Différences entre éclairage semi-dirigé et diffus

Hello,

je travaille uniquement en combinant grade 0 et grade 5
Est-ce qu'il existe une description de cette technique qque part ?

Si tu te débrouilles en anglais:

Je ne me débrouille pas vraiment mais l'anglais technique ne me fait pas
peur :)) Après, il ne faut pas me demander de lire un roman...

http://www.ktphotonics.co.uk/wbm.html
Sous "Split-Grade printing".

Super !

Ceci dit, ne te limite pas à cet extrait, achète ce livre, il y a bien
d'autres choses plus intéressantes.

Il a l'air en effet super complet. Commandé !

Merci pour toutes ces infos !

Sébastien.

Hello,

Bonjour Sébastien,
Je l'utilise de la manière suivante :
- je fais un essai avec un filtre grade 2, jusqu'a obtenir un gris
moyen. Ce qui me donne un temps d'exposition : t.

Qu'est-ce que tu veux dire par "obtenir un gris moyen". Tu cherches un
gris moyen (j'imagine 18%) sur quoi ? Sur le noir du bord de négatif ?

La suite de ton explication est par contre tout à fait claire.

Encore merci.

Seb.

Sebastien MEDARD <smedard_NO_SP_AM@free.fr> a écrit dans le message :
d45i0m$6cf$2@news1.completel.net...

Hello,

Bonjour Sébastien,
Je l'utilise de la manière suivante :
- je fais un essai avec un filtre grade 2, jusqu'a obtenir un gris
moyen. Ce qui me donne un temps d'exposition : t.

Qu'est-ce que tu veux dire par "obtenir un gris moyen". Tu cherches un
gris moyen (j'imagine 18%) sur quoi ? Sur le noir du bord de négatif ?

Bonjour Sébastien,
Pour ton test, tu fais juste en sorte d'obtenir un tirage (le visage) qui
soit globalement gris. Un premier tirage (grade 2) qui pourrais te
satisfaire (une ébauche). Au jugé, sans appareil de mesure, sans prendre en
compte le bord du négatif. Si les cheveux, ou le maquillage ne sont pas
suffisament noir à ton goût cela n'a pas d'importance, la peau du visage est
peut-être un peu plus claire que le gris moyen, bref dans l'ensemble fait en
sorte d'obtenir un tirage gris moyen (un peu comme la cellule pondérée
centrale de ton boitier).
Un format 13x18 est amplement suffisant.

A+
Michel

La suite de ton explication est par contre tout à fait claire.

Encore merci.

Seb.

Hello,

Sebastien MEDARD <smedard_NO_SP_AM@free.fr> a écrit dans le message :
d45i0m$6cf$2@news1.completel.net...

Bonjour Sébastien,
Je l'utilise de la manière suivante :
- je fais un essai avec un filtre grade 2, jusqu'a obtenir un gris
moyen. Ce qui me donne un temps d'exposition : t.

Qu'est-ce que tu veux dire par "obtenir un gris moyen". Tu cherches un
gris moyen (j'imagine 18%) sur quoi ? Sur le noir du bord de négatif ?

Bonjour Sébastien,
Pour ton test, tu fais juste en sorte d'obtenir un tirage (le visage) qui
soit globalement gris.

OK. Ca, c'est un truc que je ne devrais pas avoir de peine à produire :)))

Merci pour ces infos, y'a plus qu'à ! :))

Sébastien.

Claudio Bonavolta <claudio@me.bonavolta.ch> wrote:

Bonjour Claudio.
Je ne comprends pas bien...
Si exposer ou réexposer tout ou partie d'un tirage avec des grades
différents n'est pas lié au split-grade, c'est quoi, alors, le
split-grade ?...
Uniquement exposer le papier en grade 0 et en grade 5 ?
C'est si restrictif ?...

La caractéristique première du split-grade est cette double-exposition
avec le grade le plus doux et le plus dur.

Réexposer certaines zones peut-être fait en split-grade mais aussi
classiquement avec un filtre intermédiaire.

A+
--
Claudio Bonavolta
http://www.bonavolta.ch

Je ne vois pas le lien entre le split-grade et une moindre utilité d'un
agrandisseur de type diffusion ...
Ce sont deux choses séparées et tu peux faire du split-grade avec un
agrandisseur à diffusion ou à condenseurs (ou autre).

Une tête multigrade offre une grand confort d'utilisation par contre elle
entraîne une perte de luminosité (à cause de l'équilibrage des densités).

C'est tout aussi vrai avec un filtre multigrade fixe genre acétate à
placer dans le tiroir ou sous l'optique.
En général, exceptés les grades 4 à 5, ils sont aussi équilibrés pour
donner une exposition constante pour une densité d'environ 0.60.
Ils ont donc une densité optimisée pour obtenir une exposition constante
entre grades mais pas pour l'exposition la plus courte dans l'absolu.

Il peut y avoir un écart si la tête multigrade maintient l'exposition
ocnstante jusqu'aux grades les plus durs, mais pour le reste, le
principe est proche et la perte de lumière est plus due à une différence
de design que de principe.

Le fait de remplacer la gamme des filtres par un dosage temporel entre le grade
0 et le grade 5, permet de ne plus avoir besoin d'une tête multigrade

Comme indiqué plus haut, je ne suis pas sûr qu'on gagne beaucoup en
abandonnant une tête multigrade au profit de filtres acétates.
C'est plus le changement de source lumineuse et son parcours optique
(condenseur ou diffusion) qui fait varier la luminosité que le type de
filtre.

(techniquement je pensais qu'une tête multigrade était incompatible avec des
condenseurs).

Il n'y a pas d'incompatibilité mais, dans la pratique, la plupart des
têtes multigrade comme les couleurs sont à diffusion.

Bien évidement le split-grade est adapté avec un agrandisseur à diffusion ou
à condenseurs. Mais c'est plus délicat , ou impossible, avec un filtrage
tête dichroique.

Je ne vois pas pourquoi ...

Mon V35 a une tête couleur (dichroïque), je peux l'utiliser en
split-grade (jaune à fond puis magenta à fond) ou en grades
intermédiaires que ce soit en double-filtrage (mélange de jaune et
magenta) pour équilibrer l'exposition entre les grades ou en filtrage
simple (un seul filtre à la fois variant progressivement du jaune maxi
au magenta maxi) mais demandant une compensation de l'exposition pour
maintenir la même densité finale.

Une autre tête dichroïque mais multigrade celle-ci: l'Ilford 500 qui
utilise deux sources lumineuses bleue et verte et qui peut tout autant
être utilisée en filtrage classique ou split-grade.

Le terme "dichroïque" indique simplement le type de filtre utilisé:
contrairement aux filtres teintés dans la masse (comme les acétates
multigrade ou les filtres de prise de vue), les dichroïques ont un
traitement de surface (proche des traitements multi-couches) qui leur
permet de laisser passer une couleur et réfléchir sa complémentaire.
Ils sont souvent préférés dans les têtes comportant une source halogène,
comme une bonne partie des têtes couleur et multigrade, parce qu'ils
sont plus résistants à la lumière que les filtres teintés dans la masse.

Sur un agrandisseur à condenseur, je peux placer le filtre entre l'ampoule
et le néga ou dessous l'optique. La deuxième solution me semble plus
intéressante (échauffement plus faible du filtre et gain de lumière).

A mon avis l'écart de luminosité ne doit pas être colossal que l'on
positionne le filtre au-dessus ou au-dessous de l'optique.

Le fait d'utiliser le split-grade, m'évite de jongler avec les filtres 3
1/2, 4, 00 ...

Bon, chacun voit la simplicité où il veut.
Si tu trouves plus simple une double-exposition avec deux filtres
extrêmes qu'une exposition avec un filtre intermédiaire, je ne vais pas
te contredire ...

Perso, je pilote mon agrandisseur par mon PC au travers d'un soft
spécifique, ça me paraît très simple, mais je ne suis pas sûr que tout
le monde en pense autant ... :-)
Bref, la simplicité est surtout affaire de maîtrise, ou non, d'un outil.


Pour revenir à ton souci premier qui était le manque de luminosité et
l'échauffement excessif de ton agrandisseur, une petite anecdote, qui ne
te servira probablement pas, mais on ne sait jamais ...

Je reçois assez fréquemment des demandes de personnes ayant un V35 et le
trouvant peu lumineux, hors cet agrandisseur est franchement lumineux et
même souvent trop ...
Que se passe-t-il ? Cet agrandisseur est équipé d'une ampoule halogène
munie d'un réflecteur qui projette sa lumière vers une boîte de
polystyrène, distante d'une quinzaine de cm. La lumière pénètre au
travers d'une ouverture circulaire rebondit un certain nombre de fois
dans la boîte, assurant ainsi un bonne diffusion, avant de ressortir
vers le négatif.
L'angle de projection de l'ampoule est calculé pour couvrir l'ouverture
d'entrée et juste un peu plus.
Comme l'ampoule originale n'est pas toujours facile à trouver, certains
la remplacent par ce qu'il trouvent, souvent des modèles de plus forte
puissance, mais, bien souvent aussi, des modèles ayant un angle de
projection bien plus large.
Le résultat est facile à deviner: seule une petite partie de la lumière
émise par l'ampoule entre dans la boîte à lumière et ressort vers le
négatif, le reste ne servant qu'à chauffer la tête ...

A+
--
Claudio Bonavolta
http://www.bonavolta.ch

Bien évidement le split-grade est adapté avec un agrandisseur à
diffusion ou
à condenseurs. Mais c'est plus délicat , ou impossible, avec un filtrage
tête dichroique.

Je ne vois pas pourquoi ...

Mon V35 a une tête couleur (dichroïque), je peux l'utiliser en
split-grade (jaune à fond puis magenta à fond) ou en grades
intermédiaires que ce soit en double-filtrage (mélange de jaune et
magenta) pour équilibrer l'exposition entre les grades ou en filtrage
simple (un seul filtre à la fois variant progressivement du jaune maxi
au magenta maxi) mais demandant une compensation de l'exposition pour
maintenir la même densité finale.

Une autre tête dichroïque mais multigrade celle-ci: l'Ilford 500 qui
utilise deux sources lumineuses bleue et verte et qui peut tout autant
être utilisée en filtrage classique ou split-grade.

Petit ajout complémentaire:
Heiland (http://www.heilandelectronic.de) est un des rares fabriquants
de matériel spécifiquement dédié au split-grade.
Parmi sa gamme, il y a une tête (pilotée par de l'électronique) dédiée
au V35 qui utilise la source lumineuse originale et remplace le module
original (multigrade ou couleur), cette tête utilise des filtres
dichroïques ...
Tu peux voir ce module dans la documentation de leur système:
http://www.heilandelectronic.de/download/splitgrade_english.pdf

La section des inconvénients de la méhtode traditionnelle et des
avantages du split-grade est intéressant ...

A+
--
Claudio Bonavolta
http://www.bonavolta.ch

Claudio Bonavolta wrote:

je travaille uniquement en combinant grade 0 et grade 5
Est-ce qu'il existe une description de cette technique qque part ?

Si tu te débrouilles en anglais:

http://www.ktphotonics.co.uk/wbm.html

Si j'ai bien compris, la pratique a l'air (because je ne l'ai pas encore
expérimentée) relativement simple.

Si j'ai bien compris, il faut faire deux séries de de bandes d'essais.

==> La première concerne les hautes lumières. Faire une bande test en
grade 0 sur les hautes lumières permet de choisir le juste temps avant
d'obtenir un léger voile sur le blanc. Cela déterminerait le temps de
base ou Tblanc.

==> La seconde bande de test consiste à exposer au préalable un autre
bout de papier en grade 0 le temps déterminé sur la première bande
(Tblanc), puis de réaliser, sur ce second bout de papier "pré-exposé",
des bandes de test en grade 5 jusqu'à chercher le noir. Cela
déterminerait donc le Tnoir.

Le tirage final devrait alors être exposé Tblanc grade 0 + Tnoir grade 5.

Dites-moi si je n'ai pas trop simplifié la procédure ? (Evidemment j'ai
passé sous silence tout l'aspect technique de l'article qui
nécessiterait que je me pose un peu plus :))

Si j'ai bon, cela ne devrait donc pas justifier d'utiliser les calculs
de Michel Leveneur et le côté tout de même assez "approximatif" de la
recherche de gris moyen proposée.

Qu'en pensez-vous ?

Sébastien.

Claudio Bonavolta wrote:

je travaille uniquement en combinant grade 0 et grade 5

Est-ce qu'il existe une description de cette technique qque part ?

Si tu te débrouilles en anglais:
http://www.ktphotonics.co.uk/wbm.html

Si j'ai bien compris, la pratique a l'air (because je ne l'ai pas encore
expérimentée) relativement simple.

Si j'ai bien compris, il faut faire deux séries de de bandes d'essais.

==> La première concerne les hautes lumières. Faire une bande test en
grade 0 sur les hautes lumières permet de choisir le juste temps avant
d'obtenir un léger voile sur le blanc. Cela déterminerait le temps de
base ou Tblanc.

==> La seconde bande de test consiste à exposer au préalable un autre
bout de papier en grade 0 le temps déterminé sur la première bande
(Tblanc), puis de réaliser, sur ce second bout de papier "pré-exposé",
des bandes de test en grade 5 jusqu'à chercher le noir. Cela
déterminerait donc le Tnoir.

Le tirage final devrait alors être exposé Tblanc grade 0 + Tnoir grade 5.

Dites-moi si je n'ai pas trop simplifié la procédure ? (Evidemment j'ai
passé sous silence tout l'aspect technique de l'article qui
nécessiterait que je me pose un peu plus :))

Si j'ai bon, cela ne devrait donc pas justifier d'utiliser les calculs
de Michel Leveneur et le côté tout de même assez "approximatif" de la
recherche de gris moyen proposée.

Qu'en pensez-vous ?

Sébastien.
Salut Sébastien !

J'en pense qu'en fait, le grade 5 influe *aussi* sur le 0, donc le temps
que tu as trouvé pour Tblanc, doit être retouché au final... et vice
versa pour l'autre filtre ! (*)
Emploie plutôt ceci comme methode :
Cherche dans ton négatif les hautes lumières qui sont le plus importante
pour toi (pour ta vision de la photo)
Mets un filtre #2 et expose des bandes de papier jusqu'a ce que ces
haute lumières soient parfaites pour toi.
Ensuite, change de filtre pour qu'en jouant sur le contraste tes noirs
soient parfaits (ou presque)
Il ne te reste plus qu'a maquiller ce qui ne te convient pas (noirs trop
noirs ou hautes lumières pas bonnes)
C'est plus simple, bien plus clair à mettre en oeuvre, et on arrive à
des résultats "parfait" très vite !
L'essayer c'est l'adopter !
* Rien n'est parfait, les filtres jaunes ne sont pas totalement jaunes,
les magenta pas parfaits non plus, donc, tu expose la couche sensible au
bleu en même temps que la couche sensible au vert... ceci explique
pourquoi la tête Heiland utilise un ordinateur.... pour calculer les
corrections.
A+

Bien évidement le split-grade est adapté avec un agrandisseur à
diffusion ou
à condenseurs. Mais c'est plus délicat , ou impossible, avec un filtrage
tête dichroique.

Je ne vois pas pourquoi ...

Mon V35 a une tête couleur (dichroïque), je peux l'utiliser en
split-grade (jaune à fond puis magenta à fond) ou en grades
intermédiaires que ce soit en double-filtrage (mélange de jaune et
magenta) pour équilibrer l'exposition entre les grades ou en filtrage
simple (un seul filtre à la fois variant progressivement du jaune maxi
au magenta maxi) mais demandant une compensation de l'exposition pour
maintenir la même densité finale.

Une autre tête dichroïque mais multigrade celle-ci: l'Ilford 500 qui
utilise deux sources lumineuses bleue et verte et qui peut tout autant
être utilisée en filtrage classique ou split-grade.

Petit ajout complémentaire:
Heiland (http://www.heilandelectronic.de) est un des rares fabriquants
de matériel spécifiquement dédié au split-grade.
Parmi sa gamme, il y a une tête (pilotée par de l'électronique) dédiée
au V35 qui utilise la source lumineuse originale et remplace le module
original (multigrade ou couleur), cette tête utilise des filtres
dichroïques ...
Tu peux voir ce module dans la documentation de leur système:
http://www.heilandelectronic.de/download/splitgrade_english.pdf

La section des inconvénients de la méhtode traditionnelle et des
avantages du split-grade est intéressant ...

A+
Salut !

A mon avis, si tu veux aller vers du filtrage par "pouillèmes de grade"
(c'est pas beau ce que je viens d'écrire, mais à cette heure, chuis pas
plus clair...) je te conseille l'emploi d'une tête couleur que tu auras
calibrée soit en employant la methode de P. Butzi soit celle décrite
dans le livre de Lambrecht et Woodhouse déjà cité. Cette methode offre
l'avantage supplémentaire de tirer le maximum de lumière de ta tête.
JE soutiens ce que dit Claudio : Les têtes couleurs sont souvent trop
brillantes pour du N&B. Elles sont prévues pour des papiers couleurs
moins sensibles et des négas qu'il faut fortement filtrer pour compenser
les dominantes. J'ai eu un Meopta Opemus 6 avec sa tête couleur Color 3
que j'ai été obligé d'équiper en 75 W au lieu de la 100 W d'origine.
Quand à ma CLS450 Durst, ses 250 W de lampe sont "à faire des trous dans
le négatif" Et, c'est particulièrement vrai car les boites à lumiéres
sont en alu et pas en polystyrene, elles ont donc un rendement bien
meilleur.
Vais au lit, a t'chao !