cités plus haut, mais tous
faits avec une mesure sur les ombres en automatique (les scans datent
d'une dizaine d'années et sont assez pouraves):
- du 400iso (sur pied): http://www.bonavolta.ch/hobby/en/photo/scanwin1.htm
- toujours en 400iso (main levée + appui):
http://www.bonavolta.ch/hobby/images/photo/brazil/img0044.jpg
http://www.bonavolta.ch/hobby/images/photo/new_zealand/img0048.jpg
- et quelques-unes plus récentes au 100iso (main levée, lumière ambiante
ou mixte ambiante/flash):
http://www.swissparades.ch/files/page0405.jpg
http://www.swissparades.ch/files/page2627.jpg
http://www.swissparades.ch/files/page1011.jpg

Un dernier point si tu travailles sur trépied, attention à l'entrée de
lumière par l'oculaire du viseur qui peut fausser la mesure. Si tu as un
volet d'oculaire, utilise-le ou masque-le au début du déclenchement.
L'hiver arrivant, n'oublie pas de t'habiller correctement, une pose
d'une heure, c'est long, très long, surtout quand on a froid et besoin
de pisser ...

Oualà, reste plus qu'à te lancer à l'eau ...
Claudio Bonavolta
http://www.bonavolta.ch

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Bonjour à tous,

Est-il intéressant, pour de la photo de nuit en négatif (24x36) N&B, de
surexposer (un peu) à la prise de vue et de sous-développer le film ? Vu
qu’il s’agit de scènes avec de grands contrastes, les principes du
système des zones privilégient ce traitement il me semble.

Quelle est votre expérience à ce sujet ? Avez-vous des exemples concrets ?
J’aimerai réussir au mieux des prises de vue la nuit et obtenir des
négatifs faciles à tirer.

Merci,
Pierre.

Comme j'ai rien compris aux explications de mes petits copains (il se
fait tard), v'là en quelques mots la mienne :-)

D'abord, la photo de nuit n'implique pas forcément de forts contrastes.
S'il n'y a pas de source lumineuse directement dans le champ, le
contraste peut même être assez faible.

Le Zone System est simplement l'adaptation du développement du négatif
en fonction du contraste de la scène pour arriver à un négatif utilisant
tout son contraste utile pour la scène.
C'est vrai dans les deux sens: fort contraste à "calmer" et faible
contraste à "doper".
En 35mm, et à moins d'avoir une série d'images présentant les mêmes
contrastes, il faut avoir plusieurs boîtiers selon le type de
développement qui suivra, vu qu'on ne peut pas développer le film par
tronçons.
Avec les pellicules modernes, genre films à grains T (T-Max, Delta,
Acros), l'intérêt du zone system a, à mon avis (et tu trouveras
forcément quelqu'un qui te dira tout le contraire), un intérêt bien
moindre qu'au temps d'Ansel Adams & Co.
Ces pellicules ont une faculté absolument remarquable à encaisser les
fortes lumières sans saturer ni que le grain explose, ce qui permet, en
gros, de s'assurer que les ombres reçoivent une exposition suffisante,
le film se chargeant d'encaisser tout le reste.

Mon expérience avec des boîtiers à mesure pondérée se résume à mesurer
sur les ombres où je souhaite qu'il y ait une certaine densité et
appliquer au vu de mon expérience particulièrement étendue (les
mauvaises langues disent "au pif") une augmentation de l'exposition pour
compenser l'effet Schwarzschild.
J'ai eu fait, dans un temps éloigné, ce genre de plaisanterie avec du
Kodachrome 25, en expo automatique et une mesure pondérée sur les ombres
et 2 diaphs de surex, pour une exposition totale dépassant l'heure.
Plus récemment, avec du 100 ISO en dia, des poses de 20-30sec. en
automatique et mesure matricielle sans retouche.
Je ne te conseille pas trop la mesure matricielle à moins d'avoir de
l'expérience sur son comportement dans ce genre de cas.

Brackette un peu au début, puis avec l'expérience, tu apprendras vite où
mesurer l'expo, c'est le point clé.

Certaines pelloches, notamment la Fuji Acros, sont étonnament peu
sensibles à l'effet Schwarzschild, à tel point qu'en pose longue, elle
finissent par donner des temps aussi courts qu'une 400ISO classique, et
comme c'est une pellicule excellente, c'est un très bon choix pour ce
genre d'exercice.

Je ne peux donc que te conseiller d'éviter toute sous-exposition, très
facile à obtenir s'il y a des sources lumineuses dans le champ, et même
avec un néga N/B, y aller franco en surexposant vraiment.

Quelques exemples, malheureusement pas ceux cités plus haut, mais tous
faits avec une mesure sur les ombres en automatique (les scans datent
d'une dizaine d'années et sont assez pouraves):
- du 400iso (sur pied): http://www.bonavolta.ch/hobby/en/photo/scanwin1.htm
- toujours en 400iso (main levée + appui):
http://www.bonavolta.ch/hobby/images/photo/brazil/img0044.jpg
http://www.bonavolta.ch/hobby/images/photo/new_zealand/img0048.jpg
- et quelques-unes plus récentes au 100iso (main levée, lumière ambiante
ou mixte ambiante/flash):
http://www.swissparades.ch/files/page0405.jpg
http://www.swissparades.ch/files/page2627.jpg
http://www.swissparades.ch/files/page1011.jpg

Un dernier point si tu travailles sur trépied, attention à l'entrée de
lumière par l'oculaire du viseur qui peut fausser la mesure. Si tu as un
volet d'oculaire, utilise-le ou masque-le au début du déclenchement.
L'hiver arrivant, n'oublie pas de t'habiller correctement, une pose
d'une heure, c'est long, très long, surtout quand on a froid et besoin
de pisser ...

Oualà, reste plus qu'à te lancer à l'eau ...
Claudio Bonavolta
http://www.bonavolta.ch

franeric

04/10/2006 à 11:14

Avec les pellicules modernes, genre films à grains T (T-Max, Delta,
Acros), l'intérêt du zone system a, à mon avis (et tu trouveras forcément
quelqu'un qui te dira tout le contraire), un intérêt bien moindre qu'au
temps d'Ansel Adams & Co.
- je souscris parfaitement a ton analyse, du temps d'A Adams, fallait ruser

pour y arriver et sa méthode est remarquable

Ces pellicules ont une faculté absolument remarquable à encaisser les
fortes lumières sans saturer ni que le grain explose, ce qui permet, en
gros, de s'assurer que les ombres reçoivent une exposition suffisante, le
film se chargeant d'encaisser tout le reste.
- avec un bon developpement derrière je pense que tu as parfaitement raison,

bon il y a quelques clubs de fans, ce qui est sympa ,également
Eric

PierreM

05/10/2006 à 10:38

Merci pour vos avis très instructifs.
C'est que je n'ai pas bcp l'expérience de la photo de nuit.
La dernière fois, je me souviens que les tirages n'étaient pas évident,
trop d'écart entre les ombres et les lumières.
Par curiosité, je vais tout de même tester la méthode présentée ici :
http://www.dolphin2001.net/photo/trucs/tmaxzone.htm

Pierre.

Prise de vue la nuit et systeme des zones

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