Le 08/11/13 10:00, Ghost-Rider a écrit :Le 07/11/2013 22:33, YouDontNeedToKnowButItsNoëlle a écrit :
C'est une photo Michuesque exprès
Uhumhummm, tu sais faire autrement ?
pour te montrer que le système i-TTLde Nikon avec ses 4096 pixels dédiés à la mesure *de l'ensemble de
l'image* fonctionne parfaitement et a exposé, et l'extérieur, et
l'intérieur, comme il fallait.
C'est exactement ce que je te répète depuis des lustres.
La différence entre bonne exposition et bonne lumière.
Mais non, l'éclairage de l'arrière plan était très faible et le contenu,
peu intéressant. J'ai pris cet exemple pour montrer la platitude de
l'éclairage frontal, démontrée avec encore plus de maestria par ta photo
michuesque. Je te rappelle que mon propos ici est de montrer qu'il
existe une différence fondamentale entre bonne exposition et bonne lumière.
Et que ça passe par le dosage ad hoc des sources et leur placement.
Et tu as des photos au flash loupées 9 fois sur 10
D'où tiens tu cette statistique ?
Nous n'avons de plus, clairement pas la même notion de la photo loupée.
Le nikon est rempli de jus de cerveau d'ingénieur et sa documentation
concernant le système des flashes est remplie de vide abscons (sans
doute du jus de cerveau de commercial).
Je l'ai lue et relue, avec l'aide aussi du chapitre had hoc d'un bouquin
d'un photographe qui a fait en quelque sorte du reverse pour comprendre
ce qui se passe, et même lui n'est pas très sûr de tout !
La bonne lumière sous-entend l'existence d'une bonne exposition.
Non, d'une exposition CHOISIE. Je soutiens que ma photo moche est
correctement exposée : les chemises blanches ne sont pas cramées, les
noirs ne sont pas bouchés, l'arrière plan est vaguement visible mais
sans plus. Simplement, la position même du flash sur l'appareil fait que
le résultat est sans intérêt. Et pas au point, c'est un détail qui n'a
rien avoir avec l'éclairement.
C'est
par là qu'il faut commencer et il faut savoir et comprendre ce que fait
son appareil avant de prétendre le savoir mieux que lui.
Et bien, c'est une des choses que je cherche à faire. Comprendre ce que
ça fait : justement, ça ne fait pas ce que la logique de base semble
indiquer.
Ben si, il commande, il est basé sur les lois de la physique et sur une
logique photographique simple.
Non, pas si simple.
Tu sais te servir du mode tout auto sur ton appareil, c'est tout. Et
encore, uniquement en flash sur l'appareil, pas en déporté, ce qui fait
que les résultats sont toujours les mêmes : sans relief ( même une photo
de famille aurait le droit d'être non-michuesque ). Tu prétends
commander à un être vivant à quatre pattes, et toi même te laisse
commander par une petite boîte magique que tu ne cherches pas à comprendre.
Pour y déroger, il faut déjà savoir ce
qu'il fait, donc lire le manuel et faire des essais en auto. Ensuite, on
voit.
Visiblement tu ne vois pas...Et tu ne vois pas que tu ne vois pas.
Pourquoi ce 1/60 eme systèmatique en dehors du mode M ? (qui après tout,
n'est pas si mal tout bien considéré).
C'est une vitesse par défaut mais qui se règle comme on veut en mode M
C'est bien ce que je dis : retour au mode M qui est le plus simple à
comprendre et donc à utiliser.
mais aussi en mode S, voir page 186 de ton manuel.
J'ai fait des essais, et non. Pourquoi donc ?
As-tu fais ces essais (ton flash ne fait pas la synchro très haute
vitesse, mais tu peux regarder jusqu'a 1/360s).
Qu'elle soit automatiquement choisie par l'APN en mode P (auto) et en
mode A (puisque le diaphragme est déjà choisi) est parfaitement logique.
Voilà pourquoi.
Je ne trouve pas ça particulièrement si logique.
D'ailleurs, à part répéter avec conviction "c'est parfaitement logique"
"voila pourquoi" tu n'expose aucunement ta compréhension d'une logique
de fonctionnement. Tu ne fournis que la ponctuation, pas le texte et la
sémantique.
Tu invoques même les choses que je respecte, comme les lois de la
physique mais sans raison argumentée .
Par exemple moi je peux te
fournir une explication de pourquoi le mode matriciel est une connerie
en matière d'éclairement au flash : si ton fond est assez loin et
sombre, l'atténuation de la puissance lumineuse avec le carré de la
distance va faire que le réglage auto va tendre à éclairer trop pour
amener le fond vers la moyenne, et les chemises blanches de l'avant plan
seront brûlées.
La mesure spot c'est "éclaire moi ce truc là comme il
faut, le reste on fait avec". Si la mesure spot n'est pas utilisable en
mode flash, je n'ai vu ça écrit nulle part.
La mesure pondérée centrale
peut être interessante et nécessaire (si pas de spot en flash) mais elle
oblige a recadrer si le sujet n'est pas au milieu.
Le mode P est supposé être un compromis optimal ouverture-vitesse (en
fonction de l'objectif) et d'ailleurs, il l'es utilisé en dehors des
modes flash. Il autorise les décalages en maintenant l'exposition et ça
c'est parfaitement logique.
En mode flash on est coincé à cette foutue vitesse de 1/60 (choisie dans
le second menu qui concerne les vitesses basses pour le mode slow et
rear) et je ne vois aucune logique là dedans !
Encore moins logique de ne pouvoir pas régler la vitesse dans le mode V.
Il se peut que j'aie fait une énorme erreur dans la configuration de mes
menus ; je finirais bien par tomber dessus si c'est le cas, ou sur une
explication.
Le mode flash posé sur le boitier ne donnera jamais rien qui me
satisfasse vraiment, j'en ai peur (et je n'ai pas d'obligation de
ramener une image à tout prix). Néanmoins je cherche à voir
l'utilisation possible au mieux des automatismes, donc la compréhension
des éléments, pour pouvoir à l'occasion utiliser le flash de façon
prévisible et pas trop dégueu. Le reste sera du studio mobile, chose
fort archaîque mais qui donne de jolis résultats.
Le 08/11/13 10:00, Ghost-Rider a écrit :
Le 07/11/2013 22:33, YouDontNeedToKnowButItsNoëlle a écrit :
C'est une photo Michuesque exprès
Uhumhummm, tu sais faire autrement ?
pour te montrer que le système i-TTL
de Nikon avec ses 4096 pixels dédiés à la mesure *de l'ensemble de
l'image* fonctionne parfaitement et a exposé, et l'extérieur, et
l'intérieur, comme il fallait.
C'est exactement ce que je te répète depuis des lustres.
La différence entre bonne exposition et bonne lumière.
Mais non, l'éclairage de l'arrière plan était très faible et le contenu,
peu intéressant. J'ai pris cet exemple pour montrer la platitude de
l'éclairage frontal, démontrée avec encore plus de maestria par ta photo
michuesque. Je te rappelle que mon propos ici est de montrer qu'il
existe une différence fondamentale entre bonne exposition et bonne lumière.
Et que ça passe par le dosage ad hoc des sources et leur placement.
Et tu as des photos au flash loupées 9 fois sur 10
D'où tiens tu cette statistique ?
Nous n'avons de plus, clairement pas la même notion de la photo loupée.
Le nikon est rempli de jus de cerveau d'ingénieur et sa documentation
concernant le système des flashes est remplie de vide abscons (sans
doute du jus de cerveau de commercial).
Je l'ai lue et relue, avec l'aide aussi du chapitre had hoc d'un bouquin
d'un photographe qui a fait en quelque sorte du reverse pour comprendre
ce qui se passe, et même lui n'est pas très sûr de tout !
La bonne lumière sous-entend l'existence d'une bonne exposition.
Non, d'une exposition CHOISIE. Je soutiens que ma photo moche est
correctement exposée : les chemises blanches ne sont pas cramées, les
noirs ne sont pas bouchés, l'arrière plan est vaguement visible mais
sans plus. Simplement, la position même du flash sur l'appareil fait que
le résultat est sans intérêt. Et pas au point, c'est un détail qui n'a
rien avoir avec l'éclairement.
C'est
par là qu'il faut commencer et il faut savoir et comprendre ce que fait
son appareil avant de prétendre le savoir mieux que lui.
Et bien, c'est une des choses que je cherche à faire. Comprendre ce que
ça fait : justement, ça ne fait pas ce que la logique de base semble
indiquer.
Ben si, il commande, il est basé sur les lois de la physique et sur une
logique photographique simple.
Non, pas si simple.
Tu sais te servir du mode tout auto sur ton appareil, c'est tout. Et
encore, uniquement en flash sur l'appareil, pas en déporté, ce qui fait
que les résultats sont toujours les mêmes : sans relief ( même une photo
de famille aurait le droit d'être non-michuesque ). Tu prétends
commander à un être vivant à quatre pattes, et toi même te laisse
commander par une petite boîte magique que tu ne cherches pas à comprendre.
Pour y déroger, il faut déjà savoir ce
qu'il fait, donc lire le manuel et faire des essais en auto. Ensuite, on
voit.
Visiblement tu ne vois pas...Et tu ne vois pas que tu ne vois pas.
Pourquoi ce 1/60 eme systèmatique en dehors du mode M ? (qui après tout,
n'est pas si mal tout bien considéré).
C'est une vitesse par défaut mais qui se règle comme on veut en mode M
C'est bien ce que je dis : retour au mode M qui est le plus simple à
comprendre et donc à utiliser.
mais aussi en mode S, voir page 186 de ton manuel.
J'ai fait des essais, et non. Pourquoi donc ?
As-tu fais ces essais (ton flash ne fait pas la synchro très haute
vitesse, mais tu peux regarder jusqu'a 1/360s).
Qu'elle soit automatiquement choisie par l'APN en mode P (auto) et en
mode A (puisque le diaphragme est déjà choisi) est parfaitement logique.
Voilà pourquoi.
Je ne trouve pas ça particulièrement si logique.
D'ailleurs, à part répéter avec conviction "c'est parfaitement logique"
"voila pourquoi" tu n'expose aucunement ta compréhension d'une logique
de fonctionnement. Tu ne fournis que la ponctuation, pas le texte et la
sémantique.
Tu invoques même les choses que je respecte, comme les lois de la
physique mais sans raison argumentée .
Par exemple moi je peux te
fournir une explication de pourquoi le mode matriciel est une connerie
en matière d'éclairement au flash : si ton fond est assez loin et
sombre, l'atténuation de la puissance lumineuse avec le carré de la
distance va faire que le réglage auto va tendre à éclairer trop pour
amener le fond vers la moyenne, et les chemises blanches de l'avant plan
seront brûlées.
La mesure spot c'est "éclaire moi ce truc là comme il
faut, le reste on fait avec". Si la mesure spot n'est pas utilisable en
mode flash, je n'ai vu ça écrit nulle part.
La mesure pondérée centrale
peut être interessante et nécessaire (si pas de spot en flash) mais elle
oblige a recadrer si le sujet n'est pas au milieu.
Le mode P est supposé être un compromis optimal ouverture-vitesse (en
fonction de l'objectif) et d'ailleurs, il l'es utilisé en dehors des
modes flash. Il autorise les décalages en maintenant l'exposition et ça
c'est parfaitement logique.
En mode flash on est coincé à cette foutue vitesse de 1/60 (choisie dans
le second menu qui concerne les vitesses basses pour le mode slow et
rear) et je ne vois aucune logique là dedans !
Encore moins logique de ne pouvoir pas régler la vitesse dans le mode V.
Il se peut que j'aie fait une énorme erreur dans la configuration de mes
menus ; je finirais bien par tomber dessus si c'est le cas, ou sur une
explication.
Le mode flash posé sur le boitier ne donnera jamais rien qui me
satisfasse vraiment, j'en ai peur (et je n'ai pas d'obligation de
ramener une image à tout prix). Néanmoins je cherche à voir
l'utilisation possible au mieux des automatismes, donc la compréhension
des éléments, pour pouvoir à l'occasion utiliser le flash de façon
prévisible et pas trop dégueu. Le reste sera du studio mobile, chose
fort archaîque mais qui donne de jolis résultats.
Le 08/11/13 10:00, Ghost-Rider a écrit :Le 07/11/2013 22:33, YouDontNeedToKnowButItsNoëlle a écrit :
C'est une photo Michuesque exprès
Uhumhummm, tu sais faire autrement ?
pour te montrer que le système i-TTLde Nikon avec ses 4096 pixels dédiés à la mesure *de l'ensemble de
l'image* fonctionne parfaitement et a exposé, et l'extérieur, et
l'intérieur, comme il fallait.
C'est exactement ce que je te répète depuis des lustres.
La différence entre bonne exposition et bonne lumière.
Mais non, l'éclairage de l'arrière plan était très faible et le contenu,
peu intéressant. J'ai pris cet exemple pour montrer la platitude de
l'éclairage frontal, démontrée avec encore plus de maestria par ta photo
michuesque. Je te rappelle que mon propos ici est de montrer qu'il
existe une différence fondamentale entre bonne exposition et bonne lumière.
Et que ça passe par le dosage ad hoc des sources et leur placement.
Et tu as des photos au flash loupées 9 fois sur 10
D'où tiens tu cette statistique ?
Nous n'avons de plus, clairement pas la même notion de la photo loupée.
Le nikon est rempli de jus de cerveau d'ingénieur et sa documentation
concernant le système des flashes est remplie de vide abscons (sans
doute du jus de cerveau de commercial).
Je l'ai lue et relue, avec l'aide aussi du chapitre had hoc d'un bouquin
d'un photographe qui a fait en quelque sorte du reverse pour comprendre
ce qui se passe, et même lui n'est pas très sûr de tout !
La bonne lumière sous-entend l'existence d'une bonne exposition.
Non, d'une exposition CHOISIE. Je soutiens que ma photo moche est
correctement exposée : les chemises blanches ne sont pas cramées, les
noirs ne sont pas bouchés, l'arrière plan est vaguement visible mais
sans plus. Simplement, la position même du flash sur l'appareil fait que
le résultat est sans intérêt. Et pas au point, c'est un détail qui n'a
rien avoir avec l'éclairement.
C'est
par là qu'il faut commencer et il faut savoir et comprendre ce que fait
son appareil avant de prétendre le savoir mieux que lui.
Et bien, c'est une des choses que je cherche à faire. Comprendre ce que
ça fait : justement, ça ne fait pas ce que la logique de base semble
indiquer.
Ben si, il commande, il est basé sur les lois de la physique et sur une
logique photographique simple.
Non, pas si simple.
Tu sais te servir du mode tout auto sur ton appareil, c'est tout. Et
encore, uniquement en flash sur l'appareil, pas en déporté, ce qui fait
que les résultats sont toujours les mêmes : sans relief ( même une photo
de famille aurait le droit d'être non-michuesque ). Tu prétends
commander à un être vivant à quatre pattes, et toi même te laisse
commander par une petite boîte magique que tu ne cherches pas à comprendre.
Pour y déroger, il faut déjà savoir ce
qu'il fait, donc lire le manuel et faire des essais en auto. Ensuite, on
voit.
Visiblement tu ne vois pas...Et tu ne vois pas que tu ne vois pas.
Pourquoi ce 1/60 eme systèmatique en dehors du mode M ? (qui après tout,
n'est pas si mal tout bien considéré).
C'est une vitesse par défaut mais qui se règle comme on veut en mode M
C'est bien ce que je dis : retour au mode M qui est le plus simple à
comprendre et donc à utiliser.
mais aussi en mode S, voir page 186 de ton manuel.
J'ai fait des essais, et non. Pourquoi donc ?
As-tu fais ces essais (ton flash ne fait pas la synchro très haute
vitesse, mais tu peux regarder jusqu'a 1/360s).
Qu'elle soit automatiquement choisie par l'APN en mode P (auto) et en
mode A (puisque le diaphragme est déjà choisi) est parfaitement logique.
Voilà pourquoi.
Je ne trouve pas ça particulièrement si logique.
D'ailleurs, à part répéter avec conviction "c'est parfaitement logique"
"voila pourquoi" tu n'expose aucunement ta compréhension d'une logique
de fonctionnement. Tu ne fournis que la ponctuation, pas le texte et la
sémantique.
Tu invoques même les choses que je respecte, comme les lois de la
physique mais sans raison argumentée .
Par exemple moi je peux te
fournir une explication de pourquoi le mode matriciel est une connerie
en matière d'éclairement au flash : si ton fond est assez loin et
sombre, l'atténuation de la puissance lumineuse avec le carré de la
distance va faire que le réglage auto va tendre à éclairer trop pour
amener le fond vers la moyenne, et les chemises blanches de l'avant plan
seront brûlées.
La mesure spot c'est "éclaire moi ce truc là comme il
faut, le reste on fait avec". Si la mesure spot n'est pas utilisable en
mode flash, je n'ai vu ça écrit nulle part.
La mesure pondérée centrale
peut être interessante et nécessaire (si pas de spot en flash) mais elle
oblige a recadrer si le sujet n'est pas au milieu.
Le mode P est supposé être un compromis optimal ouverture-vitesse (en
fonction de l'objectif) et d'ailleurs, il l'es utilisé en dehors des
modes flash. Il autorise les décalages en maintenant l'exposition et ça
c'est parfaitement logique.
En mode flash on est coincé à cette foutue vitesse de 1/60 (choisie dans
le second menu qui concerne les vitesses basses pour le mode slow et
rear) et je ne vois aucune logique là dedans !
Encore moins logique de ne pouvoir pas régler la vitesse dans le mode V.
Il se peut que j'aie fait une énorme erreur dans la configuration de mes
menus ; je finirais bien par tomber dessus si c'est le cas, ou sur une
explication.
Le mode flash posé sur le boitier ne donnera jamais rien qui me
satisfasse vraiment, j'en ai peur (et je n'ai pas d'obligation de
ramener une image à tout prix). Néanmoins je cherche à voir
l'utilisation possible au mieux des automatismes, donc la compréhension
des éléments, pour pouvoir à l'occasion utiliser le flash de façon
prévisible et pas trop dégueu. Le reste sera du studio mobile, chose
fort archaîque mais qui donne de jolis résultats.
j'ai justement acheté le 90EX qui répare ce manque
Chez Nikon, le flash interne des appareils nonpro peut servir de commande pour un flash déporté...Alors que sur les
boitiers pro qui n'en ont pas, il faut utiliser un "commander" ou un
autre flash compatible sur l'appareil.
c'est ça. Ceci dit je n'ai pas de flash déporté, ca finit par faire cher...
le 90ex a plusieurs gros avantages: non seulement il sert de centre de
commande, mais il émet des très petits flashs pour aider à la mise au
point (et que ça). Ensuite il est très discret (dans l'éclairage), enfin
il est minuscule
(http://dodin.info/piwigo/picture.php?/97249/category/5167).
j'ai justement acheté le 90EX qui répare ce manque
Chez Nikon, le flash interne des appareils non
pro peut servir de commande pour un flash déporté...Alors que sur les
boitiers pro qui n'en ont pas, il faut utiliser un "commander" ou un
autre flash compatible sur l'appareil.
c'est ça. Ceci dit je n'ai pas de flash déporté, ca finit par faire cher...
le 90ex a plusieurs gros avantages: non seulement il sert de centre de
commande, mais il émet des très petits flashs pour aider à la mise au
point (et que ça). Ensuite il est très discret (dans l'éclairage), enfin
il est minuscule
(http://dodin.info/piwigo/picture.php?/97249/category/5167).
j'ai justement acheté le 90EX qui répare ce manque
Chez Nikon, le flash interne des appareils nonpro peut servir de commande pour un flash déporté...Alors que sur les
boitiers pro qui n'en ont pas, il faut utiliser un "commander" ou un
autre flash compatible sur l'appareil.
c'est ça. Ceci dit je n'ai pas de flash déporté, ca finit par faire cher...
le 90ex a plusieurs gros avantages: non seulement il sert de centre de
commande, mais il émet des très petits flashs pour aider à la mise au
point (et que ça). Ensuite il est très discret (dans l'éclairage), enfin
il est minuscule
(http://dodin.info/piwigo/picture.php?/97249/category/5167).
pour te rendre maître de ton flash tu doit désactiver celui-ci.
Mode sans flash sinon les préréglages internes du flash boîtier prennent la main sur tes désires, c'est la raison de ton 1/60 s
Dans le menu < flash > voir mode :
1/8000 - 1/320 s flash optionnel mode Auto FP
1/320 - 1/250 s Synchro. flash
1/250 - 30 s Synchro. flash
Rester en mode spot, GR ne sais pas ce qu'il raconte, il a tout faux, ce que tu recherche et ce qu'il préconise n'ont rien a voir.
Pour preuve dans son message précédent il parle de mode matriciel et pondéré central qui n'est pas autre chose qu'un mode spot plus ou moins élargi.
En mode matriciel tu perd le relief, l'éclairage et effets de lumière ambiant.
Le SB800 calculera, si ton objectif est compatible avec lui (G ou D)
La distance ainsi que l'intensité correct, qu'il soit direct ou en indirect.
Désactiver préflash également. Ton D700 fera la MAP de par sa lampe pilote et non par des micro éclairs.
pour te rendre maître de ton flash tu doit désactiver celui-ci.
Mode sans flash sinon les préréglages internes du flash boîtier prennent la main sur tes désires, c'est la raison de ton 1/60 s
Dans le menu < flash > voir mode :
1/8000 - 1/320 s flash optionnel mode Auto FP
1/320 - 1/250 s Synchro. flash
1/250 - 30 s Synchro. flash
Rester en mode spot, GR ne sais pas ce qu'il raconte, il a tout faux, ce que tu recherche et ce qu'il préconise n'ont rien a voir.
Pour preuve dans son message précédent il parle de mode matriciel et pondéré central qui n'est pas autre chose qu'un mode spot plus ou moins élargi.
En mode matriciel tu perd le relief, l'éclairage et effets de lumière ambiant.
Le SB800 calculera, si ton objectif est compatible avec lui (G ou D)
La distance ainsi que l'intensité correct, qu'il soit direct ou en indirect.
Désactiver préflash également. Ton D700 fera la MAP de par sa lampe pilote et non par des micro éclairs.
pour te rendre maître de ton flash tu doit désactiver celui-ci.
Mode sans flash sinon les préréglages internes du flash boîtier prennent la main sur tes désires, c'est la raison de ton 1/60 s
Dans le menu < flash > voir mode :
1/8000 - 1/320 s flash optionnel mode Auto FP
1/320 - 1/250 s Synchro. flash
1/250 - 30 s Synchro. flash
Rester en mode spot, GR ne sais pas ce qu'il raconte, il a tout faux, ce que tu recherche et ce qu'il préconise n'ont rien a voir.
Pour preuve dans son message précédent il parle de mode matriciel et pondéré central qui n'est pas autre chose qu'un mode spot plus ou moins élargi.
En mode matriciel tu perd le relief, l'éclairage et effets de lumière ambiant.
Le SB800 calculera, si ton objectif est compatible avec lui (G ou D)
La distance ainsi que l'intensité correct, qu'il soit direct ou en indirect.
Désactiver préflash également. Ton D700 fera la MAP de par sa lampe pilote et non par des micro éclairs.
Il connait quoi en fait ?
>
Les chevaux. Du moins je suppose,
Il connait quoi en fait ?
>
Les chevaux. Du moins je suppose,
Il connait quoi en fait ?
>
Les chevaux. Du moins je suppose,
Les flashes Nikon émettent des éclairs IR pour les commandes et
éventuellement, un préflash pour éviter les yeux de lapin russe.
Rien vu concernant l'aide à la mise au point par contre.
Les flashes Nikon émettent des éclairs IR pour les commandes et
éventuellement, un préflash pour éviter les yeux de lapin russe.
Rien vu concernant l'aide à la mise au point par contre.
Les flashes Nikon émettent des éclairs IR pour les commandes et
éventuellement, un préflash pour éviter les yeux de lapin russe.
Rien vu concernant l'aide à la mise au point par contre.
pour te rendre maître de ton flash tu doit désactiver celui-ci.
Mode sans flash sinon les préréglages internes du flash boîtier prennent la main sur tes désires, c'est la raison de ton 1/60 s
Dans le menu < flash > voir mode :
1/8000 - 1/320 s flash optionnel mode Auto FP
1/320 - 1/250 s Synchro. flash
1/250 - 30 s Synchro. flash
Rester en mode spot, GR ne sais pas ce qu'il raconte, il a tout faux, ce que tu recherche et ce qu'il préconise n'ont rien a voir.
Pour preuve dans son message précédent il parle de mode matriciel et pondéré central qui n'est pas autre chose qu'un mode spot plus ou moins élargi.
En mode matriciel tu perd le relief, l'éclairage et effets de lumière ambiant.
Le SB800 calculera, si ton objectif est compatible avec lui (G ou D)
La distance ainsi que l'intensité correct, qu'il soit direct ou en indirect.
Désactiver préflash également. Ton D700 fera la MAP de par sa lampe pilote et non par des micro éclairs.
pour te rendre maître de ton flash tu doit désactiver celui-ci.
Mode sans flash sinon les préréglages internes du flash boîtier prennent la main sur tes désires, c'est la raison de ton 1/60 s
Dans le menu < flash > voir mode :
1/8000 - 1/320 s flash optionnel mode Auto FP
1/320 - 1/250 s Synchro. flash
1/250 - 30 s Synchro. flash
Rester en mode spot, GR ne sais pas ce qu'il raconte, il a tout faux, ce que tu recherche et ce qu'il préconise n'ont rien a voir.
Pour preuve dans son message précédent il parle de mode matriciel et pondéré central qui n'est pas autre chose qu'un mode spot plus ou moins élargi.
En mode matriciel tu perd le relief, l'éclairage et effets de lumière ambiant.
Le SB800 calculera, si ton objectif est compatible avec lui (G ou D)
La distance ainsi que l'intensité correct, qu'il soit direct ou en indirect.
Désactiver préflash également. Ton D700 fera la MAP de par sa lampe pilote et non par des micro éclairs.
pour te rendre maître de ton flash tu doit désactiver celui-ci.
Mode sans flash sinon les préréglages internes du flash boîtier prennent la main sur tes désires, c'est la raison de ton 1/60 s
Dans le menu < flash > voir mode :
1/8000 - 1/320 s flash optionnel mode Auto FP
1/320 - 1/250 s Synchro. flash
1/250 - 30 s Synchro. flash
Rester en mode spot, GR ne sais pas ce qu'il raconte, il a tout faux, ce que tu recherche et ce qu'il préconise n'ont rien a voir.
Pour preuve dans son message précédent il parle de mode matriciel et pondéré central qui n'est pas autre chose qu'un mode spot plus ou moins élargi.
En mode matriciel tu perd le relief, l'éclairage et effets de lumière ambiant.
Le SB800 calculera, si ton objectif est compatible avec lui (G ou D)
La distance ainsi que l'intensité correct, qu'il soit direct ou en indirect.
Désactiver préflash également. Ton D700 fera la MAP de par sa lampe pilote et non par des micro éclairs.
C'est exactement ce que je te répète depuis des lustres.
La différence entre bonne exposition et bonne lumière.
Je tente de discuter de choses rationnelles. Ta bonne lumière est
subjective, alors tu auras toujours raison.
Mais non, l'éclairage de l'arrière plan était très faible et le contenu,
peu intéressant. J'ai pris cet exemple pour montrer la platitude de
l'éclairage frontal, démontrée avec encore plus de maestria par ta photo
michuesque. Je te rappelle que mon propos ici est de montrer qu'il
existe une différence fondamentale entre bonne exposition et bonne
lumière.
Et que ça passe par le dosage ad hoc des sources et leur placement.
On ne discute plus de la même chose. Tu t'es plainte de l'absence
d'éclairement de l'arrière-plan de ta photo.
Je t'ai dit que le i-TTL en mesure matricielle ou en pondérée centrale
était la solution incluse dans ton D700. Ça s'arrête là.Et tu as des photos au flash loupées 9 fois sur 10
D'où tiens tu cette statistique ?
De tes constantes larmes de désespoir.
Le nikon est rempli de jus de cerveau d'ingénieur et sa documentation
concernant le système des flashes est remplie de vide abscons (sans
doute du jus de cerveau de commercial).
Non, il faut le lire attentivement, mais tout y est.
Je l'ai lue et relue, avec l'aide aussi du chapitre had hoc d'un bouquin
d'un photographe qui a fait en quelque sorte du reverse pour comprendre
ce qui se passe, et même lui n'est pas très sûr de tout !
Tant pis pour lui, faut juste lire.
Moi, je l'ai fait, et toi tu ne l'as pas fait.`
La bonne lumière sous-entend l'existence d'une bonne exposition.Non, d'une exposition CHOISIE. Je soutiens que ma photo moche est
correctement exposée : les chemises blanches ne sont pas cramées, les
noirs ne sont pas bouchés, l'arrière plan est vaguement visible mais
sans plus. Simplement, la position même du flash sur l'appareil fait que
le résultat est sans intérêt. Et pas au point, c'est un détail qui n'a
rien avoir avec l'éclairement.
Bien exposée ? Tu veux rire ! Elle n'a aucun relief et ce relief est
d'ailleurs parfaitement accessible avec un flash frontal.
Tu sais te servir du mode tout auto sur ton appareil, c'est tout. Et
encore, uniquement en flash sur l'appareil, pas en déporté, ce qui fait
que les résultats sont toujours les mêmes : sans relief ( même une photo
de famille aurait le droit d'être non-michuesque ). Tu prétends
commander à un être vivant à quatre pattes, et toi même te laisse
commander par une petite boîte magique que tu ne cherches pas à
comprendre.
Aaaahhh, mais non ! Mille fois non ! Et tu le sais très bien !
Toutes mes photos en macro sont prises en diaphragme et vitesse manuels
avec isos auto limités, et flash diffusé.
Et je comprends très bien ce que fait l'appareil, parce que moi, *j'ai
lu le mode d'emploi*, ou en tous cas, je l'ai compris et appliqué.
Le flash déporté n'apporte rien, si ce n'est des ombres obliques
parasites censées mimer les ombres du soleil, effet purement artificiel
sans réel intérêt et même nuisible pour décrire le sujet.
Pourquoi ce 1/60 eme systèmatique en dehors du mode M ? (qui après
tout,
n'est pas si mal tout bien considéré).
C'est une vitesse par défaut mais qui se règle comme on veut en mode M
C'est bien ce que je dis : retour au mode M qui est le plus simple à
comprendre et donc à utiliser.
Vitesse qui se règle dans les autres modes aussi, je l'explique, manuel
à l'appui, dans une autre réponse.
La mesure pondérée centrale
peut être interessante et nécessaire (si pas de spot en flash) mais elle
oblige a recadrer si le sujet n'est pas au milieu.
Oui, et avec la mémorisation FV et AEL, tout baigne. Lis le manuel !
Le mode P est supposé être un compromis optimal ouverture-vitesse (en
fonction de l'objectif) et d'ailleurs, il l'es utilisé en dehors des
modes flash. Il autorise les décalages en maintenant l'exposition et ça
c'est parfaitement logique.
Il utilise aussi la 3ème variable, la sensibilité, sauf si on la bloque,
et ce n'est pas un détail.
En mode flash on est coincé à cette foutue vitesse de 1/60 (choisie dans
le second menu qui concerne les vitesses basses pour le mode slow et
rear) et je ne vois aucune logique là dedans !
Mais pas dut tout, *on n'est pas coincé*. On choisit celle qu'on veut
entre 30s et 1/320s.
Encore moins logique de ne pouvoir pas régler la vitesse dans le mode V.
Ben si, par définition, en mode V on règle la vitesse. Tu es fatiguée.
C'est exactement ce que je te répète depuis des lustres.
La différence entre bonne exposition et bonne lumière.
Je tente de discuter de choses rationnelles. Ta bonne lumière est
subjective, alors tu auras toujours raison.
Mais non, l'éclairage de l'arrière plan était très faible et le contenu,
peu intéressant. J'ai pris cet exemple pour montrer la platitude de
l'éclairage frontal, démontrée avec encore plus de maestria par ta photo
michuesque. Je te rappelle que mon propos ici est de montrer qu'il
existe une différence fondamentale entre bonne exposition et bonne
lumière.
Et que ça passe par le dosage ad hoc des sources et leur placement.
On ne discute plus de la même chose. Tu t'es plainte de l'absence
d'éclairement de l'arrière-plan de ta photo.
Je t'ai dit que le i-TTL en mesure matricielle ou en pondérée centrale
était la solution incluse dans ton D700. Ça s'arrête là.
Et tu as des photos au flash loupées 9 fois sur 10
D'où tiens tu cette statistique ?
De tes constantes larmes de désespoir.
Le nikon est rempli de jus de cerveau d'ingénieur et sa documentation
concernant le système des flashes est remplie de vide abscons (sans
doute du jus de cerveau de commercial).
Non, il faut le lire attentivement, mais tout y est.
Je l'ai lue et relue, avec l'aide aussi du chapitre had hoc d'un bouquin
d'un photographe qui a fait en quelque sorte du reverse pour comprendre
ce qui se passe, et même lui n'est pas très sûr de tout !
Tant pis pour lui, faut juste lire.
Moi, je l'ai fait, et toi tu ne l'as pas fait.`
La bonne lumière sous-entend l'existence d'une bonne exposition.
Non, d'une exposition CHOISIE. Je soutiens que ma photo moche est
correctement exposée : les chemises blanches ne sont pas cramées, les
noirs ne sont pas bouchés, l'arrière plan est vaguement visible mais
sans plus. Simplement, la position même du flash sur l'appareil fait que
le résultat est sans intérêt. Et pas au point, c'est un détail qui n'a
rien avoir avec l'éclairement.
Bien exposée ? Tu veux rire ! Elle n'a aucun relief et ce relief est
d'ailleurs parfaitement accessible avec un flash frontal.
Tu sais te servir du mode tout auto sur ton appareil, c'est tout. Et
encore, uniquement en flash sur l'appareil, pas en déporté, ce qui fait
que les résultats sont toujours les mêmes : sans relief ( même une photo
de famille aurait le droit d'être non-michuesque ). Tu prétends
commander à un être vivant à quatre pattes, et toi même te laisse
commander par une petite boîte magique que tu ne cherches pas à
comprendre.
Aaaahhh, mais non ! Mille fois non ! Et tu le sais très bien !
Toutes mes photos en macro sont prises en diaphragme et vitesse manuels
avec isos auto limités, et flash diffusé.
Et je comprends très bien ce que fait l'appareil, parce que moi, *j'ai
lu le mode d'emploi*, ou en tous cas, je l'ai compris et appliqué.
Le flash déporté n'apporte rien, si ce n'est des ombres obliques
parasites censées mimer les ombres du soleil, effet purement artificiel
sans réel intérêt et même nuisible pour décrire le sujet.
Pourquoi ce 1/60 eme systèmatique en dehors du mode M ? (qui après
tout,
n'est pas si mal tout bien considéré).
C'est une vitesse par défaut mais qui se règle comme on veut en mode M
C'est bien ce que je dis : retour au mode M qui est le plus simple à
comprendre et donc à utiliser.
Vitesse qui se règle dans les autres modes aussi, je l'explique, manuel
à l'appui, dans une autre réponse.
La mesure pondérée centrale
peut être interessante et nécessaire (si pas de spot en flash) mais elle
oblige a recadrer si le sujet n'est pas au milieu.
Oui, et avec la mémorisation FV et AEL, tout baigne. Lis le manuel !
Le mode P est supposé être un compromis optimal ouverture-vitesse (en
fonction de l'objectif) et d'ailleurs, il l'es utilisé en dehors des
modes flash. Il autorise les décalages en maintenant l'exposition et ça
c'est parfaitement logique.
Il utilise aussi la 3ème variable, la sensibilité, sauf si on la bloque,
et ce n'est pas un détail.
En mode flash on est coincé à cette foutue vitesse de 1/60 (choisie dans
le second menu qui concerne les vitesses basses pour le mode slow et
rear) et je ne vois aucune logique là dedans !
Mais pas dut tout, *on n'est pas coincé*. On choisit celle qu'on veut
entre 30s et 1/320s.
Encore moins logique de ne pouvoir pas régler la vitesse dans le mode V.
Ben si, par définition, en mode V on règle la vitesse. Tu es fatiguée.
C'est exactement ce que je te répète depuis des lustres.
La différence entre bonne exposition et bonne lumière.
Je tente de discuter de choses rationnelles. Ta bonne lumière est
subjective, alors tu auras toujours raison.
Mais non, l'éclairage de l'arrière plan était très faible et le contenu,
peu intéressant. J'ai pris cet exemple pour montrer la platitude de
l'éclairage frontal, démontrée avec encore plus de maestria par ta photo
michuesque. Je te rappelle que mon propos ici est de montrer qu'il
existe une différence fondamentale entre bonne exposition et bonne
lumière.
Et que ça passe par le dosage ad hoc des sources et leur placement.
On ne discute plus de la même chose. Tu t'es plainte de l'absence
d'éclairement de l'arrière-plan de ta photo.
Je t'ai dit que le i-TTL en mesure matricielle ou en pondérée centrale
était la solution incluse dans ton D700. Ça s'arrête là.Et tu as des photos au flash loupées 9 fois sur 10
D'où tiens tu cette statistique ?
De tes constantes larmes de désespoir.
Le nikon est rempli de jus de cerveau d'ingénieur et sa documentation
concernant le système des flashes est remplie de vide abscons (sans
doute du jus de cerveau de commercial).
Non, il faut le lire attentivement, mais tout y est.
Je l'ai lue et relue, avec l'aide aussi du chapitre had hoc d'un bouquin
d'un photographe qui a fait en quelque sorte du reverse pour comprendre
ce qui se passe, et même lui n'est pas très sûr de tout !
Tant pis pour lui, faut juste lire.
Moi, je l'ai fait, et toi tu ne l'as pas fait.`
La bonne lumière sous-entend l'existence d'une bonne exposition.Non, d'une exposition CHOISIE. Je soutiens que ma photo moche est
correctement exposée : les chemises blanches ne sont pas cramées, les
noirs ne sont pas bouchés, l'arrière plan est vaguement visible mais
sans plus. Simplement, la position même du flash sur l'appareil fait que
le résultat est sans intérêt. Et pas au point, c'est un détail qui n'a
rien avoir avec l'éclairement.
Bien exposée ? Tu veux rire ! Elle n'a aucun relief et ce relief est
d'ailleurs parfaitement accessible avec un flash frontal.
Tu sais te servir du mode tout auto sur ton appareil, c'est tout. Et
encore, uniquement en flash sur l'appareil, pas en déporté, ce qui fait
que les résultats sont toujours les mêmes : sans relief ( même une photo
de famille aurait le droit d'être non-michuesque ). Tu prétends
commander à un être vivant à quatre pattes, et toi même te laisse
commander par une petite boîte magique que tu ne cherches pas à
comprendre.
Aaaahhh, mais non ! Mille fois non ! Et tu le sais très bien !
Toutes mes photos en macro sont prises en diaphragme et vitesse manuels
avec isos auto limités, et flash diffusé.
Et je comprends très bien ce que fait l'appareil, parce que moi, *j'ai
lu le mode d'emploi*, ou en tous cas, je l'ai compris et appliqué.
Le flash déporté n'apporte rien, si ce n'est des ombres obliques
parasites censées mimer les ombres du soleil, effet purement artificiel
sans réel intérêt et même nuisible pour décrire le sujet.
Pourquoi ce 1/60 eme systèmatique en dehors du mode M ? (qui après
tout,
n'est pas si mal tout bien considéré).
C'est une vitesse par défaut mais qui se règle comme on veut en mode M
C'est bien ce que je dis : retour au mode M qui est le plus simple à
comprendre et donc à utiliser.
Vitesse qui se règle dans les autres modes aussi, je l'explique, manuel
à l'appui, dans une autre réponse.
La mesure pondérée centrale
peut être interessante et nécessaire (si pas de spot en flash) mais elle
oblige a recadrer si le sujet n'est pas au milieu.
Oui, et avec la mémorisation FV et AEL, tout baigne. Lis le manuel !
Le mode P est supposé être un compromis optimal ouverture-vitesse (en
fonction de l'objectif) et d'ailleurs, il l'es utilisé en dehors des
modes flash. Il autorise les décalages en maintenant l'exposition et ça
c'est parfaitement logique.
Il utilise aussi la 3ème variable, la sensibilité, sauf si on la bloque,
et ce n'est pas un détail.
En mode flash on est coincé à cette foutue vitesse de 1/60 (choisie dans
le second menu qui concerne les vitesses basses pour le mode slow et
rear) et je ne vois aucune logique là dedans !
Mais pas dut tout, *on n'est pas coincé*. On choisit celle qu'on veut
entre 30s et 1/320s.
Encore moins logique de ne pouvoir pas régler la vitesse dans le mode V.
Ben si, par définition, en mode V on règle la vitesse. Tu es fatiguée.
Le 08/11/2013 16:47, YouDontNeedToKnowButItsNoëlle a écrit :Les flashes Nikon émettent des éclairs IR pour les commandes et
éventuellement, un préflash pour éviter les yeux de lapin russe.
Rien vu concernant l'aide à la mise au point par contre.
Si, si, l'illuminateur d'assistance autofocus est décrit page 62 du manuel
du SB800.
Le 08/11/2013 16:47, YouDontNeedToKnowButItsNoëlle a écrit :
Les flashes Nikon émettent des éclairs IR pour les commandes et
éventuellement, un préflash pour éviter les yeux de lapin russe.
Rien vu concernant l'aide à la mise au point par contre.
Si, si, l'illuminateur d'assistance autofocus est décrit page 62 du manuel
du SB800.
Le 08/11/2013 16:47, YouDontNeedToKnowButItsNoëlle a écrit :Les flashes Nikon émettent des éclairs IR pour les commandes et
éventuellement, un préflash pour éviter les yeux de lapin russe.
Rien vu concernant l'aide à la mise au point par contre.
Si, si, l'illuminateur d'assistance autofocus est décrit page 62 du manuel
du SB800.
Le 08/11/13 14:46, a écrit :
Rester en mode spot, GR ne sais pas ce qu'il raconte, il a tout faux,
ce que tu recherche et ce qu'il préconise n'ont rien a voir.
C'est pas grave car il s'en fout de ce que je recherche, et c'est bien
normal.
Pour le reste de ce qui concerne les flashes, la documentation est pour
le moins laconique, voire lacunaire, et je bouche les trous avec un
livre qui ne doit rien au japon.
Le 08/11/13 14:46, l.ggvg2249@gmail.com a écrit :
Rester en mode spot, GR ne sais pas ce qu'il raconte, il a tout faux,
ce que tu recherche et ce qu'il préconise n'ont rien a voir.
C'est pas grave car il s'en fout de ce que je recherche, et c'est bien
normal.
Pour le reste de ce qui concerne les flashes, la documentation est pour
le moins laconique, voire lacunaire, et je bouche les trous avec un
livre qui ne doit rien au japon.
Le 08/11/13 14:46, a écrit :
Rester en mode spot, GR ne sais pas ce qu'il raconte, il a tout faux,
ce que tu recherche et ce qu'il préconise n'ont rien a voir.
C'est pas grave car il s'en fout de ce que je recherche, et c'est bien
normal.
Pour le reste de ce qui concerne les flashes, la documentation est pour
le moins laconique, voire lacunaire, et je bouche les trous avec un
livre qui ne doit rien au japon.
"Ghost-Rider" a écrit dans le message de
news:l5j9pq$l0$Le 08/11/2013 16:47, YouDontNeedToKnowButItsNoëlle a écrit :Les flashes Nikon émettent des éclairs IR pour les commandes et
éventuellement, un préflash pour éviter les yeux de lapin russe.
Rien vu concernant l'aide à la mise au point par contre.
Si, si, l'illuminateur d'assistance autofocus est décrit page 62 du
manuel
du SB800.
Les intellos ont toujours eu du mal avec les choses simples, il faut les
comprendre, ils sont habitués à la stratosphère eux, pas aux pavés
glissants des ruelles sombres.
"Ghost-Rider" <Ghost-Rider@compuserve.com> a écrit dans le message de
news:l5j9pq$l0$1@dont-email.me...
Le 08/11/2013 16:47, YouDontNeedToKnowButItsNoëlle a écrit :
Les flashes Nikon émettent des éclairs IR pour les commandes et
éventuellement, un préflash pour éviter les yeux de lapin russe.
Rien vu concernant l'aide à la mise au point par contre.
Si, si, l'illuminateur d'assistance autofocus est décrit page 62 du
manuel
du SB800.
Les intellos ont toujours eu du mal avec les choses simples, il faut les
comprendre, ils sont habitués à la stratosphère eux, pas aux pavés
glissants des ruelles sombres.
"Ghost-Rider" a écrit dans le message de
news:l5j9pq$l0$Le 08/11/2013 16:47, YouDontNeedToKnowButItsNoëlle a écrit :Les flashes Nikon émettent des éclairs IR pour les commandes et
éventuellement, un préflash pour éviter les yeux de lapin russe.
Rien vu concernant l'aide à la mise au point par contre.
Si, si, l'illuminateur d'assistance autofocus est décrit page 62 du
manuel
du SB800.
Les intellos ont toujours eu du mal avec les choses simples, il faut les
comprendre, ils sont habitués à la stratosphère eux, pas aux pavés
glissants des ruelles sombres.
