">ho c'est pas ça.... c'est juste que c'est cassé :D :D
bon, eh bien cellule manuelle, c'est pas bien gênant
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ho c'est pas ça.... c'est juste que c'est cassé :D :D
bon, eh bien cellule manuelle, c'est pas bien gênant
">ho c'est pas ça.... c'est juste que c'est cassé :D :D
bon, eh bien cellule manuelle, c'est pas bien gênant
non plus ! faut dire, je m'étais bcp entrainé dans le noir à enfiler mon
film d'essai, avant de me lancer.... y'a que pour dérouler que je l'avais
jamais fait, finalement...
- si tuveux dire le sortir de la spire, ne t'embetes pas, tu l'ouvres et tu
récupère le film, c'est pas risqué, sinon tu le sors par le coté en le
tuilant un peu entre tes doigts, comme tu veux
mais enfiler dans la spire ça j'aile coup de main, ça fait 2 mois que je m'entraine :D :D :D on arrive à bien
sentir avec les doigts si tout se passe bien en fait...
je vois que tu n'as pas lésiné, et tu as eu raison, ca ne tient guère qu à
ca, et comme tu dis ca c'est bien passé,
on a toujours une petite angoisse,
c'est plutot ca qui fait se gauffrer que la technique elle même, c'est comme
pour le dev. c'est pas à la seconde , ne pas paniquer, s il y a pb, tu mets
de l'eau dans la cuve, tu reflechis, pendant ce temps, il trempe et c'est pas
grave
non plus ! faut dire, je m'étais bcp entrainé dans le noir à enfiler mon
film d'essai, avant de me lancer.... y'a que pour dérouler que je l'avais
jamais fait, finalement...
- si tuveux dire le sortir de la spire, ne t'embetes pas, tu l'ouvres et tu
récupère le film, c'est pas risqué, sinon tu le sors par le coté en le
tuilant un peu entre tes doigts, comme tu veux
mais enfiler dans la spire ça j'ai
le coup de main, ça fait 2 mois que je m'entraine :D :D :D on arrive à bien
sentir avec les doigts si tout se passe bien en fait...
je vois que tu n'as pas lésiné, et tu as eu raison, ca ne tient guère qu à
ca, et comme tu dis ca c'est bien passé,
on a toujours une petite angoisse,
c'est plutot ca qui fait se gauffrer que la technique elle même, c'est comme
pour le dev. c'est pas à la seconde , ne pas paniquer, s il y a pb, tu mets
de l'eau dans la cuve, tu reflechis, pendant ce temps, il trempe et c'est pas
grave
non plus ! faut dire, je m'étais bcp entrainé dans le noir à enfiler mon
film d'essai, avant de me lancer.... y'a que pour dérouler que je l'avais
jamais fait, finalement...
- si tuveux dire le sortir de la spire, ne t'embetes pas, tu l'ouvres et tu
récupère le film, c'est pas risqué, sinon tu le sors par le coté en le
tuilant un peu entre tes doigts, comme tu veux
mais enfiler dans la spire ça j'aile coup de main, ça fait 2 mois que je m'entraine :D :D :D on arrive à bien
sentir avec les doigts si tout se passe bien en fait...
je vois que tu n'as pas lésiné, et tu as eu raison, ca ne tient guère qu à
ca, et comme tu dis ca c'est bien passé,
on a toujours une petite angoisse,
c'est plutot ca qui fait se gauffrer que la technique elle même, c'est comme
pour le dev. c'est pas à la seconde , ne pas paniquer, s il y a pb, tu mets
de l'eau dans la cuve, tu reflechis, pendant ce temps, il trempe et c'est pas
grave
LC29, puis ilfostop puis rapid fixer puis photo-flo (agent moillant kodak)
- bon, merci
le plus dur finalement ça a été de me faire une petite procédure adaptée à
la température, etc.. et la suivre... des fois c'était un peu la panique
pour compter les secondes depuis que j'ai versé, depus que je retourne,
etc... mais bon... je crois que je me suis trop pris la tête à essayer
d'être au milliardième de seconde.
j'ai suivi la méthode indiquée dans le livre "pratique du labo noir et
blanc" de Hicks et Shultz.
- connais pas, j'espère qu il n'y a pas de Hic, bon tu il te reste papa
par contre ils font 5 sec toutes les 30sec pour le révélateur et le
fixateur... j'ai lu aussi 10sec toutes les minutes... je me demande si
cette méthode est pas un peu mieux, histoire d'avoir plus de temps pour
réfléchir à e qui va suivre
LC29, puis ilfostop puis rapid fixer puis photo-flo (agent moillant kodak)
- bon, merci
le plus dur finalement ça a été de me faire une petite procédure adaptée à
la température, etc.. et la suivre... des fois c'était un peu la panique
pour compter les secondes depuis que j'ai versé, depus que je retourne,
etc... mais bon... je crois que je me suis trop pris la tête à essayer
d'être au milliardième de seconde.
j'ai suivi la méthode indiquée dans le livre "pratique du labo noir et
blanc" de Hicks et Shultz.
- connais pas, j'espère qu il n'y a pas de Hic, bon tu il te reste papa
par contre ils font 5 sec toutes les 30sec pour le révélateur et le
fixateur... j'ai lu aussi 10sec toutes les minutes... je me demande si
cette méthode est pas un peu mieux, histoire d'avoir plus de temps pour
réfléchir à e qui va suivre
LC29, puis ilfostop puis rapid fixer puis photo-flo (agent moillant kodak)
- bon, merci
le plus dur finalement ça a été de me faire une petite procédure adaptée à
la température, etc.. et la suivre... des fois c'était un peu la panique
pour compter les secondes depuis que j'ai versé, depus que je retourne,
etc... mais bon... je crois que je me suis trop pris la tête à essayer
d'être au milliardième de seconde.
j'ai suivi la méthode indiquée dans le livre "pratique du labo noir et
blanc" de Hicks et Shultz.
- connais pas, j'espère qu il n'y a pas de Hic, bon tu il te reste papa
par contre ils font 5 sec toutes les 30sec pour le révélateur et le
fixateur... j'ai lu aussi 10sec toutes les minutes... je me demande si
cette méthode est pas un peu mieux, histoire d'avoir plus de temps pour
réfléchir à e qui va suivre
LC29, puis ilfostop puis rapid fixer puis photo-flo (agent moillant kodak)
- bon, merci
le plus dur finalement ça a été de me faire une petite procédure adaptée à
la température, etc.. et la suivre... des fois c'était un peu la panique
pour compter les secondes depuis que j'ai versé, depus que je retourne,
etc... mais bon... je crois que je me suis trop pris la tête à essayer
d'être au milliardième de seconde.
- c'est bien ce que je te disais, pas vraiment critique, tu comptes ton temps
dès que la cuve est pleine, le but est plutôt de trouver le temps adapté et
que le processus soit parfaitement répétitif, sinon, tu es paumé, pour la
température, en ce moment c'est pas critique, et tu disposes des abaques de
correspondance, ne développe pas trop froid, une vingtaine de degrés est
idéal
même en couleur, il y a une tolérance alors !..
j'ai suivi la méthode indiquée dans le livre "pratique du labo noir et
blanc" de Hicks et Shultz.
- connais pas, j'espère qu il n'y a pas de Hic, bon tu il te reste papa
Shultz,
tout est possible dans ce domaine, a toi de trouver ce qui donne un résultat
satisfaisant, c'est a dire , ne pas avoir de zones de sur ou sous agitation,
soit, des zones plus sombres ou plutôt claires, car là, c'est
irrécupérable.moi, en cuve amateur, ça dépend comment tu fais, à la renverse
ou avec l'agitateur en rotation,moi, je n'aime pas trop en rotation seule, ça
peut faire des traînées, tu ne fais que du 120 ?
LC29, puis ilfostop puis rapid fixer puis photo-flo (agent moillant kodak)
- bon, merci
le plus dur finalement ça a été de me faire une petite procédure adaptée à
la température, etc.. et la suivre... des fois c'était un peu la panique
pour compter les secondes depuis que j'ai versé, depus que je retourne,
etc... mais bon... je crois que je me suis trop pris la tête à essayer
d'être au milliardième de seconde.
- c'est bien ce que je te disais, pas vraiment critique, tu comptes ton temps
dès que la cuve est pleine, le but est plutôt de trouver le temps adapté et
que le processus soit parfaitement répétitif, sinon, tu es paumé, pour la
température, en ce moment c'est pas critique, et tu disposes des abaques de
correspondance, ne développe pas trop froid, une vingtaine de degrés est
idéal
même en couleur, il y a une tolérance alors !..
j'ai suivi la méthode indiquée dans le livre "pratique du labo noir et
blanc" de Hicks et Shultz.
- connais pas, j'espère qu il n'y a pas de Hic, bon tu il te reste papa
Shultz,
tout est possible dans ce domaine, a toi de trouver ce qui donne un résultat
satisfaisant, c'est a dire , ne pas avoir de zones de sur ou sous agitation,
soit, des zones plus sombres ou plutôt claires, car là, c'est
irrécupérable.moi, en cuve amateur, ça dépend comment tu fais, à la renverse
ou avec l'agitateur en rotation,moi, je n'aime pas trop en rotation seule, ça
peut faire des traînées, tu ne fais que du 120 ?
LC29, puis ilfostop puis rapid fixer puis photo-flo (agent moillant kodak)
- bon, merci
le plus dur finalement ça a été de me faire une petite procédure adaptée à
la température, etc.. et la suivre... des fois c'était un peu la panique
pour compter les secondes depuis que j'ai versé, depus que je retourne,
etc... mais bon... je crois que je me suis trop pris la tête à essayer
d'être au milliardième de seconde.
- c'est bien ce que je te disais, pas vraiment critique, tu comptes ton temps
dès que la cuve est pleine, le but est plutôt de trouver le temps adapté et
que le processus soit parfaitement répétitif, sinon, tu es paumé, pour la
température, en ce moment c'est pas critique, et tu disposes des abaques de
correspondance, ne développe pas trop froid, une vingtaine de degrés est
idéal
même en couleur, il y a une tolérance alors !..
j'ai suivi la méthode indiquée dans le livre "pratique du labo noir et
blanc" de Hicks et Shultz.
- connais pas, j'espère qu il n'y a pas de Hic, bon tu il te reste papa
Shultz,
tout est possible dans ce domaine, a toi de trouver ce qui donne un résultat
satisfaisant, c'est a dire , ne pas avoir de zones de sur ou sous agitation,
soit, des zones plus sombres ou plutôt claires, car là, c'est
irrécupérable.moi, en cuve amateur, ça dépend comment tu fais, à la renverse
ou avec l'agitateur en rotation,moi, je n'aime pas trop en rotation seule, ça
peut faire des traînées, tu ne fais que du 120 ?
et j'oubliais , précaution importante, toujours avoir pret de soi un sac
noir, n'importe quoi de bien étanche a la lumière, en cas de pb, par exemple
une spire roule et tu la paumes dans le noir, tu flanques le film a l'abri et
tu rallumes, tu ne sais pas combien de fois ca m'a sauvé la mise, tres
important
le sac noir, par exemple tu demandes a un mini lab de te garder des sacs
d'emballage des rouleaux de papier, pas cher, efficace
et j'oubliais , précaution importante, toujours avoir pret de soi un sac
noir, n'importe quoi de bien étanche a la lumière, en cas de pb, par exemple
une spire roule et tu la paumes dans le noir, tu flanques le film a l'abri et
tu rallumes, tu ne sais pas combien de fois ca m'a sauvé la mise, tres
important
le sac noir, par exemple tu demandes a un mini lab de te garder des sacs
d'emballage des rouleaux de papier, pas cher, efficace
et j'oubliais , précaution importante, toujours avoir pret de soi un sac
noir, n'importe quoi de bien étanche a la lumière, en cas de pb, par exemple
une spire roule et tu la paumes dans le noir, tu flanques le film a l'abri et
tu rallumes, tu ne sais pas combien de fois ca m'a sauvé la mise, tres
important
le sac noir, par exemple tu demandes a un mini lab de te garder des sacs
d'emballage des rouleaux de papier, pas cher, efficace
franeric avait prétendu :
LC29, puis ilfostop puis rapid fixer puis photo-flo (agent moillant ko dak)
- bon, merci
le plus dur finalement ça a été de me faire une petite procédu re adaptée à
la température, etc.. et la suivre... des fois c'était un peu la p anique
pour compter les secondes depuis que j'ai versé, depus que je retour ne,
etc... mais bon... je crois que je me suis trop pris la tête à ess ayer
d'être au milliardième de seconde.
- c'est bien ce que je te disais, pas vraiment critique, tu comptes ton temps
dès que la cuve est pleine, le but est plutôt de trouver le temps a dapté et
que le processus soit parfaitement répétitif, sinon, tu es paumé, pour la
température, en ce moment c'est pas critique, et tu disposes des abaq ues de
correspondance, ne développe pas trop froid, une vingtaine de degré s est
idéal
22.5 hier... c'était la température ambiante dans la SdB...même en couleur, il y a une tolérance alors !..
ça, je m'y frotterai..... obligé d'ailleurs... je suis obligé d'env oyer
mes négatif couleur 6x6 à un copain à paris... sinon je dois faire 30
bornes pour les porter....j'ai suivi la méthode indiquée dans le livre "pratique du labo noi r et
blanc" de Hicks et Shultz.
- connais pas, j'espère qu il n'y a pas de Hic, bon tu il te reste pa pa
Shultz,
:p
non c'est bien expliqué... je trouve u peu décousu (explications
théoriques d'un coté, pratique de l'autre... l'idée est bonne mais pour
s'y retouver on navigue d'un bloc de pages à l'autre)tout est possible dans ce domaine, a toi de trouver ce qui donne un r ésultat
satisfaisant, c'est a dire , ne pas avoir de zones de sur ou sous agita tion,
soit, des zones plus sombres ou plutôt claires, car là, c'est
irrécupérable.moi, en cuve amateur, ça dépend comment tu fais, à la renverse
ou avec l'agitateur en rotation,moi, je n'aime pas trop en rotation seu le, ça
peut faire des traînées, tu ne fais que du 120 ?
j'ai fait ça à la main, en renversant ma cuve sur 180° (je changeai s de
coté une fois sur deux pour faire des vagues des deux cotés, histoire
de faire baigner tout le film de la même manière)
j'ai trop agité, c'était un peu trop violent... je me rend compte que
des fois mes 5 sec duraient 7 sec voire plus... et trop fort... faut
dire, si je voyais faire un mec expérimenté ça aiderait... mais c'e st
rigolo aussi d'apprendre comme ça :)
sinon oui que du 120 car c'est tout ce que j'ai en argentique
franeric avait prétendu :
LC29, puis ilfostop puis rapid fixer puis photo-flo (agent moillant ko dak)
- bon, merci
le plus dur finalement ça a été de me faire une petite procédu re adaptée à
la température, etc.. et la suivre... des fois c'était un peu la p anique
pour compter les secondes depuis que j'ai versé, depus que je retour ne,
etc... mais bon... je crois que je me suis trop pris la tête à ess ayer
d'être au milliardième de seconde.
- c'est bien ce que je te disais, pas vraiment critique, tu comptes ton temps
dès que la cuve est pleine, le but est plutôt de trouver le temps a dapté et
que le processus soit parfaitement répétitif, sinon, tu es paumé, pour la
température, en ce moment c'est pas critique, et tu disposes des abaq ues de
correspondance, ne développe pas trop froid, une vingtaine de degré s est
idéal
22.5 hier... c'était la température ambiante dans la SdB...
même en couleur, il y a une tolérance alors !..
ça, je m'y frotterai..... obligé d'ailleurs... je suis obligé d'env oyer
mes négatif couleur 6x6 à un copain à paris... sinon je dois faire 30
bornes pour les porter....
j'ai suivi la méthode indiquée dans le livre "pratique du labo noi r et
blanc" de Hicks et Shultz.
- connais pas, j'espère qu il n'y a pas de Hic, bon tu il te reste pa pa
Shultz,
:p
non c'est bien expliqué... je trouve u peu décousu (explications
théoriques d'un coté, pratique de l'autre... l'idée est bonne mais pour
s'y retouver on navigue d'un bloc de pages à l'autre)
tout est possible dans ce domaine, a toi de trouver ce qui donne un r ésultat
satisfaisant, c'est a dire , ne pas avoir de zones de sur ou sous agita tion,
soit, des zones plus sombres ou plutôt claires, car là, c'est
irrécupérable.moi, en cuve amateur, ça dépend comment tu fais, à la renverse
ou avec l'agitateur en rotation,moi, je n'aime pas trop en rotation seu le, ça
peut faire des traînées, tu ne fais que du 120 ?
j'ai fait ça à la main, en renversant ma cuve sur 180° (je changeai s de
coté une fois sur deux pour faire des vagues des deux cotés, histoire
de faire baigner tout le film de la même manière)
j'ai trop agité, c'était un peu trop violent... je me rend compte que
des fois mes 5 sec duraient 7 sec voire plus... et trop fort... faut
dire, si je voyais faire un mec expérimenté ça aiderait... mais c'e st
rigolo aussi d'apprendre comme ça :)
sinon oui que du 120 car c'est tout ce que j'ai en argentique
franeric avait prétendu :
LC29, puis ilfostop puis rapid fixer puis photo-flo (agent moillant ko dak)
- bon, merci
le plus dur finalement ça a été de me faire une petite procédu re adaptée à
la température, etc.. et la suivre... des fois c'était un peu la p anique
pour compter les secondes depuis que j'ai versé, depus que je retour ne,
etc... mais bon... je crois que je me suis trop pris la tête à ess ayer
d'être au milliardième de seconde.
- c'est bien ce que je te disais, pas vraiment critique, tu comptes ton temps
dès que la cuve est pleine, le but est plutôt de trouver le temps a dapté et
que le processus soit parfaitement répétitif, sinon, tu es paumé, pour la
température, en ce moment c'est pas critique, et tu disposes des abaq ues de
correspondance, ne développe pas trop froid, une vingtaine de degré s est
idéal
22.5 hier... c'était la température ambiante dans la SdB...même en couleur, il y a une tolérance alors !..
ça, je m'y frotterai..... obligé d'ailleurs... je suis obligé d'env oyer
mes négatif couleur 6x6 à un copain à paris... sinon je dois faire 30
bornes pour les porter....j'ai suivi la méthode indiquée dans le livre "pratique du labo noi r et
blanc" de Hicks et Shultz.
- connais pas, j'espère qu il n'y a pas de Hic, bon tu il te reste pa pa
Shultz,
:p
non c'est bien expliqué... je trouve u peu décousu (explications
théoriques d'un coté, pratique de l'autre... l'idée est bonne mais pour
s'y retouver on navigue d'un bloc de pages à l'autre)tout est possible dans ce domaine, a toi de trouver ce qui donne un r ésultat
satisfaisant, c'est a dire , ne pas avoir de zones de sur ou sous agita tion,
soit, des zones plus sombres ou plutôt claires, car là, c'est
irrécupérable.moi, en cuve amateur, ça dépend comment tu fais, à la renverse
ou avec l'agitateur en rotation,moi, je n'aime pas trop en rotation seu le, ça
peut faire des traînées, tu ne fais que du 120 ?
j'ai fait ça à la main, en renversant ma cuve sur 180° (je changeai s de
coté une fois sur deux pour faire des vagues des deux cotés, histoire
de faire baigner tout le film de la même manière)
j'ai trop agité, c'était un peu trop violent... je me rend compte que
des fois mes 5 sec duraient 7 sec voire plus... et trop fort... faut
dire, si je voyais faire un mec expérimenté ça aiderait... mais c'e st
rigolo aussi d'apprendre comme ça :)
sinon oui que du 120 car c'est tout ce que j'ai en argentique
Ne te formalise pas si c'est différent de ton bouquin, il y a à peu
près autant de façons de procéder que de photographes ...
Ce qui est important, c'est de garder une certaine régularité et
rigueur dans ta façon de faire.
Plus d'agitation provoque plus de développement, il suffit en
général de compenser avec le temps de développement pour obtenir à
peu de choses près le même résultat.
J'éviterai les agitations extrêmes comme le "shaker" et le "pas
d'agitation du tout" à moins de savoir ce que tu fais.
Donc, choisis une méthode d'agitation et restes-y ...
Pour la température, il y a des abaques de conversion (Ilford:
http://www.ilfordphoto.com/applications/download.asp?nC0 ) qui
permettent de compenser les écarts par rapport aux 20° habituels que
tu trouves dans les notices. Ces abaques ne sont pas parfaits mais ils
permettent de ne pas se rater complètement.
Je te conseille aussi une petite machine de développement genre Jobo
CPE-2/CPA-2/CPP-2 qui, une fois bien réglée, te permet de
t'affranchir de deux paramètres importants que sont la température
et son maintien (la couleur se traite souvent à plus haute
température) et l'agitation.
Il ne te reste plus qu'à ne pas te planter avec le mélange des
chimies et les temps de développement. C'est humainement possible, si,
si ... :-)
Quelques liens:
- E-6 (dias) http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/photo/e6.htm
- C-41 (négas) http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/photo/c41.htm
Ne te formalise pas si c'est différent de ton bouquin, il y a à peu
près autant de façons de procéder que de photographes ...
Ce qui est important, c'est de garder une certaine régularité et
rigueur dans ta façon de faire.
Plus d'agitation provoque plus de développement, il suffit en
général de compenser avec le temps de développement pour obtenir à
peu de choses près le même résultat.
J'éviterai les agitations extrêmes comme le "shaker" et le "pas
d'agitation du tout" à moins de savoir ce que tu fais.
Donc, choisis une méthode d'agitation et restes-y ...
Pour la température, il y a des abaques de conversion (Ilford:
http://www.ilfordphoto.com/applications/download.asp?nC0 ) qui
permettent de compenser les écarts par rapport aux 20° habituels que
tu trouves dans les notices. Ces abaques ne sont pas parfaits mais ils
permettent de ne pas se rater complètement.
Je te conseille aussi une petite machine de développement genre Jobo
CPE-2/CPA-2/CPP-2 qui, une fois bien réglée, te permet de
t'affranchir de deux paramètres importants que sont la température
et son maintien (la couleur se traite souvent à plus haute
température) et l'agitation.
Il ne te reste plus qu'à ne pas te planter avec le mélange des
chimies et les temps de développement. C'est humainement possible, si,
si ... :-)
Quelques liens:
- E-6 (dias) http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/photo/e6.htm
- C-41 (négas) http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/photo/c41.htm
Ne te formalise pas si c'est différent de ton bouquin, il y a à peu
près autant de façons de procéder que de photographes ...
Ce qui est important, c'est de garder une certaine régularité et
rigueur dans ta façon de faire.
Plus d'agitation provoque plus de développement, il suffit en
général de compenser avec le temps de développement pour obtenir à
peu de choses près le même résultat.
J'éviterai les agitations extrêmes comme le "shaker" et le "pas
d'agitation du tout" à moins de savoir ce que tu fais.
Donc, choisis une méthode d'agitation et restes-y ...
Pour la température, il y a des abaques de conversion (Ilford:
http://www.ilfordphoto.com/applications/download.asp?nC0 ) qui
permettent de compenser les écarts par rapport aux 20° habituels que
tu trouves dans les notices. Ces abaques ne sont pas parfaits mais ils
permettent de ne pas se rater complètement.
Je te conseille aussi une petite machine de développement genre Jobo
CPE-2/CPA-2/CPP-2 qui, une fois bien réglée, te permet de
t'affranchir de deux paramètres importants que sont la température
et son maintien (la couleur se traite souvent à plus haute
température) et l'agitation.
Il ne te reste plus qu'à ne pas te planter avec le mélange des
chimies et les temps de développement. C'est humainement possible, si,
si ... :-)
Quelques liens:
- E-6 (dias) http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/photo/e6.htm
- C-41 (négas) http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/photo/c41.htm
merci :)
y'avait un magasin y'a quelques temps (lien passé ici je crois) vers
chez moi qui en avait une de CPE-2 pour 200 euros... tout compris
merci :)
y'avait un magasin y'a quelques temps (lien passé ici je crois) vers
chez moi qui en avait une de CPE-2 pour 200 euros... tout compris
merci :)
y'avait un magasin y'a quelques temps (lien passé ici je crois) vers
chez moi qui en avait une de CPE-2 pour 200 euros... tout compris