[Nikon D70S] Précision sur les modes Programme, Vitesse, Ouverture
30 réponses
Sébastien Mengin
Bonjour,
Dans le manuel du D70S, on nous explique que le mode P, Programme,
propose un couple de valeurs optimales pour la vitesse d'obturation et
l'ouverture du diaphragme. Ce couple proposé par le programme peut être
modifié par l'utilisateur grâce à la molette sur le boîtier : le
programme propose alors un autre couple de valeurs, toujours optimal
selon le programme, mais soit plus ouvert (et donc plus rapide) soit
plus fermé (et donc plus rapide).
A priori, jusqu'ici, tout va bien, je crois que je suis...
En revanche, dans le mode Priorité à la vitesse, l'utilisateur peut
préciser quelle vitesse il souhaite pour sa prise de vue, c'est alors le
programme (un autre ?) qui détermine l'ouverture ad hoc et forme à
nouveau un couple de valeur adapté à la situation. Même principe dans le
mode Priorité à l'ouverture.
Or donc ma question, sans doute néophytesque.
Le programme utilisé dans ces trois modes se réfère-t-il à la même
courbe d'optimisation des valeurs attribuées aux couples
vitesse/ouverture ? si oui, quelle différence réelle entre ces trois
modes ?
Mais le plus vraisemblable, de toute façon, c'est que vous êtes dans la catégorie de ceux pour qui aucun de ces problème n'a d'importance pour vous.
Perdu !
Je suis dans la catégorie de ceux qui aiment apprendre et comprendre. Et qui n'aiment pas, en passant, se voir rangés dans une catégorie.
Bonne journée,
Ok, mes excuses. J'ai eu l'impression que vous développiez votre question à mes dépens. Désolé.
Je vais répondre plus en détail. Pardonnez un post un peu long.
Utiliser le mode S si vous voulez etre sûr d'obtenir un certain effet (figé ou filé) dans un cas où vous savez que vous n'aurez pas le temps de peaufiner un réglage au moment de la prise de vue (ex: passage de cyclistes)
Utiliser le mode A si le problème est de garantir une zone de netteté (il vous faut alors une très grande mémoire ou un outil dans la poche pour calculer la profondeur de champs, ou vous contenter de faire "au pif" si vous avez l'habitude. Les anciens objectifs comportaient des échelles de profondeurs de champs qui manquent à ceux qui ont travaillé de cette façon). Il faut aussi avoir le temps et/ou un pied parce que la valeur de vitesse correspondant à votre premier choix ne permettra peut etre pas d'éviter le bougé (donc il faudra en changer ou etre sur un pied).
Utiliser le mode P dans la plupart des autres cas (l'appareil vous propose un couple optimal que vous pouvez décaler en fonction de l'effet que vous voulez obtenir - vitesse ou profondeur de champs, - le tout avec une exposition parfaite si votre système de mesure tient la route)
Dans l'exemple du cycliste, il est probable que le temps que vous vérifiez ce que vous donne le mode P, que vous décaliez (dans le bon sens) pour être pret à prendre l'image, le cycliste aura disparu. C'est pour ca qu'il faut se prépositionner en mode S.
Vous généraliserez par vous même aux autres situations, avec l'expérience.
Quant au mode M, je l'utilise assez peu, mais sytématiquement dans certains cas de flash (la sortie du flash imposant sur mon minolta une vitesse en fonction de la focale, ce qui ne me plait pas toujours). L'objectif (si j'ose dire) étant alors de mettre en place mes propres paramètres, dont je sais, pas expérience, qu'ils donneront un meilleur résultat.
Comme quelqu'un d'autre l'a indiqué, j'utilise majoritairement le mode P, que je décale éventuellement, et éventuellement je corrige un peu l'exposition (je bénéficie d'une aide précieuse avec l'histogramme en live, que vous n'avez pas sur votre nikon); la solution possible en cas de doute étant de prendre l'image en RAW pour peaufiner l'exposition sur l'ordinateur, ou encore plus simple (mon choix), prendre 3 images en corrigeant successivement dès la prise de vue (j'utilise un peu les raw mais les sorties JPEG me conviennent parfaitement dans presque tous les cas et ils est beaucoup moins couteux, en temps, de refaire 3-4 fois la meme image jpeg en corrigeant l'exposition pour garder uniquement la meilleure après, plutot qu'être obligé de faire un traitement raw juste pour ca). Le raw présente ses propres avantages et je ne rentre pas dans une discussion spécifique raw vs jpeg.
Pourquoi décaler en mode P, dans la mesure ou l'appareil a déjà fait un choix optimal ? eh bien, pour peaufiner la profondeur de champs par exemple (ou choisir un diaph ou vous savez que l'objectif est meilleur). Par exemple vous êtes à 200mm, l'appareil choisi 1/200 de seconde pour éviter le flou de bougé, à F4, où votre zoom est sub-optimal. Vous décalez à 1/100 à F5.6 (meilleure qualité optique, et plus grande profondeur de champ) tout en vous appuyant sur le mur pour éviter le bougé du à la vitesse trop basse. (Evidement le programme ne pouvait pas savoir que vous pouvez vous appuyer sur le mur pour cette image;-) d'où des choix différents) ce qui vous permet d'améliorer le résultat final à pas cher.
Enfin, bien sûr, si vous voulez décaler le mode P (et pour les choix des autres modes aussi) c'est pas mal d'avoir en tête la courbe de votre objectif, ca donne une idée coté netteté (voir les tests dans CI ou ailleurs). On peut utiliser un objectif à pleine ouverture ou à F16, mais c'est bien d'avoir une raison de le faire et de comprendre quel compromis on fait coté qualité. La règle du pouce, c'est d'éviter la pleine ouverture, la plage de meilleure qualité se trouvant entre 2 diaphs au dela de la pleine ouverture, et F11 (au dela d'autres problèmes apparaissent). Ceci pour les zooms grand public. Je suppose que c'est votre situation, sinon vous auriez déjà la réponse à vos questions.
bonnes photos alors.
Christophe
:-) faites un essai
J'y vais...
Mais le plus vraisemblable, de toute façon,
c'est que vous êtes dans la catégorie de ceux pour qui aucun de ces
problème n'a d'importance pour vous.
Perdu !
Je suis dans la catégorie de ceux qui aiment apprendre et comprendre.
Et qui n'aiment pas, en passant, se voir rangés dans une catégorie.
Bonne journée,
Ok, mes excuses. J'ai eu l'impression que vous développiez votre question à mes dépens. Désolé.
Je vais répondre plus en détail. Pardonnez un post un peu long.
Utiliser le mode S si vous voulez etre sûr d'obtenir un certain effet (figé ou filé) dans un cas où vous savez que vous n'aurez pas le temps de peaufiner un réglage au moment de la prise de vue (ex: passage de cyclistes)
Utiliser le mode A si le problème est de garantir une zone de netteté (il vous faut alors une très grande mémoire ou un outil dans la poche pour calculer la profondeur de champs, ou vous contenter de faire "au pif" si vous avez l'habitude. Les anciens objectifs comportaient des échelles de profondeurs de champs qui manquent à ceux qui ont travaillé de cette façon). Il faut aussi avoir le temps et/ou un pied parce que la valeur de vitesse correspondant à votre premier choix ne permettra peut etre pas d'éviter le bougé (donc il faudra en changer ou etre sur un pied).
Utiliser le mode P dans la plupart des autres cas (l'appareil vous propose un couple optimal que vous pouvez décaler en fonction de l'effet que vous voulez obtenir - vitesse ou profondeur de champs, - le tout avec une exposition parfaite si votre système de mesure tient la route)
Dans l'exemple du cycliste, il est probable que le temps que vous vérifiez ce que vous donne le mode P, que vous décaliez (dans le bon sens) pour être pret à prendre l'image, le cycliste aura disparu. C'est pour ca qu'il faut se prépositionner en mode S.
Vous généraliserez par vous même aux autres situations, avec l'expérience.
Quant au mode M, je l'utilise assez peu, mais sytématiquement dans certains cas de flash (la sortie du flash imposant sur mon minolta une vitesse en fonction de la focale, ce qui ne me plait pas toujours). L'objectif (si j'ose dire) étant alors de mettre en place mes propres paramètres, dont je sais, pas expérience, qu'ils donneront un meilleur résultat.
Comme quelqu'un d'autre l'a indiqué, j'utilise majoritairement le mode P, que je décale éventuellement, et éventuellement je corrige un peu l'exposition (je bénéficie d'une aide précieuse avec l'histogramme en live, que vous n'avez pas sur votre nikon); la solution possible en cas de doute étant de prendre l'image en RAW pour peaufiner l'exposition sur l'ordinateur, ou encore plus simple (mon choix), prendre 3 images en corrigeant successivement dès la prise de vue (j'utilise un peu les raw mais les sorties JPEG me conviennent parfaitement dans presque tous les cas et ils est beaucoup moins couteux, en temps, de refaire 3-4 fois la meme image jpeg en corrigeant l'exposition pour garder uniquement la meilleure après, plutot qu'être obligé de faire un traitement raw juste pour ca). Le raw présente ses propres avantages et je ne rentre pas dans une discussion spécifique raw vs jpeg.
Pourquoi décaler en mode P, dans la mesure ou l'appareil a déjà fait un choix optimal ? eh bien, pour peaufiner la profondeur de champs par exemple (ou choisir un diaph ou vous savez que l'objectif est meilleur). Par exemple vous êtes à 200mm, l'appareil choisi 1/200 de seconde pour éviter le flou de bougé, à F4, où votre zoom est sub-optimal. Vous décalez à 1/100 à F5.6 (meilleure qualité optique, et plus grande profondeur de champ) tout en vous appuyant sur le mur pour éviter le bougé du à la vitesse trop basse. (Evidement le programme ne pouvait pas savoir que vous pouvez vous appuyer sur le mur pour cette image;-) d'où des choix différents) ce qui vous permet d'améliorer le résultat final à pas cher.
Enfin, bien sûr, si vous voulez décaler le mode P (et pour les choix des autres modes aussi) c'est pas mal d'avoir en tête la courbe de votre objectif, ca donne une idée coté netteté (voir les tests dans CI ou ailleurs). On peut utiliser un objectif à pleine ouverture ou à F16, mais c'est bien d'avoir une raison de le faire et de comprendre quel compromis on fait coté qualité.
La règle du pouce, c'est d'éviter la pleine ouverture, la plage de meilleure qualité se trouvant entre 2 diaphs au dela de la pleine ouverture, et F11 (au dela d'autres problèmes apparaissent). Ceci pour les zooms grand public. Je suppose que c'est votre situation, sinon vous auriez déjà la réponse à vos questions.
Mais le plus vraisemblable, de toute façon, c'est que vous êtes dans la catégorie de ceux pour qui aucun de ces problème n'a d'importance pour vous.
Perdu !
Je suis dans la catégorie de ceux qui aiment apprendre et comprendre. Et qui n'aiment pas, en passant, se voir rangés dans une catégorie.
Bonne journée,
Ok, mes excuses. J'ai eu l'impression que vous développiez votre question à mes dépens. Désolé.
Je vais répondre plus en détail. Pardonnez un post un peu long.
Utiliser le mode S si vous voulez etre sûr d'obtenir un certain effet (figé ou filé) dans un cas où vous savez que vous n'aurez pas le temps de peaufiner un réglage au moment de la prise de vue (ex: passage de cyclistes)
Utiliser le mode A si le problème est de garantir une zone de netteté (il vous faut alors une très grande mémoire ou un outil dans la poche pour calculer la profondeur de champs, ou vous contenter de faire "au pif" si vous avez l'habitude. Les anciens objectifs comportaient des échelles de profondeurs de champs qui manquent à ceux qui ont travaillé de cette façon). Il faut aussi avoir le temps et/ou un pied parce que la valeur de vitesse correspondant à votre premier choix ne permettra peut etre pas d'éviter le bougé (donc il faudra en changer ou etre sur un pied).
Utiliser le mode P dans la plupart des autres cas (l'appareil vous propose un couple optimal que vous pouvez décaler en fonction de l'effet que vous voulez obtenir - vitesse ou profondeur de champs, - le tout avec une exposition parfaite si votre système de mesure tient la route)
Dans l'exemple du cycliste, il est probable que le temps que vous vérifiez ce que vous donne le mode P, que vous décaliez (dans le bon sens) pour être pret à prendre l'image, le cycliste aura disparu. C'est pour ca qu'il faut se prépositionner en mode S.
Vous généraliserez par vous même aux autres situations, avec l'expérience.
Quant au mode M, je l'utilise assez peu, mais sytématiquement dans certains cas de flash (la sortie du flash imposant sur mon minolta une vitesse en fonction de la focale, ce qui ne me plait pas toujours). L'objectif (si j'ose dire) étant alors de mettre en place mes propres paramètres, dont je sais, pas expérience, qu'ils donneront un meilleur résultat.
Comme quelqu'un d'autre l'a indiqué, j'utilise majoritairement le mode P, que je décale éventuellement, et éventuellement je corrige un peu l'exposition (je bénéficie d'une aide précieuse avec l'histogramme en live, que vous n'avez pas sur votre nikon); la solution possible en cas de doute étant de prendre l'image en RAW pour peaufiner l'exposition sur l'ordinateur, ou encore plus simple (mon choix), prendre 3 images en corrigeant successivement dès la prise de vue (j'utilise un peu les raw mais les sorties JPEG me conviennent parfaitement dans presque tous les cas et ils est beaucoup moins couteux, en temps, de refaire 3-4 fois la meme image jpeg en corrigeant l'exposition pour garder uniquement la meilleure après, plutot qu'être obligé de faire un traitement raw juste pour ca). Le raw présente ses propres avantages et je ne rentre pas dans une discussion spécifique raw vs jpeg.
Pourquoi décaler en mode P, dans la mesure ou l'appareil a déjà fait un choix optimal ? eh bien, pour peaufiner la profondeur de champs par exemple (ou choisir un diaph ou vous savez que l'objectif est meilleur). Par exemple vous êtes à 200mm, l'appareil choisi 1/200 de seconde pour éviter le flou de bougé, à F4, où votre zoom est sub-optimal. Vous décalez à 1/100 à F5.6 (meilleure qualité optique, et plus grande profondeur de champ) tout en vous appuyant sur le mur pour éviter le bougé du à la vitesse trop basse. (Evidement le programme ne pouvait pas savoir que vous pouvez vous appuyer sur le mur pour cette image;-) d'où des choix différents) ce qui vous permet d'améliorer le résultat final à pas cher.
Enfin, bien sûr, si vous voulez décaler le mode P (et pour les choix des autres modes aussi) c'est pas mal d'avoir en tête la courbe de votre objectif, ca donne une idée coté netteté (voir les tests dans CI ou ailleurs). On peut utiliser un objectif à pleine ouverture ou à F16, mais c'est bien d'avoir une raison de le faire et de comprendre quel compromis on fait coté qualité. La règle du pouce, c'est d'éviter la pleine ouverture, la plage de meilleure qualité se trouvant entre 2 diaphs au dela de la pleine ouverture, et F11 (au dela d'autres problèmes apparaissent). Ceci pour les zooms grand public. Je suppose que c'est votre situation, sinon vous auriez déjà la réponse à vos questions.
bonnes photos alors.
Christophe
jpw
"mdnews" a écrit
Si tu veux par exemple "figer" un sportif, tu auras intérêt à ne pas descendre en dessous de 1/500. En mode P tu serais obligé de faire tourner la molette en permanence selon son déplacement et surveiller la vitesse. En mode S, tu fixe le 1/500 une fois pour toutes et quelque soit le déplacement, le diaph s'adaptera, mais la vitesse ne descendra jamais en dessous de ta valeur.
sauf qu'il existe un mode P sport....
Je sais pas si j'explique bien ? :-/ (note que ceci est valable pour tous les type d'appareils photos ayant ces 3 modes, même en argentique)
sauf qu'en numérique el plus des variables vitesse et diaphragme il y a la variable iso....
jpw
"mdnews" <mdnews@wanadoo.fr> a écrit
Si tu veux par exemple "figer" un sportif, tu auras intérêt à ne pas
descendre en dessous de 1/500. En mode P tu serais obligé de faire
tourner la molette en permanence selon son déplacement et surveiller
la vitesse. En mode S, tu fixe le 1/500 une fois pour toutes et
quelque soit le déplacement, le diaph s'adaptera, mais la vitesse ne
descendra jamais en dessous de ta valeur.
sauf qu'il existe un mode P sport....
Je sais pas si j'explique bien ? :-/
(note que ceci est valable pour tous les type d'appareils photos ayant
ces 3 modes, même en argentique)
sauf qu'en numérique el plus des variables
vitesse et diaphragme il y a la variable iso....
Si tu veux par exemple "figer" un sportif, tu auras intérêt à ne pas descendre en dessous de 1/500. En mode P tu serais obligé de faire tourner la molette en permanence selon son déplacement et surveiller la vitesse. En mode S, tu fixe le 1/500 une fois pour toutes et quelque soit le déplacement, le diaph s'adaptera, mais la vitesse ne descendra jamais en dessous de ta valeur.
sauf qu'il existe un mode P sport....
Je sais pas si j'explique bien ? :-/ (note que ceci est valable pour tous les type d'appareils photos ayant ces 3 modes, même en argentique)
sauf qu'en numérique el plus des variables vitesse et diaphragme il y a la variable iso....
jpw
Jean-Pierre Roche
Avec cette analogie, il n'y aurait donc aucune différence entre l'enfance (P, plusieurs choix possibles, tous optimisés, on tâtonne en sécurité) et l'âge adulte (A, S, : on choisit une valeur, l'appareil en déduit l'autre, toujours optimisée).
Il n'y a jamais qu'un seul choix optimisé (diaph, vitesse, sensibilité ISO). Ensuite les garde-fous, dans les modes plus ou moins automatiques, sont plus ou moins larges... Faut pas confondre le mode et la mesure de la lumière : un appareil en mesure matricielle (la plus courante) ne mesure jamais que par rapport à un ensemble de situations types qu'il a en mémoire. En général (typiquement >90 %) c'est bon. Dans les autres cas c'est mauvais et, si on fait par exemple une série de photos qui sont toutes dans ces 10 % de situations "mauvaises", on peut avoir près de 100 % de photos ratées...
-- Jean-Pierre Roche
enlever sanspub pour m'écrire...
http://jpierreroche.free.fr/
Avec cette analogie, il n'y aurait donc aucune différence entre
l'enfance (P, plusieurs choix possibles, tous optimisés, on tâtonne en
sécurité) et l'âge adulte (A, S, : on choisit une valeur, l'appareil en
déduit l'autre, toujours optimisée).
Il n'y a jamais qu'un seul choix optimisé (diaph, vitesse,
sensibilité ISO). Ensuite les garde-fous, dans les modes
plus ou moins automatiques, sont plus ou moins larges...
Faut pas confondre le mode et la mesure de la lumière : un
appareil en mesure matricielle (la plus courante) ne mesure
jamais que par rapport à un ensemble de situations types
qu'il a en mémoire. En général (typiquement >90 %) c'est
bon. Dans les autres cas c'est mauvais et, si on fait par
exemple une série de photos qui sont toutes dans ces 10 % de
situations "mauvaises", on peut avoir près de 100 % de
photos ratées...
--
Jean-Pierre Roche
jproche@sanspubchello.fr
enlever sanspub pour m'écrire...
Avec cette analogie, il n'y aurait donc aucune différence entre l'enfance (P, plusieurs choix possibles, tous optimisés, on tâtonne en sécurité) et l'âge adulte (A, S, : on choisit une valeur, l'appareil en déduit l'autre, toujours optimisée).
Il n'y a jamais qu'un seul choix optimisé (diaph, vitesse, sensibilité ISO). Ensuite les garde-fous, dans les modes plus ou moins automatiques, sont plus ou moins larges... Faut pas confondre le mode et la mesure de la lumière : un appareil en mesure matricielle (la plus courante) ne mesure jamais que par rapport à un ensemble de situations types qu'il a en mémoire. En général (typiquement >90 %) c'est bon. Dans les autres cas c'est mauvais et, si on fait par exemple une série de photos qui sont toutes dans ces 10 % de situations "mauvaises", on peut avoir près de 100 % de photos ratées...
-- Jean-Pierre Roche
enlever sanspub pour m'écrire...
http://jpierreroche.free.fr/
Sébastien Mengin
Le 14-01-2007, Christophe a écrit :
bonnes photos alors.
Merci *beaucoup* pour cette explication fort utile !
Je relis, j'intègre, et je m'en retourne pratiquer (demain).
Bien cordialement, -- Sébastien http://sebastien.flibuste.net
Le 14-01-2007, Christophe <invalid@invalid.fr> a écrit :
bonnes photos alors.
Merci *beaucoup* pour cette explication fort utile !
Je relis, j'intègre, et je m'en retourne pratiquer (demain).
Bien cordialement,
--
Sébastien
http://sebastien.flibuste.net
Merci *beaucoup* pour cette explication fort utile !
Je relis, j'intègre, et je m'en retourne pratiquer (demain).
Bien cordialement, -- Sébastien http://sebastien.flibuste.net
Sébastien Mengin
Le 14-01-2007, Jean-Pierre Roche a écrit :
Il n'y a jamais qu'un seul choix optimisé (diaph, vitesse, sensibilité ISO). Ensuite les garde-fous, dans les modes plus ou moins automatiques, sont plus ou moins larges... Faut pas confondre le mode et la mesure de la lumière : un appareil en mesure matricielle (la plus courante) ne mesure jamais que par rapport à un ensemble de situations types qu'il a en mémoire. En général (typiquement >90 %) c'est bon. Dans les autres cas c'est mauvais et, si on fait par exemple une série de photos qui sont toutes dans ces 10 % de situations "mauvaises", on peut avoir près de 100 % de photos ratées...
Merci pour votre contribution :-) -- Sébastien http://sebastien.flibuste.net
Le 14-01-2007, Jean-Pierre Roche <jproche@sanspub.invalid> a écrit :
Il n'y a jamais qu'un seul choix optimisé (diaph, vitesse,
sensibilité ISO). Ensuite les garde-fous, dans les modes
plus ou moins automatiques, sont plus ou moins larges...
Faut pas confondre le mode et la mesure de la lumière : un
appareil en mesure matricielle (la plus courante) ne mesure
jamais que par rapport à un ensemble de situations types
qu'il a en mémoire. En général (typiquement >90 %) c'est
bon. Dans les autres cas c'est mauvais et, si on fait par
exemple une série de photos qui sont toutes dans ces 10 % de
situations "mauvaises", on peut avoir près de 100 % de
photos ratées...
Merci pour votre contribution :-)
--
Sébastien
http://sebastien.flibuste.net
Il n'y a jamais qu'un seul choix optimisé (diaph, vitesse, sensibilité ISO). Ensuite les garde-fous, dans les modes plus ou moins automatiques, sont plus ou moins larges... Faut pas confondre le mode et la mesure de la lumière : un appareil en mesure matricielle (la plus courante) ne mesure jamais que par rapport à un ensemble de situations types qu'il a en mémoire. En général (typiquement >90 %) c'est bon. Dans les autres cas c'est mauvais et, si on fait par exemple une série de photos qui sont toutes dans ces 10 % de situations "mauvaises", on peut avoir près de 100 % de photos ratées...
Merci pour votre contribution :-) -- Sébastien http://sebastien.flibuste.net
Sébastien Mengin
Le 14-01-2007, mdnews a écrit :
Pour voir la différence, vise différents sujets, sans toucher aux molettes.
Met en mode P: les deux valeurs (vitesse et diaph) changent. L'appareil cherche le meilleur compromis bougé/profondeur de champs
Met en mode A: seule la vitesse change
Met en mode S: seul le diaph change
Merci pour ces conseils d'essais : les tests que je faisais étaient différents et continuaient de me laisser perplexe. (Tourner la molette dans les différents modes en visant le même sujet : cela me proposait systématiquement les mêmes couples de valeur.)
Si tu veux par exemple "figer" un sportif, tu auras intérêt à ne pas descendre en dessous de 1/500. En mode P tu serais obligé de faire tourner la molette en permanence selon son déplacement et surveiller la vitesse. En mode S, tu fixe le 1/500 une fois pour toutes et quelque soit le déplacement, le diaph s'adaptera, mais la vitesse ne descendra jamais en dessous de ta valeur.
Le mode A, c'est l'inverse. Par exemple tu veux de la profondeur de champs, donc par exemple tu fixe à F8 et tu ne touche plus à rien. Il ne te reste plus qu'à surveiller que la vitesse ne descende pas en dessous du "bougé"
Merci pour cette explication, qui met en avant l'aspect ergonomique des différents modes, alors que, de manière erronée je m'attendais surtout à des «résultats» différents...
Bien cordialement, -- Sébastien http://sebastien.flibuste.net
Le 14-01-2007, mdnews <mdnews@wanadoo.fr> a écrit :
Pour voir la différence, vise différents sujets, sans toucher aux
molettes.
Met en mode P: les deux valeurs (vitesse et diaph) changent.
L'appareil cherche le meilleur compromis bougé/profondeur de champs
Met en mode A: seule la vitesse change
Met en mode S: seul le diaph change
Merci pour ces conseils d'essais : les tests que je faisais étaient
différents et continuaient de me laisser perplexe.
(Tourner la molette dans les différents modes en visant le même sujet :
cela me proposait systématiquement les mêmes couples de valeur.)
Si tu veux par exemple "figer" un sportif, tu auras intérêt à ne pas
descendre en dessous de 1/500. En mode P tu serais obligé de faire
tourner la molette en permanence selon son déplacement et surveiller
la vitesse. En mode S, tu fixe le 1/500 une fois pour toutes et
quelque soit le déplacement, le diaph s'adaptera, mais la vitesse ne
descendra jamais en dessous de ta valeur.
Le mode A, c'est l'inverse. Par exemple tu veux de la profondeur de
champs, donc par exemple tu fixe à F8 et tu ne touche plus à rien. Il
ne te reste plus qu'à surveiller que la vitesse ne descende pas en
dessous du "bougé"
Merci pour cette explication, qui met en avant l'aspect ergonomique des
différents modes, alors que, de manière erronée je m'attendais surtout
à des «résultats» différents...
Bien cordialement,
--
Sébastien
http://sebastien.flibuste.net
Pour voir la différence, vise différents sujets, sans toucher aux molettes.
Met en mode P: les deux valeurs (vitesse et diaph) changent. L'appareil cherche le meilleur compromis bougé/profondeur de champs
Met en mode A: seule la vitesse change
Met en mode S: seul le diaph change
Merci pour ces conseils d'essais : les tests que je faisais étaient différents et continuaient de me laisser perplexe. (Tourner la molette dans les différents modes en visant le même sujet : cela me proposait systématiquement les mêmes couples de valeur.)
Si tu veux par exemple "figer" un sportif, tu auras intérêt à ne pas descendre en dessous de 1/500. En mode P tu serais obligé de faire tourner la molette en permanence selon son déplacement et surveiller la vitesse. En mode S, tu fixe le 1/500 une fois pour toutes et quelque soit le déplacement, le diaph s'adaptera, mais la vitesse ne descendra jamais en dessous de ta valeur.
Le mode A, c'est l'inverse. Par exemple tu veux de la profondeur de champs, donc par exemple tu fixe à F8 et tu ne touche plus à rien. Il ne te reste plus qu'à surveiller que la vitesse ne descende pas en dessous du "bougé"
Merci pour cette explication, qui met en avant l'aspect ergonomique des différents modes, alors que, de manière erronée je m'attendais surtout à des «résultats» différents...
Bien cordialement, -- Sébastien http://sebastien.flibuste.net
Christophe
bonnes photos alors.
Merci *beaucoup* pour cette explication fort utile !
Je relis, j'intègre, et je m'en retourne pratiquer (demain).
Bien cordialement,
Ca fait plaisir de voir que vous avez pris le temps de lire mon post, parce que j'ai passé du temps à le rédiger, à votre intention :-)
Si un point n'est pas clair, dites le je clarifierai :-)
Christophe
bonnes photos alors.
Merci *beaucoup* pour cette explication fort utile !
Je relis, j'intègre, et je m'en retourne pratiquer (demain).
Bien cordialement,
Ca fait plaisir de voir que vous avez pris le temps de lire mon post, parce que j'ai passé du temps à le rédiger, à votre intention :-)
Si un point n'est pas clair, dites le je clarifierai :-)
