De la différence entre bonne lumière et bonne exposition

Le 08/11/2013 07:18, Jean-Pierre Roche a écrit :

Le 07/11/2013 19:23, YouDontNeedToKnowButItsNoëlle a écrit :

je ne suis toujours pas emballée par le flash sur
l'appareil.

Moi non plus ! C'est juste un truc pour être certain de ramener un
document exploitable lorsque c'est indispensable.
Pour faire de la vraie photo c'est autre chose...
Maintenant à une époque j'avais un énorme flash (torche Braun avec
batterie séparée à porter sur l'épaule) avec un gros réflecteur et ça
faisait de meilleures images que les petits machins actuels...

Voilà un exemple de photo 'exploitable' prise en tout auto avec le petit
flash intégré de mon Olympus E10, qui remplace plus ou moins bien une
"vraie" photo prise avec tout un équipement d'éclairage et des assistants :
http://cjoint.com/13nv/CKilnygjkQp_pc312671.jpg
Le mélange des lumières est quand même pas mal, je trouve. Défaut : les
ombres trop dures, je n'avais pas encore inventé le diffuseur Picard
Surgelés.
Mais avec un flash à réflecteur grand comme une soucoupe de l'ancien
temps, ça aurait été mieux, je suis d'accord.

Le 08/11/13 10:09, Ghost-Rider a écrit :

À la fin je me suis calée en mode manuel, flash ttl, mais à 800 isos
histoire de solliciter un peu moins le flash, et avoir un peu
d'éclairage ambiant. C'était le moins pire. Mais je ne suis toujours pas
emballée par le flash sur l'appareil.

Gros soupir....
Je me demande vraiment pourquoi les constructeurs s'obligent à remplir
leurs appareils d'automatismes sophistiqués quand une partie des
utilisateurs veulent les utiliser comme les appareils purement manuels
d'il y a 40 ans.

Parce qu'ils ne se foulent pas à documenter clairement leur bazar ? Je
reviens au mode manuel juste parce c'est quelque chose que je comprends,
que je peux maitriser et prévoir. Pas par vice. Au contraire j'ai
vraiment essayé de voir à quoi ça rime.
Entre autre, pour voir si ça vaut vraiment le coup que j'investisse dans
un flash nikon à 400 € ou si des flashes utilisables en manuel, à 50€
pièce, me rendront le même service.

Je n'ai vu nulle part écrit (par exemple) la mesure spot est
inutilisable quand on utilise un flash. Il me semble évident que
l'appareil ne peut avoir aucune notion de ce qui est ta zone d'interêt :
la mesure matricielle, c'est très bien dans le cas où tu vois la lumière
existante et que tu décide que c'est à peu près ça que tu veux.
Si la mesure spot est vraiment non fonctionnelle en flash, alors il faut
utiliser la pondérée centrale (peut-être avec une zone étroite) et
maintenir l'exposition pour recadrer. Chose que je déteste, ça fait
perdre du temps et demande plein de doigts.

Je viens de vérifier sur mon appareil : la vitesse de synchro flash
choisie est bien 360*, ie synchro haute vitesse permise par ce flash là.
Et donc, d'après ce que je lis dans la doc, je devrais avoir accès à
toutes les vitesses (et pas seulement celles inférieures à la vitesse de
synchro flash).
L'item suivant du menu, c'est vitesse d'obturation flash...et là, je
n'ai que les vitesses inférieures ou égales à 1/60. J'ai mis 1/60.
Je suppose (mais c'est juste une supposition non étayée par des
explications japonaises) que cette vitesse est utilisée quand on est en
flash slow ou rear.
Or, en mode A ou V, l'appareil m'affiche obstinément 1/60 eme, ce qui
est un peu lent pour des photos dans un envirronement très remuant.
Je peux comprendre pour le mode A ( même si j'aurais tendance à imaginer
qu'il utiliserait la vitesse de synchro choisie dans le premier item et
compléterais les IL manquants au flash ) mais pas pour le mode V !
En mode M, je peux fixer la vitesse et l'ouverture qui me conviennent et
le flash ttl fait son office.
Si je déporte le flash en réflechi -toujours commandé par le système ttl
Nikon- ça se passe déjà moins bien et je suis à faire des essais avec
les réglages de compensation du flash (pour avoir un résultat donné), ce
qui fait qu'en pratique, c'est largement aussi vite fait de passer aussi
le flash en manuel.
Mais c'est frustrant, j'ai l'impression qu'il y a quasiment tout dans la
petite boîte...
Pour moi pour le moment iTTL c'est i comme imbitable.

Noëlle Adam

Le 08/11/2013 11:57, YouDontNeedToKnowButItsNoëlle a écrit :

Je n'ai vu nulle part écrit (par exemple) la mesure spot est
inutilisable quand on utilise un flash.

spot et tout auto?

Il me semble évident que

l'appareil ne peut avoir aucune notion de ce qui est ta zone d'interêt

mais si. En général c'est la zone nette. Si tu veux la netteté sur un
point et l'éclairage sur une autre c'est même faisable depuis
longtemps (un bouton pour chaque sur mes Canon), mais faut une main de
pieuvre :-)

avec les écrans tactiles, il suffira de demander: un doigt pour le
point, un pour l'éclairage

Pour moi pour le moment iTTL c'est i comme imbitable.

il y a d'autres choses qui commencent par i :-)

au lieu de raisonner, as-tu essayé?

Vas faire un reportage tout en automatique, étudie le résultat et de
là regarde ce que tu peux modifier utilement. C'est ce que j'ai
toujours fait et, avec le 5DmkIII c'est encore ce que je fais quand je
ne sais plus où j'en suis :-)

par exemple, je ne sais pas quelle est la meilleure:

http://dodin.org/piwigo/picture.php?/57641/category/2799&metadata

sombre, floue, mais très réaliste (c'est bien ce qu'on voyait à l'oeil nu)

ou.

http://dodin.org/piwigo/picture.php?/57642/category/2799

plus informative, qui montre plein de choses qu'on ne devine pas sur
place :-)

j'ai pas encore d'exemple au flash, il n'y a pas de flash sur cet
appareil (mais je viens d'en acheter un)

jdd

Le 08/11/13 10:00, Ghost-Rider a écrit :

Le 07/11/2013 22:33, YouDontNeedToKnowButItsNoëlle a écrit :

Le 07/11/13 21:28, Ghost-Rider a écrit :

Tiens, en voilà une, tout auto, flash au plafond :
http://cjoint.com/13nv/CKhvyrKEVMU_d7000_06827_1-002.jpg
Ça c'est du i-TTL de chez Nikon pas bricolé par des mains qui se croient
expertes !

Voilà, je te remercie d'abonder dans mon sens : c'est un exemple de
photo bien éclairée (bonne exposition) avec une lumière nulle au
possible.
Alors que dans ce contexte, tu avais tout à fait la possibilité
d'utiliser ton flash autrement pour donner une ambiance, du relief et du
modelé.

C'est une photo Michuesque exprès

Uhumhummm, tu sais faire autrement ?

pour te montrer que le système i-TTL

de Nikon avec ses 4096 pixels dédiés à la mesure *de l'ensemble de
l'image* fonctionne parfaitement et a exposé, et l'extérieur, et
l'intérieur, comme il fallait.

C'est exactement ce que je te répète depuis des lustres.
La différence entre bonne exposition et bonne lumière.

Les gens sont contents, ils se

reconnaissent bien, ils voient bien leur intérieur et leur jardin.
Elle est bien meilleure que ta première photo où, en choisissant le mode
spot (mais pourquoi donc, grands Dieux ?) tu as, sans le vouloir,
empêché ton appareil de tenir compte de l'éclairement de l'arrière-plan
alors qu'il aurait fallu.

Mais non, l'éclairage de l'arrière plan était très faible et le contenu,
peu intéressant. J'ai pris cet exemple pour montrer la platitude de
l'éclairage frontal, démontrée avec encore plus de maestria par ta photo
michuesque. Je te rappelle que mon propos ici est de montrer qu'il
existe une différence fondamentale entre bonne exposition et bonne lumière.
Et que ça passe par le dosage ad hoc des sources et leur placement.

Le fonctionnement de ce mode spot avec flash est parfaitement logique.
En mesure matricielle et pondérée centrale, on tient compte de
l'éclairement global de la scène, donc le flash en i-TTL en tient compte
aussi.
En mode spot, on se concentre sur l'éclairement d'une petite partie de
la scène, il est donc parfaitement logique qu'alors le flash ne tienne
pas compte de l'arrière-plan.
Ainsi, au lieu de ratiociner sur la complexité du flash des Nikon qui te
forcerait à travailler en manuel, tu aurais pu simplement en y
réfléchissant, deviner toi-même que le mode spot excluait *par principe*
la mesure de l'arrière-plan, et ceci sans même lire la page 184 du
manuel. Le flash des Nikon suit une logique simple et compréhensible. Il
faut simplement l'admettre avant de le vouer aux gémonies.

Alors explique moi le coup du 1/60 eme forcé ?

Je n'ai certainement pas tout pigé du système de flash nikon et de ce
qu'il fabrique dans mon dos ; en revanche, je sais voir la lumière quand
je l'ai devant les yeux (lumière disponible ou lampes de studio).
Je sais aussi la voir sur une photo en tant que résultat.
Et je sais aussi ce que je veux obtenir, des photos pas platement
ennuyeuses comme ça !

Et tu as des photos au flash loupées 9 fois sur 10

D'où tiens tu cette statistique ?
Nous n'avons de plus, cl airement pas la même notion de la photo loupée.

parce que tu veux

courir avant de savoir marcher. Commence donc par mettre ton appareil en
tout auto et regarde ce qu'il fait. Ensuite, modifie les paramètres, un
à la fois et regarde le résultat. Tant que tu refuseras d'admettre que
ton Nikon est rempli du jus de cerveau de douzaines d'ingénieurs pendant
des années, tu l'utiliseras mal.

Le nikon est rempli de jus de cerveau d'ingénieur et sa documentation
concernant le système des flashes est remplie de vide abscons (sans
doute du jus de cerveau de commercial).
Je l'ai lue et relue, avec l'aide aussi du chapitre had hoc d'un bouquin
d'un photographe qui a fait en quelque sorte du reverse pour comprendre
ce qui se passe, et même lui n'est pas très sûr de tout !

Nous revenons bien à la différence essentielle entre bonne lumière et
bonne exposition.

La bonne lumière sous-entend l'existence d'une bonne exposition.

Non, d'une exposition CHOISIE. Je soutiens que ma photo moche est
correctement exposée : les chemises blanches ne sont pas cramées, les
noirs ne sont pas bouchés, l'arrière plan est vaguement visible mais
sans plus. Simplement, la position même du flash sur l'appareil fait que
le résultat est sans intérêt. Et pas au point, c'est un détail qui n'a
rien avoir avec l'éclairement.

C'est

par là qu'il faut commencer et il faut savoir et comprendre ce que fait
son appareil avant de prétendre le savoir mieux que lui.

Et bien, c'est une des choses que je cherche à faire. Comprendre ce que
ça fait : justement, ça ne fait pas ce que la logique de base semble
indiquer.

J'admet sans aucune honte que je ne pige pas ce que fait le flash aux
multiples configs, c'est à dire : il ne fait pas ce que je comprends
qu'il est sensé faire...Par contre j'aurais la honte de ne pas chercher
à comprendre son mécanisme pour pouvoir m'en servir selon mes intentions
à moi. C'est un outil que diable, c'est pas lui qui commande.

Ben si, il commande, il est basé sur les lois de la physique et sur une
logique photographique simple.

Non, pas si simple.
Tu sais te servir du mode tout auto sur ton appareil, c'est tout. Et
encore, uniquement en flash sur l'appareil, pas en déporté, ce qui fait
que les résultats sont toujours les mêmes : sans relief ( même une photo
de famille aurait le droit d'être non-michuesque ). Tu prétends
commander à un être vivant à quatre pattes, et toi même te laisse
commander par une petite boîte magique que tu ne cherches pas à comprendre.

Pour y déroger, il faut déjà savoir ce

qu'il fait, donc lire le manuel et faire des essais en auto. Ensuite, on
voit.

Visiblement tu ne vois pas...Et tu ne vois pas que tu ne vois pas.

Pourquoi ce 1/60 eme systèmatique en dehors du mode M ? (qui après tout,
n'est pas si mal tout bien considéré).

C'est une vitesse par défaut mais qui se règle comme on veut en mode M

C'est bien ce que je dis : retour au mode M qui est le plus simple à
comprendre et donc à utiliser.

mais aussi en mode S, voir page 186 de ton manuel.

J'ai fait des essais, et non. Pourquoi donc ?
As-tu fais ces essais (ton flash ne fait pas la synchro très haute
vitesse, mais tu peux regarder jusqu'a 1/360s).

Qu'elle soit automatiquement choisie par l'APN en mode P (auto) et en
mode A (puisque le diaphragme est déjà choisi) est parfaitement logique.
Voilà pourquoi.

Je ne trouve pas ça particulièrement si logique.
D'ailleurs, à part répéter avec conviction "c'est parfaitement logique"
"voila pourquoi" tu n'expose aucunement ta compréhension d'une logique
de fonctionnement. Tu ne fournis que la ponctuation, pas le texte et la
sémantique.
Tu invoques même les choses que je respecte, comme les lois de la
physique mais sans raison argumentée . Par exemple moi je peux te
fournir une explication de pourquoi le mode matriciel est une connerie
en matière d'éclairement au flash : si ton fond est assez loin et
sombre, l'atténuation de la puissance lumineuse avec le carré de la
distance va faire que le réglage auto va tendre à éclairer trop pour
amener le fond vers la moyenne, et les chemises blanches de l'avant plan
seront brûlées. La mesure spot c'est "éclaire moi ce truc là comme il
faut, le reste on fait avec". Si la mesure spot n'est pas utilisable en
mode flash, je n'ai vu ça écrit nulle part. La mesure pondérée centrale
peut être interessante et nécessaire (si pas de spot en flash) mais elle
oblige a recadrer si le sujet n'est pas au milieu.

Le mode P est supposé être un compromis optimal ouverture-vitesse (en
fonction de l'objectif) et d'ailleurs, il l'es utilisé en dehors des
modes flash. Il autorise les décalages en maintenant l'exposition et ça
c'est parfaitement logique.
En mode flash on est coincé à cette foutue vitesse de 1/60 (choisie dans
le second menu qui concerne les vitesses basses pour le mode slow et
rear) et je ne vois aucune logique là dedans !
Encore moins logique de ne pouvoir pas régler la vitesse dans le mode V.

Il se peut que j'aie fait une énorme erreur dans la configuration de mes
menus ; je finirais bien par tomber dessus si c'est le cas, ou sur une
explication.
Le mode flash posé sur le boitier ne donnera jamais rien qui me
satisfasse vraiment, j'en ai peur (et je n'ai pas d'obligation de
ramener une image à tout prix). Néanmoins je cherche à voir
l'utilisation possible au mieux des automatismes, donc la compréhension
des éléments, pour pouvoir à l'occasion utiliser le flash de façon
prévisible et pas trop dégueu. Le reste sera du studio mobile, chose
fort archaîque mais qui donne de jolis résultats.

Noëlle Adam

Le 08/11/13 13:16, jdanield a écrit :

Le 08/11/2013 11:57, YouDontNeedToKnowButItsNoëlle a écrit :

Je n'ai vu nulle part écrit (par exemple) la mesure spot est
inutilisable quand on utilise un flash.

spot et tout auto?

Il y a des tas de choses dans un appareil qui peuvent être auto ou pas.

Il me semble évident que

l'appareil ne peut avoir aucune notion de ce qui est ta zone d'interêt

mais si. En général c'est la zone nette. Si tu veux la netteté sur un
point et l'éclairage sur une autre c'est même faisable depuis longtemps
(un bouton pour chaque sur mes Canon), mais faut une main de pieuvre :-)

Ça c'est pas pour l'éclairage (par le flash) mais la mesure (de
l'éclairement) et oui, c'est pareil chez Nikon, on peut dissocier la
mesure spot du spot d'af bien sûr. Comme on peut définir la taille de
spot, c'est bien plus pratique que la mesure pondérée centrale (qui est
un archaïsme, imho) pour les cas où la mesure matricielle ne semble pas
appropriée.

avec les écrans tactiles, il suffira de demander: un doigt pour le
point, un pour l'éclairage

Pour moi pour le moment iTTL c'est i comme imbitable.

il y a d'autres choses qui commencent par i :-)

au lieu de raisonner, as-tu essayé?

Bien sûr : mais j'ai besoin (c'est dans ma nature profonde et mes
habitudes de vie) de me faire un modèle correct de fonctionnement de la
mécanique pour m'en servir à ma façon.

Vas faire un reportage tout en automatique, étudie le résultat et de là
regarde ce que tu peux modifier utilement. C'est ce que j'ai toujours
fait et, avec le 5DmkIII c'est encore ce que je fais quand je ne sais
plus où j'en suis :-)

par exemple, je ne sais pas quelle est la meilleure:

http://dodin.org/piwigo/picture.php?/57641/category/2799&metadata

sombre, floue, mais très réaliste (c'est bien ce qu'on voyait à l'oeil nu)

ou.

http://dodin.org/piwigo/picture.php?/57642/category/2799

plus informative, qui montre plein de choses qu'on ne devine pas sur
place :-)

Tout dépend de ton intention, la meilleure sera celle qui correspond à
ce que tu souhaites faire ou montrer.
Perso je trouve que la première est plus jolie au niveau lumière, même
si elle aurait gagné à être un chouia plus nette. Dans les deux cas la
composition est médiocre, c'est dommage.

j'ai pas encore d'exemple au flash, il n'y a pas de flash sur cet
appareil (mais je viens d'en acheter un)

J'espère que la doc est meilleure que celle du système de flash Nikon,
qui est supersophistiqué mais hélas, peu et mal documenté.
Si il y a l'équivalent chez Canon, tu vas regretter de n'avoir pas de
flash sur l'appareil. Chez Nikon, le flash interne des appareils non pro
peut servir de commande pour un flash déporté...Alors que sur les
boitiers pro qui n'en ont pas, il faut utiliser un "commander" ou un
autre flash compatible sur l'appareil.

Noëlle Adam

pour te rendre maître de ton flash tu doit désactiver celui-ci.
Mode sans flash sinon les préréglages internes du flash boîtier prenn ent la main sur tes désires, c'est la raison de ton 1/60 s

Dans le menu < flash > voir mode :

1/8000 - 1/320 s flash optionnel mode Auto FP

1/320 - 1/250 s Synchro. flash

1/250 - 30 s Synchro. flash

Rester en mode spot, GR ne sais pas ce qu'il raconte, il a tout faux, ce qu e tu recherche et ce qu'il préconise n'ont rien a voir.
Pour preuve dans son message précédent il parle de mode matriciel et po ndéré central qui n'est pas autre chose qu'un mode spot plus ou moins élargi.
En mode matriciel tu perd le relief, l'éclairage et effets de lumière a mbiant.
Le SB800 calculera, si ton objectif est compatible avec lui (G ou D)
La distance ainsi que l'intensité correct, qu'il soit direct ou en indire ct.
Désactiver préflash également. Ton D700 fera la MAP de par sa lampe p ilote et non par des micro éclairs.

Le 08/11/2013 14:46, l.ggvg2249@gmail.com a écrit :

Rester en mode spot, GR ne sais pas ce qu'il raconte, il a tout faux, ce que tu recherche et ce qu'il préconise n'ont rien a voir.
Pour preuve dans son message précédent il parle de mode matriciel et pondéré central qui n'est pas autre chose qu'un mode spot plus ou moins élargi.

MDR !

En mode matriciel tu perd le relief, l'éclairage et effets de lumière ambiant.

C'est cela...

Désactiver préflash également. Ton D700 fera la MAP de par sa lampe pilote et non par des micro éclairs.

Le jour où la lampe de mise au point portera à 10 ou 20 m
n'est pas encore arrivé il me semble...

--
Jean-Pierre Roche
jproche@sanspubnumericable.com
enlever sanspub pour m'écrire...

Le 08/11/2013 14:16, YouDontNeedToKnowButItsNoëlle a écrit :

J'espère que la doc est meilleure que celle du système de flash Nikon,

en flash sophistiqué, j'ai un Sigma que je n'utilise pratiquement plus

qui est supersophistiqué mais hélas, peu et mal documenté.
Si il y a l'équivalent chez Canon, tu vas regretter de n'avoir pas de
flash sur l'appareil.

j'ai justement acheté le 90EX qui répare ce manque

Chez Nikon, le flash interne des appareils non

pro peut servir de commande pour un flash déporté...Alors que sur les
boitiers pro qui n'en ont pas, il faut utiliser un "commander" ou un
autre flash compatible sur l'appareil.

c'est ça. Ceci dit je n'ai pas de flash déporté, ca finit par faire
cher...

le 90ex a plusieurs gros avantages: non seulement il sert de centre de
commande, mais il émet des très petits flashs pour aider à la mise au
point (et que ça). Ensuite il est très discret (dans l'éclairage),
enfin il est minuscule
(http://dodin.info/piwigo/picture.php?/97249/category/5167).

je n'ai rien à montrer (les photos de l'intérieur de mon bureau où
j'ai fait les essais, je ne veux pas les montrer :-). Mon but
principal c'est de déboucher les ombres au soleil.

jdd

Le Fri, 8 Nov 2013 05:46:48 -0800 (PST)
l.ggvg2249@gmail.com a écrit :

GR ne sais pas ce qu'il raconte, il a tout faux

Sur Canon j'avais remarqué, mais sur Nikon j'avais encore des
illusions....! Il connait quoi en fait ?

Le 08/11/2013 11:57, YouDontNeedToKnowButItsNoëlle a écrit :

Le 08/11/13 10:09, Ghost-Rider a écrit :

À la fin je me suis calée en mode manuel, flash ttl, mais à 800 isos
histoire de solliciter un peu moins le flash, et avoir un peu
d'éclairage ambiant. C'était le moins pire. Mais je ne suis toujours pas
emballée par le flash sur l'appareil.

Gros soupir....
Je me demande vraiment pourquoi les constructeurs s'obligent à remplir
leurs appareils d'automatismes sophistiqués quand une partie des
utilisateurs veulent les utiliser comme les appareils purement manuels
d'il y a 40 ans.

Parce qu'ils ne se foulent pas à documenter clairement leur bazar ?

Le mode flash est parfaitement documenté dans le manuel de ton D700, il
y en a des pages et des pages, mais tu le lis avec des yeux et des
neurones biaisés. Tu n'intègres pas dans ton esprit ce qui est écrit, tu
le plies à tes idées préconçues.

Je
reviens au mode manuel juste parce c'est quelque chose que je comprends,
que je peux maitriser et prévoir. Pas par vice. Au contraire j'ai
vraiment essayé de voir à quoi ça rime.

Ça, le mode manuel, c'est la meilleure et la pire des choses, mais si on
le pratique on n'a plus le droit d'accuser son appareil d'incompétence.

Entre autre, pour voir si ça vaut vraiment le coup que j'investisse dans
un flash nikon à 400 ¤ ou si des flashes utilisables en manuel, à 50¤
pièce, me rendront le même service.

Ben tu vois, sur mon D7000 je disposais de 3 flashes :
- le petit flash intégré, fixe et assez peu puissant mais parfaitement
fiable en i-TTL,
- un vieux flash Stablitz 322 BTZ semi-auto (à thyristor) disposant de
deux têtes : une petite de face orientable sur un axe et une grande tête
orientable sur 2 axes, et disposant de plusieurs positions, du grand
angle au télé,
- un flash Olympus FL40 très cher, automatique à microprocesseur et
contrôle de distance IR, à tête orientable sur 2 axes et zoomable,
apparié au E10 et E20 mais semi-auto sur le D7000.

J'ai fait des dizaines d'essais dans toutes les configurations possibles
avec ces 3 flashes, en intérieur, en extérieur. Et bien le flash intégré
à toujours donné les meilleurs résultats même pour piquer un oiseau au
sommet d'un arbre alors qu'il a un champ de grand angulaire.
Les deux autres flashes nécessitaient des calculs compliqués et
aléatoires mettant en jeu la distance, la lumière disponible, la
réflectivité du sujet etc... débouchant 3 fois sur 4 sur de mauvais
résultats, compensables ou pas en post-prod, et comme tu le dis toi
aussi, le temps qu'on fasse les réglages, la photo est partie.

Alors j'ai acheté le petit flash Nikon SB 400, qui ne dispose d'aucun
réglage propre et qui est entièrement piloté par le D7000.
Je l'ai acheté pour 3 raisons :
- la tête est orientable verticalement 0° à 90°,
- il est déportable en i-TTL avec un câble idoine,
- il est deux fois plus puissant que le flash intégré ce qui me permet
de gagner un IL en macro.
Il marche remarquablement bien dans toutes les situations.

Ce n'est pas parce qu'un flash ancien ou un objectif du passé se monte
et fonctionne sur un réflex actuel qu'il va permettre d'obtenir de bons
résultats, sans une bonne dose de technicité, d'expérience, voire de chance.

Pour moi, utiliser du vieux matériel à pas cher mais inadapté est une
perte d'énergie.

Je n'ai vu nulle part écrit (par exemple) la mesure spot est
inutilisable quand on utilise un flash.

Elle est *utilisable*, mais elle prive du mode i-TTL *avec dosage
d'ambiance*. Je joins la page en question :
http://cjoint.com/13nv/CKioedOwa9t_capture_plein_ecran_08112013_140118.jpg
Je te concède que c'est mal rédigé, mais la dernière phrase de chaque
paragraphe est précise à défaut d'être clairement écrite : le mode spot
est incompatible avec le i-TTL avec mesure de l'éclairage d'ambiance.
Dans ce mode spot, le i-TTL ne tient pas compte de l'arrière-plan.

Il me semble évident que
l'appareil ne peut avoir aucune notion de ce qui est ta zone d'interêt :

Ben si, et la reconnaissance des visages ? Et l'équilibrage entre zones
? Et les milliers de configurations qu'il a en mémoire ?

la mesure matricielle, c'est très bien dans le cas où tu vois la lumière
existante et que tu décide que c'est à peu près ça que tu veux.

La mesure matricielle est bonne dans 99 % des cas.
Elle est conçue pour. S'en écarter sans de bonnes raisons mène à
l'échec. Et ne me dis pas que les visages nécessitent la mesure spot,
c'est faux depuis longtemps. Les algorithmes en tiennent compte, ça se
voit clairement sur les photos.

Si la mesure spot est vraiment non fonctionnelle en flash,

Elle est fonctionnelle mais ne tient pas compte de l'ambiance autour de
la zone choisie, ce qui est évident quand on y réfléchit.

alors il faut
utiliser la pondérée centrale (peut-être avec une zone étroite) et
maintenir l'exposition pour recadrer. Chose que je déteste, ça fait
perdre du temps et demande plein de doigts.

Pas du tout. Si tu tiens à poser sur une certaine zone en pondérée
centrale, tu peux régler ton appareil pour qu'il garde ton réglage de
flash et d'exposition pendant que tu recadres.
Voir page 192 : mémorisation FV.

Je viens de vérifier sur mon appareil : la vitesse de synchro flash
choisie est bien 360*, ie synchro haute vitesse permise par ce flash là.

Non, *pas par le flash*, par la vitesse de défilement des rideaux de
l'obturateur du D700. Au delà de 1/320, les deux rideaux ne découvrent
plus totalement le capteur mais font une fente qui défile devant
celui-ci, ce qui fait que la photo n'est que partiellement éclairée.

Et donc, d'après ce que je lis dans la doc, je devrais avoir accès à
toutes les vitesses (et pas seulement celles inférieures à la vitesse de
synchro flash).
L'item suivant du menu, c'est vitesse d'obturation flash...et là, je
n'ai que les vitesses inférieures ou égales à 1/60. J'ai mis 1/60.

C'est la vitesse affichée mais en fait, le flash fonctionne à toutes les
vitesses plus lentes, ou plus rapides jusqu'à 1/320, voir réglage e2,
page 308.
Cette vitesse n'a d'intérêt que quand tu es en manuel, autrement, il ne
faut pas s'en occuper puisque l'éclair du flash est beaucoup plus rapide
et que la vitesse utilisable est au maximum de 1/320 en raison du
défilement des deux rideaux de l'obturateur plan focal.

Je suppose (mais c'est juste une supposition non étayée par des
explications japonaises) que cette vitesse est utilisée quand on est en
flash slow ou rear.

Non, pas de relation directe si ce n'est que, dans tous les cas, pour
que le capteur reçoive la totalité de l'éclair, il faut que l'obturateur
le découvre complètement à un instant T qui peut être choisi par
l'appareil au début ou à la fin de l'ouverture complète de l'obturateur.

Or, en mode A ou V, l'appareil m'affiche obstinément 1/60 eme, ce qui
est un peu lent pour des photos dans un envirronement très remuant.

Il t'affiche 1/60 mais tu peux aller jusqu'au 1/320.
C'est page 308 qu'on te dit ce qu'il convient de faire, réglage e2.

Je peux comprendre pour le mode A ( même si j'aurais tendance à imaginer
qu'il utiliserait la vitesse de synchro choisie dans le premier item et
compléterais les IL manquants au flash ) mais pas pour le mode V !

Tu t'embêtes pour rien. Si tu es en auto, ne touche à rien. Si tu es en
manuel, reste dans la plage de vitesses autorisées, soit de 30s jusqu'à
1/320.

En mode M, je peux fixer la vitesse et l'ouverture qui me conviennent et
le flash ttl fait son office.

Oui, normal.

Si je déporte le flash en réflechi -toujours commandé par le système ttl
Nikon- ça se passe déjà moins bien et je suis à faire des essais avec
les réglages de compensation du flash (pour avoir un résultat donné), ce
qui fait qu'en pratique, c'est largement aussi vite fait de passer aussi
le flash en manuel.

Il est bien plus facile de tourner la molette de compensation de flash
(dont l'action est assez faible d'ailleurs) en auto que de tout régler
en manuel.

Mais c'est frustrant, j'ai l'impression qu'il y a quasiment tout dans la
petite boîte...
Pour moi pour le moment iTTL c'est i comme imbitable.

Mais non, c'est AU-TO-MA-TI-QUE.
Vouloir bricoler les réglages sans avoir une grande expérience de la
chose ne peut mener qu'à l'échec.

Pour moi, ta méthode devrait être la suivante :
- prendre la photo en tout auto
- regarder là où c'est pas exactement ce que tu veux
- changer les paramètres un à la fois
- y passer 3 heures
- jeter toutes les photos sauf la première.