(2) une charte plus ludique indiquant quels tons vous arrivez à décoller du noir ou du blanc : http://cjoint.com/11dc/ALsvaXzWCUc_chiffres_L.jpg Par exemple, si vous voyez les chiffres 2 ou 3 à gauche, c'est que votre écran vous permet de distinguer les tons L=2 ou L=3 (à droite, ce serait les tons 98 ou 97, le blanc correspondant à 100). Maintenant, il y a un chiffre "1" ausi bien à gauche qu'à droite....
je vois pas 1 et 2 à gauche et je vois tout à droite.
j'archive cette image, elle est effectivement bien mieux.
Le 18/12/2011 21:05, Charles Vassallo a écrit :
(2) une charte plus ludique indiquant quels tons vous arrivez à décoller
du noir ou du blanc :
http://cjoint.com/11dc/ALsvaXzWCUc_chiffres_L.jpg
Par exemple, si vous voyez les chiffres 2 ou 3 à gauche, c'est que votre
écran vous permet de distinguer les tons L=2 ou L=3 (à droite, ce serait
les tons 98 ou 97, le blanc correspondant à 100). Maintenant, il y a un
chiffre "1" ausi bien à gauche qu'à droite....
je vois pas 1 et 2 à gauche et je vois tout à droite.
j'archive cette image, elle est effectivement bien mieux.
(2) une charte plus ludique indiquant quels tons vous arrivez à décoller du noir ou du blanc : http://cjoint.com/11dc/ALsvaXzWCUc_chiffres_L.jpg Par exemple, si vous voyez les chiffres 2 ou 3 à gauche, c'est que votre écran vous permet de distinguer les tons L=2 ou L=3 (à droite, ce serait les tons 98 ou 97, le blanc correspondant à 100). Maintenant, il y a un chiffre "1" ausi bien à gauche qu'à droite....
je vois pas 1 et 2 à gauche et je vois tout à droite.
j'archive cette image, elle est effectivement bien mieux.
Stephane Legras-Decussy
Le 18/12/2011 20:50, Charles Vassallo a écrit :
Quand ton moniteur est bien réglé (mieux : bien étalonné), tu ne dois plus toucher à rien.
j'avoue que je nage dans cette théorie...
du coup je fais tout à l'empirique, j'ai constaté que mon moniteur m'explosait les yeux donc il est à 50% de luminosité.
vu que ça passe pas mal ta mire de chiffres, je touche à rien sans chercher à comprendre...
Le 18/12/2011 20:50, Charles Vassallo a écrit :
Quand ton moniteur est bien réglé (mieux : bien étalonné), tu ne dois
plus toucher à rien.
j'avoue que je nage dans cette théorie...
du coup je fais tout à l'empirique, j'ai constaté
que mon moniteur m'explosait les yeux donc
il est à 50% de luminosité.
vu que ça passe pas mal ta mire de chiffres, je touche
à rien sans chercher à comprendre...
Quand ton moniteur est bien réglé (mieux : bien étalonné), tu ne dois plus toucher à rien.
j'avoue que je nage dans cette théorie...
du coup je fais tout à l'empirique, j'ai constaté que mon moniteur m'explosait les yeux donc il est à 50% de luminosité.
vu que ça passe pas mal ta mire de chiffres, je touche à rien sans chercher à comprendre...
Olivier B.
On Sun, 18 Dec 2011 20:50:44 +0100, Charles Vassallo wrote:
Olivier B. a écrit :
faut juste pas oublier ausi qu'il a des reglages contraste et luminosité, tu peux mettre le bon gamas profils etc. si ces deux reglages sont en vrac...
Quand ton moniteur est bien réglé (mieux : bien étalonné), tu ne dois plus toucher à rien.
ça, c'est pas toi qui décide, ni moi, ce sont mes yeux. Pour de la photo/pao c'est contraste et luminosité à 100% afin de restituer correctement les ton clairs et foncés, pour le reste c'est contrate à moins de 40% afin d'être dans la zone de moindre fatigue.
Bientot je reçois mon 24pouces lcd, va falloir que je revois tout cela.
-- pas de turlututu. apres l'@robase
On Sun, 18 Dec 2011 20:50:44 +0100, Charles Vassallo <cv@waou.fr>
wrote:
Olivier B. a écrit :
faut juste pas oublier ausi qu'il a des reglages contraste et
luminosité, tu peux mettre le bon gamas profils etc. si ces deux
reglages sont en vrac...
Quand ton moniteur est bien réglé (mieux : bien étalonné), tu ne dois
plus toucher à rien.
ça, c'est pas toi qui décide, ni moi, ce sont mes yeux.
Pour de la photo/pao c'est contraste et luminosité à 100% afin de
restituer correctement les ton clairs et foncés, pour le reste c'est
contrate à moins de 40% afin d'être dans la zone de moindre fatigue.
Bientot je reçois mon 24pouces lcd, va falloir que je revois tout
cela.
On Sun, 18 Dec 2011 20:50:44 +0100, Charles Vassallo wrote:
Olivier B. a écrit :
faut juste pas oublier ausi qu'il a des reglages contraste et luminosité, tu peux mettre le bon gamas profils etc. si ces deux reglages sont en vrac...
Quand ton moniteur est bien réglé (mieux : bien étalonné), tu ne dois plus toucher à rien.
ça, c'est pas toi qui décide, ni moi, ce sont mes yeux. Pour de la photo/pao c'est contraste et luminosité à 100% afin de restituer correctement les ton clairs et foncés, pour le reste c'est contrate à moins de 40% afin d'être dans la zone de moindre fatigue.
Bientot je reçois mon 24pouces lcd, va falloir que je revois tout cela.
-- pas de turlututu. apres l'@robase
Olivier B.
On Sun, 18 Dec 2011 21:39:47 +0100, Stephane Legras-Decussy wrote:
chez moi on ne voit pas le saut entre 0 et 5 mais on voit très bien le saut entre 5 et 10.
je viens de regarder les menus built-in du moniteur, c'est réglé sur sRGB.
et contraste et luminosité, c'est réglé comment ? -- pas de turlututu. apres l'@robase
On Sun, 18 Dec 2011 21:39:47 +0100, Stephane Legras-Decussy
<admin@facebook.fr> wrote:
chez moi on ne voit pas le saut entre 0 et 5
mais on voit très bien le saut entre 5 et 10.
je viens de regarder les menus built-in
du moniteur, c'est réglé sur sRGB.
et contraste et luminosité, c'est réglé comment ?
--
pas de turlututu. apres l'@robase
On Sun, 18 Dec 2011 21:39:47 +0100, Stephane Legras-Decussy wrote:
chez moi on ne voit pas le saut entre 0 et 5 mais on voit très bien le saut entre 5 et 10.
je viens de regarder les menus built-in du moniteur, c'est réglé sur sRGB.
et contraste et luminosité, c'est réglé comment ?
50% chacun.
albert
"Olivier B." a écrit
et contraste et luminosité, c'est réglé comment ?
Si tu veux mon avis, je ne sais pas si cela signifie grand chose, cela dépend de l'écran et surtout de soi. L'essentiel est de voir toutes les petites barres ou tous les chiffres. Chez moi avec un Philips 230W la luminosité est à 80 et le contraste à 14 et je vois tout sans problème. Il ne faut pas oublier ensuite les réglages depuis la carte graphique. Avec une Nvidia récente je mets la luminosité à 52 % et je redescends encore le contraste à 35 %.
Tout cela pour obtenir une équivalence (très subjective) avec les tirages papier où le contraste est forcément diminué par rapport à la sensation que l'on a devant un écran si celui ci est réglé de façon standard. Et aussi, travailler 4 heures avec un réglage standard, c'est assurément se péter les yeux et ne plus rien voir au bout d'un moment. Sur les écrans des autres, mes images me paraissent souvent très contrastées, mais ce n'est pas mon problème. De toute façon, les gens ont l'habitude d'avoir les yeux tellement faussés avec leurs réglages pourris, qu'ils ne se rendent compte de rien.
Comme le dit Bour-Brown il faut aussi prendre l'habitude de contrôler avec la pipette et l'histogramme. Mais le mieux c'est quand même de faire un tirage de contrôle dans un vrai labo. Il m'arrive souvent, à partir du tirage de contrôle, de remodifier encore l'image, car la distribution des masses sombres et claires pour l'équilibre de l'image est différente selon qu'on la voit sur l'écran ou sur le tirage. Il y a beaucoup de détails qui ressortent sur le tirage et que l'on ne voit pas à l'écran. Avec un peu d'habitude on extrapole.
Sans parler des couleurs, problème ardu, car sur le tirage les couleurs seront très différentes selon l'éclairage, fort, faible, lumière du jour, tungstène, incandescence, néon (beurk), etc... La aussi il faut extrapoler et faire des choix.
A mon avis, un bon tirage doit pouvoir être apprécié autant avec un faible éclairage que avec un fort. Si on a besoin d'éclairer un maximum (ou un minimum) pour que le tirage rende bien, c'est qu'il est pas bon. En tirer les conséquences et changer d'écran, ou de réglage.
Amitiés, albert ---------------------------------------------------------- Photographies imaginaires http://photo.imaginaire.free.fr ----------------------------------------------------------
"Olivier B." <olivier.2a@turlututu.free.fr> a écrit
et contraste et luminosité, c'est réglé comment ?
Si tu veux mon avis, je ne sais pas si cela signifie grand chose, cela dépend de
l'écran et surtout de soi. L'essentiel est de voir toutes les petites barres ou tous les
chiffres. Chez moi avec un Philips 230W la luminosité est à 80 et le contraste à 14 et je
vois tout sans problème. Il ne faut pas oublier ensuite les réglages depuis la carte
graphique. Avec une Nvidia récente je mets la luminosité à 52 % et je redescends encore le
contraste à 35 %.
Tout cela pour obtenir une équivalence (très subjective) avec les tirages papier où le
contraste est forcément diminué par rapport à la sensation que l'on a devant un écran si
celui ci est réglé de façon standard. Et aussi, travailler 4 heures avec un réglage
standard, c'est assurément se péter les yeux et ne plus rien voir au bout d'un moment. Sur
les écrans des autres, mes images me paraissent souvent très contrastées, mais ce n'est
pas mon problème. De toute façon, les gens ont l'habitude d'avoir les yeux tellement
faussés avec leurs réglages pourris, qu'ils ne se rendent compte de rien.
Comme le dit Bour-Brown il faut aussi prendre l'habitude de contrôler avec la pipette
et l'histogramme. Mais le mieux c'est quand même de faire un tirage de contrôle dans un
vrai labo. Il m'arrive souvent, à partir du tirage de contrôle, de remodifier encore
l'image, car la distribution des masses sombres et claires pour l'équilibre de l'image est
différente selon qu'on la voit sur l'écran ou sur le tirage. Il y a beaucoup de détails
qui ressortent sur le tirage et que l'on ne voit pas à l'écran. Avec un peu d'habitude on
extrapole.
Sans parler des couleurs, problème ardu, car sur le tirage les couleurs seront très
différentes selon l'éclairage, fort, faible, lumière du jour, tungstène, incandescence,
néon (beurk), etc... La aussi il faut extrapoler et faire des choix.
A mon avis, un bon tirage doit pouvoir être apprécié autant avec un faible éclairage
que avec un fort. Si on a besoin d'éclairer un maximum (ou un minimum) pour que le tirage
rende bien, c'est qu'il est pas bon. En tirer les conséquences et changer d'écran, ou de
réglage.
Amitiés,
albert
----------------------------------------------------------
Photographies imaginaires
http://photo.imaginaire.free.fr
----------------------------------------------------------
Si tu veux mon avis, je ne sais pas si cela signifie grand chose, cela dépend de l'écran et surtout de soi. L'essentiel est de voir toutes les petites barres ou tous les chiffres. Chez moi avec un Philips 230W la luminosité est à 80 et le contraste à 14 et je vois tout sans problème. Il ne faut pas oublier ensuite les réglages depuis la carte graphique. Avec une Nvidia récente je mets la luminosité à 52 % et je redescends encore le contraste à 35 %.
Tout cela pour obtenir une équivalence (très subjective) avec les tirages papier où le contraste est forcément diminué par rapport à la sensation que l'on a devant un écran si celui ci est réglé de façon standard. Et aussi, travailler 4 heures avec un réglage standard, c'est assurément se péter les yeux et ne plus rien voir au bout d'un moment. Sur les écrans des autres, mes images me paraissent souvent très contrastées, mais ce n'est pas mon problème. De toute façon, les gens ont l'habitude d'avoir les yeux tellement faussés avec leurs réglages pourris, qu'ils ne se rendent compte de rien.
Comme le dit Bour-Brown il faut aussi prendre l'habitude de contrôler avec la pipette et l'histogramme. Mais le mieux c'est quand même de faire un tirage de contrôle dans un vrai labo. Il m'arrive souvent, à partir du tirage de contrôle, de remodifier encore l'image, car la distribution des masses sombres et claires pour l'équilibre de l'image est différente selon qu'on la voit sur l'écran ou sur le tirage. Il y a beaucoup de détails qui ressortent sur le tirage et que l'on ne voit pas à l'écran. Avec un peu d'habitude on extrapole.
Sans parler des couleurs, problème ardu, car sur le tirage les couleurs seront très différentes selon l'éclairage, fort, faible, lumière du jour, tungstène, incandescence, néon (beurk), etc... La aussi il faut extrapoler et faire des choix.
A mon avis, un bon tirage doit pouvoir être apprécié autant avec un faible éclairage que avec un fort. Si on a besoin d'éclairer un maximum (ou un minimum) pour que le tirage rende bien, c'est qu'il est pas bon. En tirer les conséquences et changer d'écran, ou de réglage.
Amitiés, albert ---------------------------------------------------------- Photographies imaginaires http://photo.imaginaire.free.fr ----------------------------------------------------------
Charles Vassallo
albert a écrit :
"Olivier B." a écrit
et contraste et luminosité, c'est réglé comment ?
Si tu veux mon avis, je ne sais pas si cela signifie grand chose, cela dépend de l'écran et surtout de soi. L'essentiel est de voir toutes les petites barres ou tous les chiffres.
Non, ça ne suffit pas, et c'est pourquoi SLD insiste sur la réduction de la luminosité. Mais bien sûr, comme les moniteurs ne sont pas aussi lumineux les uns que les autres, ce pourcentage de réduction ne veut rien dire quand on change d'un modèle à l'autre.
Le problème sur la luminosité est de comparer l'affichage sur l'écran à une impression sur papier. Très souvent, les débutants se plaignent que leurs tirages sont trop sombres, tout simplement parce qu'ils ont laissé leur écran sur un réglage d'usine trop costaud. Il y a une norme ISO quelque chose qui spécifie sur quelle plage de luminosité il convient de se mettre ; en gros, autour de 100-120 cd/m2. En pratique, il conviendrait que le blanc du moniteur ait la même luminosité que le blanc du papier sous la lumière d'examen.
Tout cela pour obtenir une équivalence (très subjective) avec les tirages papier où le contraste est forcément diminué par rapport à la sensation que l'on a devant un écran si celui ci est réglé de façon standard.
Pas subjective du tout. Il faut avoir vu un scan d'une page couleur réimprimé dans les règles de l'art : l'original, sa copie imprimée (et l'image sur l'écran) sont indiscernables (dès qu'on s'éloigne un petit peu pour ne pas être gêné par les textures forcément différentes des deux papiers)
Et aussi, travailler 4 heures avec un réglage standard, c'est assurément se péter les yeux et ne plus rien voir au bout d'un moment.
C'est là que se placent les 100 cd/m2 de la norme : un éclairage confortable mais pas violent pour la lumière d'examen. Le moniteur doit s'aligner
Comme le dit Bour-Brown il faut aussi prendre l'habitude de contrôler avec la pipette et l'histogramme. Mais le mieux c'est quand même de faire un tirage de contrôle dans un vrai labo....
Ça, c'est du pilotage sans visibilité ! On peut fort bien travailler en voyant ce qu'on fait et être raisonnablement confiant que ce qu'on peaufine sur son moniteur ressortira à l'impression. Enfin, en général (ça, c'est pour Noëlle, mais elle connaît tout ça).
Sans parler des couleurs, problème ardu, car sur le tirage les couleurs seront très différentes selon l'éclairage, fort, faible, lumière du jour, tungstène, incandescence, néon (beurk), etc... La aussi il faut extrapoler et faire des choix.
A mon avis, un bon tirage doit pouvoir être apprécié autant avec un faible éclairage que avec un fort. Si on a besoin d'éclairer un maximum (ou un minimum) pour que le tirage rende bien, c'est qu'il est pas bon. En tirer les conséquences et changer d'écran, ou de réglage.
Pas si simple. Il y a aussi des normes pour l'éclairage. Trop fort ou trop faible, trop rouge ou trop bleu, l'image perdra de sa saveur.
charles Mettez-vous à la gestion de la couleur ! http://www.oitregor.com/numeric/gestion/couleur-calibration.pdf
albert a écrit :
"Olivier B." <olivier.2a@turlututu.free.fr> a écrit
et contraste et luminosité, c'est réglé comment ?
Si tu veux mon avis, je ne sais pas si cela signifie grand chose, cela
dépend de l'écran et surtout de soi. L'essentiel est de voir toutes les
petites barres ou tous les chiffres.
Non, ça ne suffit pas, et c'est pourquoi SLD insiste sur la réduction de
la luminosité. Mais bien sûr, comme les moniteurs ne sont pas aussi
lumineux les uns que les autres, ce pourcentage de réduction ne veut
rien dire quand on change d'un modèle à l'autre.
Le problème sur la luminosité est de comparer l'affichage sur l'écran à
une impression sur papier. Très souvent, les débutants se plaignent que
leurs tirages sont trop sombres, tout simplement parce qu'ils ont laissé
leur écran sur un réglage d'usine trop costaud. Il y a une norme ISO
quelque chose qui spécifie sur quelle plage de luminosité il convient de
se mettre ; en gros, autour de 100-120 cd/m2. En pratique, il
conviendrait que le blanc du moniteur ait la même luminosité que le
blanc du papier sous la lumière d'examen.
Tout cela pour obtenir une équivalence (très subjective) avec les
tirages papier où le contraste est forcément diminué par rapport à la
sensation que l'on a devant un écran si celui ci est réglé de façon
standard.
Pas subjective du tout. Il faut avoir vu un scan d'une page couleur
réimprimé dans les règles de l'art : l'original, sa copie imprimée (et
l'image sur l'écran) sont indiscernables (dès qu'on s'éloigne un petit
peu pour ne pas être gêné par les textures forcément différentes des
deux papiers)
Et aussi, travailler 4 heures avec un réglage standard, c'est
assurément se péter les yeux et ne plus rien voir au bout d'un moment.
C'est là que se placent les 100 cd/m2 de la norme : un éclairage
confortable mais pas violent pour la lumière d'examen. Le moniteur doit
s'aligner
Comme le dit Bour-Brown il faut aussi prendre l'habitude de contrôler
avec la pipette et l'histogramme. Mais le mieux c'est quand même de
faire un tirage de contrôle dans un vrai labo....
Ça, c'est du pilotage sans visibilité ! On peut fort bien travailler en
voyant ce qu'on fait et être raisonnablement confiant que ce qu'on
peaufine sur son moniteur ressortira à l'impression. Enfin, en général
(ça, c'est pour Noëlle, mais elle connaît tout ça).
Sans parler des couleurs, problème ardu, car sur le tirage les couleurs
seront très différentes selon l'éclairage, fort, faible, lumière du
jour, tungstène, incandescence, néon (beurk), etc... La aussi il faut
extrapoler et faire des choix.
A mon avis, un bon tirage doit pouvoir être apprécié autant avec un
faible éclairage que avec un fort. Si on a besoin d'éclairer un maximum
(ou un minimum) pour que le tirage rende bien, c'est qu'il est pas bon.
En tirer les conséquences et changer d'écran, ou de réglage.
Pas si simple. Il y a aussi des normes pour l'éclairage. Trop fort ou
trop faible, trop rouge ou trop bleu, l'image perdra de sa saveur.
charles
Mettez-vous à la gestion de la couleur !
http://www.oitregor.com/numeric/gestion/couleur-calibration.pdf
Si tu veux mon avis, je ne sais pas si cela signifie grand chose, cela dépend de l'écran et surtout de soi. L'essentiel est de voir toutes les petites barres ou tous les chiffres.
Non, ça ne suffit pas, et c'est pourquoi SLD insiste sur la réduction de la luminosité. Mais bien sûr, comme les moniteurs ne sont pas aussi lumineux les uns que les autres, ce pourcentage de réduction ne veut rien dire quand on change d'un modèle à l'autre.
Le problème sur la luminosité est de comparer l'affichage sur l'écran à une impression sur papier. Très souvent, les débutants se plaignent que leurs tirages sont trop sombres, tout simplement parce qu'ils ont laissé leur écran sur un réglage d'usine trop costaud. Il y a une norme ISO quelque chose qui spécifie sur quelle plage de luminosité il convient de se mettre ; en gros, autour de 100-120 cd/m2. En pratique, il conviendrait que le blanc du moniteur ait la même luminosité que le blanc du papier sous la lumière d'examen.
Tout cela pour obtenir une équivalence (très subjective) avec les tirages papier où le contraste est forcément diminué par rapport à la sensation que l'on a devant un écran si celui ci est réglé de façon standard.
Pas subjective du tout. Il faut avoir vu un scan d'une page couleur réimprimé dans les règles de l'art : l'original, sa copie imprimée (et l'image sur l'écran) sont indiscernables (dès qu'on s'éloigne un petit peu pour ne pas être gêné par les textures forcément différentes des deux papiers)
Et aussi, travailler 4 heures avec un réglage standard, c'est assurément se péter les yeux et ne plus rien voir au bout d'un moment.
C'est là que se placent les 100 cd/m2 de la norme : un éclairage confortable mais pas violent pour la lumière d'examen. Le moniteur doit s'aligner
Comme le dit Bour-Brown il faut aussi prendre l'habitude de contrôler avec la pipette et l'histogramme. Mais le mieux c'est quand même de faire un tirage de contrôle dans un vrai labo....
Ça, c'est du pilotage sans visibilité ! On peut fort bien travailler en voyant ce qu'on fait et être raisonnablement confiant que ce qu'on peaufine sur son moniteur ressortira à l'impression. Enfin, en général (ça, c'est pour Noëlle, mais elle connaît tout ça).
Sans parler des couleurs, problème ardu, car sur le tirage les couleurs seront très différentes selon l'éclairage, fort, faible, lumière du jour, tungstène, incandescence, néon (beurk), etc... La aussi il faut extrapoler et faire des choix.
A mon avis, un bon tirage doit pouvoir être apprécié autant avec un faible éclairage que avec un fort. Si on a besoin d'éclairer un maximum (ou un minimum) pour que le tirage rende bien, c'est qu'il est pas bon. En tirer les conséquences et changer d'écran, ou de réglage.
Pas si simple. Il y a aussi des normes pour l'éclairage. Trop fort ou trop faible, trop rouge ou trop bleu, l'image perdra de sa saveur.
charles Mettez-vous à la gestion de la couleur ! http://www.oitregor.com/numeric/gestion/couleur-calibration.pdf
MELMOTH
Ce cher mammifère du nom de Charles Vassallo nous susurrait, le dimanche 18/12/2011, dans nos oreilles grandes ouvertes mais un peu sales tout de même, et dans le message <4eee47a4$0$5705$, les doux mélismes suivants :
Par exemple, si vous voyez les chiffres 2 ou 3 à gauche, c'est que votre écran vous permet de distinguer les tons L=2 ou L=3 (à droite, ce serait les tons 98 ou 97, le blanc correspondant à 100). Maintenant, il y a un chiffre "1" ausi bien à gauche qu'à droite....
Je les vois...nananèreuuuunnn... Iiyama B2403WS...
-- Car avec beaucoup de science, il y a beaucoup de chagrin ; et celui qui accroît sa science accroît sa douleur. [Ecclésiaste, 1-18] MELMOTH - souffrant
Ce cher mammifère du nom de Charles Vassallo nous susurrait, le
dimanche 18/12/2011, dans nos oreilles grandes ouvertes mais un peu
sales tout de même, et dans le message
<4eee47a4$0$5705$ba4acef3@reader.news.orange.fr>, les doux mélismes
suivants :
Par exemple, si vous voyez les chiffres 2 ou 3 à gauche, c'est que
votre écran vous permet de distinguer les tons L=2 ou L=3 (à droite,
ce serait les tons 98 ou 97, le blanc correspondant à 100).
Maintenant, il y a un chiffre "1" ausi bien à gauche qu'à droite....
Je les vois...nananèreuuuunnn...
Iiyama B2403WS...
--
Car avec beaucoup de science, il y a beaucoup de chagrin ; et celui qui
accroît sa science accroît sa douleur.
[Ecclésiaste, 1-18]
MELMOTH - souffrant
Ce cher mammifère du nom de Charles Vassallo nous susurrait, le dimanche 18/12/2011, dans nos oreilles grandes ouvertes mais un peu sales tout de même, et dans le message <4eee47a4$0$5705$, les doux mélismes suivants :
Par exemple, si vous voyez les chiffres 2 ou 3 à gauche, c'est que votre écran vous permet de distinguer les tons L=2 ou L=3 (à droite, ce serait les tons 98 ou 97, le blanc correspondant à 100). Maintenant, il y a un chiffre "1" ausi bien à gauche qu'à droite....
Je les vois...nananèreuuuunnn... Iiyama B2403WS...
-- Car avec beaucoup de science, il y a beaucoup de chagrin ; et celui qui accroît sa science accroît sa douleur. [Ecclésiaste, 1-18] MELMOTH - souffrant
Olivier B.
On Mon, 19 Dec 2011 03:14:36 +0100, Stephane Legras-Decussy wrote:
Le 18/12/2011 22:36, Olivier B. a écrit :
On Sun, 18 Dec 2011 21:39:47 +0100, Stephane Legras-Decussy wrote:
chez moi on ne voit pas le saut entre 0 et 5 mais on voit très bien le saut entre 5 et 10.
je viens de regarder les menus built-in du moniteur, c'est réglé sur sRGB.
et contraste et luminosité, c'est réglé comment ?
50% chacun.
alors tu as la probablement la possibilité de gagner le saut 0-5 en jouant sur contraste et luminosité, il faut le faire de sorte à: - deterrer les noirs (donc obtnir cette marche 0-5) - ne pas bruler les blancs (donc voir la transition 250-255) - se trouver à la limite des deux defauts précédents afin d'avoir la plus grand dynamique d'affichage.
Le gama ne doit pas avoir pour resultat de deterrer des détails mais de les accentuer, c'es à dire qu'on soit les aperçevoir meme faiblement.
Il te faudra donc toucher les deux reglages successivement et un certains nombre de fois pour arriver au bon resultat, si toutefoit tu n'y parvenais pas tu aurais peut etre aussi la possibilité d'agit coté carte graphique, certaines proposent de retoucher la courbe de rendu entre la mémoire et le signa de sortie.
mais dans tout les cas il est primordial qu'un moniteur affiche correctement les tonalité basse et hautes, sinon on arrive à des corrections à tors comme on vient de le voir ici, la personne n'a pas corrigé l'image mais son moniteur, le jour ou alle chngera de moniteur les retouches qu'elle aura fait de ses photos seront à refaire !
-- pas de turlututu. apres l'@robase
On Mon, 19 Dec 2011 03:14:36 +0100, Stephane Legras-Decussy
<admin@facebook.fr> wrote:
Le 18/12/2011 22:36, Olivier B. a écrit :
On Sun, 18 Dec 2011 21:39:47 +0100, Stephane Legras-Decussy
<admin@facebook.fr> wrote:
chez moi on ne voit pas le saut entre 0 et 5
mais on voit très bien le saut entre 5 et 10.
je viens de regarder les menus built-in
du moniteur, c'est réglé sur sRGB.
et contraste et luminosité, c'est réglé comment ?
50% chacun.
alors tu as la probablement la possibilité de gagner le saut 0-5 en
jouant sur contraste et luminosité, il faut le faire de sorte à:
- deterrer les noirs (donc obtnir cette marche 0-5)
- ne pas bruler les blancs (donc voir la transition 250-255)
- se trouver à la limite des deux defauts précédents afin d'avoir la
plus grand dynamique d'affichage.
Le gama ne doit pas avoir pour resultat de deterrer des détails mais
de les accentuer, c'es à dire qu'on soit les aperçevoir meme
faiblement.
Il te faudra donc toucher les deux reglages successivement et un
certains nombre de fois pour arriver au bon resultat, si toutefoit tu
n'y parvenais pas tu aurais peut etre aussi la possibilité d'agit coté
carte graphique, certaines proposent de retoucher la courbe de rendu
entre la mémoire et le signa de sortie.
mais dans tout les cas il est primordial qu'un moniteur affiche
correctement les tonalité basse et hautes, sinon on arrive à des
corrections à tors comme on vient de le voir ici, la personne n'a pas
corrigé l'image mais son moniteur, le jour ou alle chngera de moniteur
les retouches qu'elle aura fait de ses photos seront à refaire !
On Mon, 19 Dec 2011 03:14:36 +0100, Stephane Legras-Decussy wrote:
Le 18/12/2011 22:36, Olivier B. a écrit :
On Sun, 18 Dec 2011 21:39:47 +0100, Stephane Legras-Decussy wrote:
chez moi on ne voit pas le saut entre 0 et 5 mais on voit très bien le saut entre 5 et 10.
je viens de regarder les menus built-in du moniteur, c'est réglé sur sRGB.
et contraste et luminosité, c'est réglé comment ?
50% chacun.
alors tu as la probablement la possibilité de gagner le saut 0-5 en jouant sur contraste et luminosité, il faut le faire de sorte à: - deterrer les noirs (donc obtnir cette marche 0-5) - ne pas bruler les blancs (donc voir la transition 250-255) - se trouver à la limite des deux defauts précédents afin d'avoir la plus grand dynamique d'affichage.
Le gama ne doit pas avoir pour resultat de deterrer des détails mais de les accentuer, c'es à dire qu'on soit les aperçevoir meme faiblement.
Il te faudra donc toucher les deux reglages successivement et un certains nombre de fois pour arriver au bon resultat, si toutefoit tu n'y parvenais pas tu aurais peut etre aussi la possibilité d'agit coté carte graphique, certaines proposent de retoucher la courbe de rendu entre la mémoire et le signa de sortie.
mais dans tout les cas il est primordial qu'un moniteur affiche correctement les tonalité basse et hautes, sinon on arrive à des corrections à tors comme on vient de le voir ici, la personne n'a pas corrigé l'image mais son moniteur, le jour ou alle chngera de moniteur les retouches qu'elle aura fait de ses photos seront à refaire !
-- pas de turlututu. apres l'@robase
Bour-Brown
Charles Vassallo a écrit ( 4eeeff4e$0$2503$ )
Pas subjective du tout. Il faut avoir vu un scan d'une page couleur réimprimé dans les règles de l'art
Non, je suis d'accord avec albert.
Tes « régles de l'art » consistent ici à étalonner un tas de trucs et de machins, à mettre l'épreuve sous un éclairage spécifique qui n'a de sens que pour cette démo, à envoyer cet éclairage sur l'impression à côté d'un écran réglé pile poil pour sortir la même chose, et à se mettre à 5 mètres pour dire qu'effectivement c'est la même chose.
Charles Vassallo a écrit
( 4eeeff4e$0$2503$ba4acef3@reader.news.orange.fr )
Pas subjective du tout. Il faut avoir vu un scan d'une page couleur
réimprimé dans les règles de l'art
Non, je suis d'accord avec albert.
Tes « régles de l'art » consistent ici à étalonner un tas de trucs et de
machins, à mettre l'épreuve sous un éclairage spécifique qui n'a de sens que
pour cette démo, à envoyer cet éclairage sur l'impression à côté d'un écran
réglé pile poil pour sortir la même chose, et à se mettre à 5 mètres pour
dire qu'effectivement c'est la même chose.
Pas subjective du tout. Il faut avoir vu un scan d'une page couleur réimprimé dans les règles de l'art
Non, je suis d'accord avec albert.
Tes « régles de l'art » consistent ici à étalonner un tas de trucs et de machins, à mettre l'épreuve sous un éclairage spécifique qui n'a de sens que pour cette démo, à envoyer cet éclairage sur l'impression à côté d'un écran réglé pile poil pour sortir la même chose, et à se mettre à 5 mètres pour dire qu'effectivement c'est la même chose.
